kons

Klokket: 1M - 36 sek (såvidt, 8M feilet på denne settingen, OK på 250MHz (37sek))

Athlon 64 3000+ (255*10) @ 1.7V

1*512MB Corsair XMS PC3200XL 2,5-3-3-10 T2 @ 255MHz @ 2.8V

EPOX 8KDA3J kun på luft, men utenfor kab. (før montering)

Med 2*512MB og i dårlig ventilert kab går det ikke like bra :-)

ca 40-41 sek med daglig setting.

(får ikke komme borti for å teste noe særlig,

ungene blir sure når de ikke får spille..)

mmmmm litt vann hadde vært tingen... blir kanskje stille også?

Du kan prøve å skru ut hovedkortet og starte det alene på benken gjerne uten ram.

teori: Mulig du har metal avstandstykker under hovedkortet på feil sted som kortslutter noe....verd et forsøk.

har selv et slikt system gående (nesten). Vi skyter fra en bedrift med SKIKKELIG bredbånd (navn skal forbli unevnt) til hus 1 (4km luftlinje) videre til hus 2 (3 mil), og mitt hus er #3 (5km unna hus 2). desverre for meg er det en gravhaug (fredet type..) med en masse busker i veien slik at hos meg er det nesten svart, men 200m på hver side av huset mitt får vi 20-24dB.. aargh... hvor langt kan man strekke en KAT5 kabel?..... og ja, strøm.... hmmm... flytte?

 

bruker samme type "hode" som deg, festet i en gammal "kanal-Wok"

du kunne prøve med speil.

store rette flater i riktig vinkel vil kunne la deg gå rundt haugen.

hva med å sette opp noen kvadrat med plank kledd i alu folie

200m til siden der du ha bra signal?

male i kamo farger....må stå støtt.

artig prosjekt, lykke til.

Du kan prøve å boote knoppix fra CD (den legger ingenting på disken din)

Så kan du koble til nettverket igjen (siden du ikke lenger kjører windows som virus er avhengig av) og flytte saker du vil redde til en anne plass (antar du kan ordne midlertidig lagring og nettverk i mellom)

Hadde samme spørsmål her om dagen,

fant denne: http://dban.sourceforge.net/

en linux basert eraser som booter fra floppy, kan slette alle disker på maskinen med en enkel kommando.

den kan kjøre forskjellige algoritmer, så greit ut for det bruket jeg hadde.

Etter noen overskrivinger med godt valgte mønstre bør det bli svært liten mulighet til å redde noe i det hele tatt. IBAS or not.

Hyggelig at tråden sporet litt av :-) En annen ting er at jeg kun skal forsterke signalet fra ruteren inntil mitt trådløse nettverkskort som sitter i den stasjonære pcen.

oooops beklager avsporing, men det er faktisk litt relevant om du har tenkt å sette inn en forsterker...(tror ikke det blir aktuelt så det var vel en avsporing)

Finn en litt direktiv antenne evt en til hver side om du har mulighet til eksterne antenner på begge sider.

Det finnes fine små patch antenner å henge på veggen som gir 6-7dB gain og som har ca 60grader åpningsvinkel.

Arne Nåtedal: "EIRP står for Equivalent Isotropic Radiated Power",

Takk, ja det var bedre, fikk ikke helt min oversettelse til å henge sammen og var vist for lat til å sjekke hva det skulle være.

takker og bukker... tror jeg må gå til anskaffelse, hvis det ikke viser seg å være ulovlig da :-)

Det ER ulovlig, grensa i Norge og Europa er 20 dB EIRP utstrålt effekt, dvs tilsvarende 100mW utgangseffekt med antenne på 0 dB.

Husk at begynner du å blåse flere 100 mW, kanskje 1 W risikerer du å jamme en mengde andre nettverk langt unna. Du risikerer også å få PTT på døra.

Dessuten må du ha forsterkning begge veier hvis det skal være noen vits.

 

Det er mye bedre å bruke antenner med høyere forsterkning, eventuelt rettede antenner (Yagi, parabol, grid, panel)

 

Hva slags forbindelse er det du skal booste?

Må bare flisespikke litt,

20dB EIRP sier egentlig ingenting fordi det ikke er refert til hva det er 20dB i forhold til. (det blir riktig om man skriver 20dBm dvs 0dB = 1mW)

Ellers så er det en utbredt missforståelse at om man bare har 20dBm (100mW) sender så kan man godt henge på så direktive antenner man vil, men det er så vidt jeg vet feil. Har du antenner med 15dB gain skal du dempe senderen med 15dB slik at antennen holder seg under 20dBm EIRP (EIRP sier at dette er Effective Irradiated Power dvs antenne gainet er med i regnestykket)

Tar gjerne kommentarer på denne...

Har personlig ikke noe imot at folk kjører 20dBm sender og direktive antenner bare de utviser litt vett og ikke "griller" naboer i tettbygde strøk. På bygda må slike oppsett være ideelt, ingen/få som tar skade og utstyret blir riktig så billig.

Artig prosjekt, får jeg også bidra?

kan vel få foreslå å bruke et handsfree sett, så får man ledning osv ferdig uten å åpne tlf.

Så synes jeg det høres som om en liten mosfet transistor burde gjøre susen som rele. Mosfet'er er fine fordi inngangen dvs "gate" er rent kapasitiv så driverstyrken på kilden spiller liten rolle bare spenningen blir stor nok... og det tror jeg nok den blir. Når det legges litt spenning på Gate til Source svarer transistoren med å kortslutte Drain og Source (noen ti talls ohm for en liten transistor) som jo er det vi vil. voila..

uten gate spenning er det åpent mellom Drain og Source

(NB har ikke prøvet dette selv men det burde kunne funke bra)

Det som er fint er at slike mosfet'er gjerne tåler litt juling på gate uten at det nødvendigvis flyter høy spenning inn i neste trinn (WOR pinnen) Det kunne jo tenkes at telefonen ga litt mer enn godt var for WOR pinnen!

mosfet finner man for eksempel hos Elfa (mulig også claes ohlsson?).

se først etter en N-channel type, det er lettest.

TO92 housing burde gå å lodde selv for en nybegynner.

MEN! En ting jeg må si. Har dere peiling på hvor mye av CDplaten som blir brukt til feilrettingskoder? Det er faktisk veldig mye siden det fort kan bli lesefeil på en CD ,men feilrettingskodene gjør at det ikke er så farlig.

CDsystemet har meget gode feilrettingssystemet som kan gjennopprette feil opptil..øhh.. husker det ikke for øyeblikket ,men det er iallefall ganske mye.

OT, sorry, men kanskje nyttig likevel?

Forskjellen er vel den samme som mellom CD mode1 og mode2.

Mode1 = 2048byte/1sector Mode2 = 2336byte/1sector

Sektor lengden er den samme på disken (2336 + felles CRC) men i mode1 brukes forskjellen (2336-2048) til FEC paritets koder (Forward Error Coorection)

Read Solomon blokk koder så vidt jeg vet. RS bruker en paritets byte til å finne hvor feil byten sitter og så en byte til å finne ut hva den skulle være. dvs man kan rette inntil 192/2 = 86 vilkårlige bytes i et sett av 2336. (eller var det 2048?) anyway ca 4% kan være feil uten at noe merkes som feil.

Det brukes heftig interleaving (utspredning) så enkelt riper ikke skal lage klumper med feil (en ripe prøves spred slik at det ikke blir mer en 4% i hver blokk)

Mode2 brukes feks av SVCD og (tror) Audio CD, da vil lese feil medføre feil i bildet eller lyden, dvs tikking men det kan detekteres og man kan la systemet legge en passende gjenomsnitts verdi isteden for de samplene som er ødelagt.

mode2 har fortsatt CRC beskyttelse som er stor nok til feil deteksjon i de fleste tilfeller. Derfor kan et forsøk på utlesning av en ripete SVCD ende med at det ikke går forde det er CRC feil på platen.

whoops... tok litt av nå igjen....skal ikke si mer nå...

kikk her, samme problem...

http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=198147&hl=

Du har ikke (som meg) lagt inn noen fine updates fra microsoft?

Jeg så meg nok ikke helt for og la inn KB828028.

NB ikke noe fake eller virale greier.

Denne installerte en obligatorisk firewall som alle (?) net tilganger går gjennom.

Jeg fikk opp internett helt fint men alle lokale maskiner forsvant.

Jeg har pleid å ha et "LAN" netverks ikon og et "WLAN" ikon i taskbar linja (nede til høyre) men nå fikk jeg ett til som het "network connection" som ikke lot seg skru av. Rollback til før siste hotfix install ga meg systemet tilbake som før.

kan man ikke si, man MÅ vite temperaturen på CPU også.

Begge svarene over kan være riktige...

Om termisk resistans mellom CPU og Kjøler er dårlig på den kalde ribba kan godt den varmeste ribba være den beste. men om vi antar at CPU er like godt termisk koblet til begge kjølerne er den kaldeste den beste.

Først så vil jeg si at jeg vet det om prisen har ikke sagt at det var billig, jeg sa bare at office og selger den! Legg og merke til at det er 1.6 i officeshop sin og 1.5 i Psdata sin modell..

legg også merke til at de har med WIN XP PRO (Norsk) i prisen.

Da flater prisforskjellene straks ut litt vs PS og WB.

Dersom man trenger XP uansett...ikke så bra om vil bruke noe annet.

Hei og hå!

 

Jeg har 3 leds som er festet sammen.. og lurte på hvordan jeg kunne

feste de til strømforskynern...

Gjerne på floppy strømen:D

Noen som kan guide meg??

Litt ullent beskrevet det der,

Vanligvis har LED mellom 1 og 1,8V avhengig av type/farge osv. om du har tre i serie inni hver "klump" og de lyser passe ved 3V har du 1V over hver...

Det beste hadde vært om du hadde mer informasjon om hva som faktisk er inni hver enhet, altså hva slags LED's du har.

Om de alle står i serie ville jeg (typisk) regnet at de skal ha ca 1.2V hver for å lyse passe, så regner man sammen 3*3*1.2V og får sånn omtrent 11V,(9V hvis 1V over hver)

så tar vi spenningen over serie motstanden som blir 12V - 11V (evt 9) = 1V (3V)

skal vi ha 20mA får du 1/0,02 = 50 ohm....

men om LED skulle hatt 1V hver isteden får du nå 3V/50ohm = 60mA.... urk...

det nærmer seg fort mer en godt er for små LED's (kan virke fint på større typer)

Tror du får bedre kontroll ved å sette dem i parallel og koble dem mot 5V.

5-3.6V = 1.4V/20mA = 70 ohm, om de skal ha 1V hver som i eksempelet over får de isteden 2V/70ohm = 28mA... det bør være greit.

Edit: Siste regneeksempel har en motstand for hver LED "klump". om du skal ha bare en felles serie motstand (som Simen1 viser over) blir den for 20mA i hver gren 70/3 = ~23ohm

Jeg har lest at noen også kan bruke disse ruterne til ISDN-linja?

Kan dette bekreftes/avkreftes?

 

Og hvis det er mulig, er det kun spesielle rutere som gjør det, eller er den muligheten tilstedet på de fleste? I så fall, hva må jeg se etter?

Har gjort dette (ISDN modem på COM utgang) på en SMC router, det er IKKE alle dette går på. Samme med ISDN og analogmodem her (tror jeg) alle styres med samme AT kommandosett.

Virker som det i utgangspunktet er ment mest som fallback hvis ADLS el.l. går ned.

Min var en SMC7004BR, (4 portere), den har en store bror med tilnærmet lik innmat men flere porter som heter SMC708BR (tror den het det)

Om jeg anbefaler disse er en annen sak, min døde for ca et år siden (kjøpte ASUS WL500g isteden) og jeg kjenner flere som sier de har opplevd samme... be warned. (Livstidsgarantien til SMC koster vist omtrent det samme i returfrakt og mva (ved reimport av rep enehet) som å kjøpe en ny iflg en som prøvde.

Ellers var det ganske fint å bare plugge inn lan kabelen og så ordnet routeren resten, sikret mot ekle dialup hacks også. Man må bare passe på så ingen browsere står oppe med nettavisen eller lignende med refresh hvert 5 min... ISDN linja går jo aldri ned...

Jeg har koblet meg opp mot et AP og det lyste ikke noe som jeg la merke til.

Så nok bare lysene på innsiden av skjermen... men om det lyser er det vel helst der.

Har 1557 med WLAN g kort. (ikke nye Intel)

Jeg har alltid antatt at det at viften går i intervaller er for å øke batterilevetiden.

Total forbruket burde bli mindre (tror jeg) hvis viften går i intervaller en om den går konstant. Men på en annen side, da burde den jo gå konstant (sakte) når den ikke lever på batteriet...

hvis du faktisk kan se til et sted der det er bredbånd er det håp. prøv med WLAN og veldig direktive antenner. (les paraboler, koster ikke skjorta)

du må ha noen i andre enden å smarbeide med. (WLAN osv i den enden også)

Om du er ivrig og ikke kan se direkte kan man bygge speil i fjellet på steder der begge kan se. (i prinsippet bare store metalflater som er nøye rettet slik at refleks fra en side treffer den andre) planker kledd med alufolie og noe beskyttende mot været burde virke. Kan med fordel males...(forsvaret bruker slikt bl.a.)

my 2cents

Litt om oppløsning på skjermer

LCD har nøyaktig antal pixler som oppgitt, har du andre oppløsninger "tegnet" i skjermminnet må det strekkes til den oppløsningen som LCD faktisk har. Da gjøres det litt filtrering osv så det ser litt ullent ut. Noen systemer strekker ikke bildet men mapper bare 1:1 og får da typisk bred sort rand rundt.

CRT skjermer har tre elektronstråler som er siktet inn på hver sine serier med fargede punkter på skjermfronten. Hvis en stråle er på og sveipes over en del av skjermen vil det lyse i alle punktene den treffer.

Da spiller det liten rolle hvor fort/sakte eller tett den tegner linjene der det treffes blir det lys. Derfor kan man lett endre oppløsning på CRT. Horisontal sveiperate settes til å passe antall punkter vertikalt (feks 640x480) legges det opp en sveiperate som lager 480 linjer vertikalt tegnet fra venstre til høyre. så bestemmes de 640 bare av hvor mange av/påslag elektronstrålen har bortover ett sveip. 640 i dette tilfelle. Antall hele bilder som sveipes kan også justeres som man ønsker. (så høyt som mulig forde etterlyset i hvert fosfor punkt er ganske kort, på TV deimot er etterlyset mye lengre så det rekker ikke å slukke helt før strålen tegner på nytt enda det bare tegnes 25 hele bilder per sek.)

oj, tok litt av den der ... håper noen har nytte av beskrivelsen.

NB dette er ikke med alle detaljer osv da... kan jo skrive bok om sånt

Håper det var noe sånt man lurte på...(ehhh kanskje ikke?)

Den er på Bærbar og nekter å gå ned

Du har selvsagt chipset drivere last og slikt? kan godt tenke meg støtten for strømsparing kan ligge der.

Feks på P4M må man vel laste speedstep drivere...

My 2Cent...

Div om 1557:

 

Strømsparing:

Jeg velger HD av etter x minutter, men det høres ikke ut som den stopper..

Hvordan er deres?

 

SP/DIF - noen som vet hvor jeg får tak i en 3,5mm overgang til toslink eller en toslink med 3,5mm plugg?

 

WLAN - dette er nytt for meg. Kan feks. 2stk 1557 snakke med hverandre uten noe mer utstyr?

Er dette hva man trenger for å kjøre trådløst mot en stasjonær?

 

1557 LCD display, synes kanskje fargene er noe matte på denne skjermen..

Kan jo selvfølgelig justeres i settings...

SP/DIF overgang har jeg hvertfall sett hos Clas Ohlson

WLAN: Jeg får opsjoner for å lage adhoc nett, altså uten AP. Jeg kan la andre bruke min maskin som AP, og jeg kan koble til andres maskiner utenom AP.

Det bør bety at to 1557 (eller andre maskiner) med samme type oppsett kan snakke direkte.

ang HD så legger jeg ikke spes merke til den overhode...

Har en nyinnkjøpt Fujitsu-Siemens Amilo M 7400 fra Komplett.no med  Intel Pentium M 1.6GHz, 512MB minne, 60GB hardisk, DVD-brenner og (bare)15"TFT LCD-skjerm. Virker utover skjermopløsningen utseendemessig og fuksjonelt temmelig identisk sammenliknet med Aopen/Tundra/CL1557.

JA den ligner veldig på 1557G fordi.......

det er (så langt jeg kunne se) en 1555G dvs forløperen til 1557G.

Det man IKKE får som 1557 har er PM chip settet (dvs støtter for neste gen. P-M CPU (Dothan) og 333MHz RAM).

Man får heller ikke Radeon 9600, men isteden Intels shared memory grafikk.

Og selvsagt kun XGA oppløsning.

Housing og det meste annet bortsett fra det over vil jeg tro er 99-100% likt mellom disse

Dette kun til info, hvis noen var interessert.

ang AGP minne:

Dette er det samme som man kan sette på vanlige hovedkort med AGP aperture,

AGP spec'en tillater at man mapper ordinært minne slik at det kan brukes til/fra GPU.

Aperturen sier hvor stort dette kikkhullet inn i system minnet er. Minne blir ikke like raskt som dedikert minne, tror det vanligvis brukes til støttefunksjoner og ikke de mest intensive operasjonene.

med forbehold, har egentlig sett mest av PCI, men AGP kan sees som en spesiell PCI device, de er mappet inn i et felles nummererings system bl.a.

Da jeg snakket med WB fikk jeg bestemt inntrykk av at de ville være konkuransedyktige, da bør prisene fra PS og WB bli ganske like...

Ring å fortell dem hva ditt oppsett koster andre steder....

Ellers har de vel sagt at prisen trolig blir 1500-2000 over CL50, så kan du regne derfra... men hvis PS priser dem laver tror jeg man kan regne med justeringer.

Gratulerer, bra jobba.

tror kanskje du finner sikringer her for eks.

http://www.elfa.se/no/

fant noe under "miniatyrsikringer" som ligner...du får sjekke litt med fysisk størrelse på kortet og sammenligne med databladene. Gjør jo ikke noe om de er litt for små da, bare Amper ratingen er riktig.

Så gøy at det virka.