kons

JA.

20000 counts og (0.1% accuracy) var et viktig poeng for meg.

NB! med UT61E får du ikke temperatur som de andre har.

http://budgetlightforum.com/node/8642

http://www.eevblog.c...c2c416351427a28

Elfa selger vist UT61E for litt mer:

https://www.elfaelek...19&toc=0&q=UT61

Jeg kjenner ikke Extech, men noterer at den har termocouple måling, og 0.5% accuracy.

Se test av Extech vs flere andre her:

http://www.eevblog.c...meter-shootout/

Jeg ville helt sikkert tatt UT61E igjen uten videre diskusjon.

EDIT: Franky selger for 57USD inkl frakt som er ca 350NOK så elfa tar "litt" mer (2.5x + frakt) I forhold til prisen er dette et bra instrument.

Takk for svar

 

De to dere linker til, er de mye bedre enn den hos Multicom?

Jeg har nettopp kjøpt dette her (av Franky som startet tråden) ...

http://www.eevblog.c...ut61e-for-sale/

20000 counts instrument for ca 350kr er så langt jeg kan se et bra tilbud, det er ikke et highend produkt men bang for buck er utmerket.

Til info er flere UNI-T produkter solgt gjennom Farnell som TENMA til flere ganger prisen, har selv et TENMA 40000 count DMM av UT71 serien.

EEVbloggens forum kan forøvrig også anbefales.

Dave som lager EEVs video reviews av masse forskjellig utrustning er veldig god og veldig morsom.

edit:

Glemte å si at det fulgte med isolert USB kobling til UT61E så man la PCn logge via DMM.

Når det gjelder XPS serien (mulig alle DELL) bør man være klar over at de har systematiske feil på USB3.

Blitt bitt av dette selv på en XPS17, men fra DELLs eget forum er det helt klart at det rammer også XPS15.

Problemet med USB3 kjent i et år, men selv etter modell endring L701x til L702x og L501x til L502x er det ikke blitt bra. Jeg synes det er ille at de selger produkter med kjente feil til uvitende kunder, regn ikke med å få noe rask aksept for at noe er galt eller reparasjon ... Ble en ganske dyr "billig" PC.

dell forum diskusjon om USB 3 problemer

Jeg trenger en ringkjerne-trafo som skal levere 12V og tåle opp til 10A.

 

Ser at alle ELFAs ringkjerne-trafoer har oppgitt 2x spenning, og lurer derfor enkelt og greit på om det er mulig, trygt, og greit, å koble utganger på disse i parallell, og dermed få 12V 10A, eller om jeg må finne en med 240VA totalt og bare bruke halve?

Ser helt fin ut den der, skal være helt greit å koble i parallel.

Husk sikring og beskyttelse mot berøring på primær siden.

Takker for innspill. Men hva er risikoen ved det, forutsatt at dioden er stor nok f.eks denne sakset fra Elfa sortiment:

LT10A07 diode 10A 1kV R6

Dioden dekker spenning og strøm med god margin hvis en vil effekthalvere 500w. Vitsen er jo at det er en billig løsning.

Er det noen faremomenter, og i tilfelle hvilke ?

Faremomentet er vel i hovedsak at du kan få høy temperatur (altså brannfare) ved feil (typisk ved overlast) men dette ligner jo i tilfelle mye på en triac regulator så ville ikke vært fryktelig bekymret. Ved feil blir det enten trolig kortslutning (og den tror jeg du kan anta blir ganske hard så det blir ikke særlig varme etter at den feiler) eller det blir brudd og det er heller ikke farlig. Bekymringen ligger i tilfelle på om det kan opptre mellomting der ledningsevnen er stor nok til at det blir mye varme i dioden.

Smeltesikring i serie slik de har i triac regulatorer burde begrense overlast tilfellene og derved antalle feil betydelig.

Så kan man begynne å se på at man er stygg med nettet... hvis alle gjorde som du og tilfeldigvis hengte seg på fasene på samme måte ville fordelingstrafo i gata di bare ha last i en retning, mye "artige" metningsfenomener for magnetiseringen som kunne opptre da.

Er også ett ankepunkt at pcen kommer til å stå på 24/7

Noe jeg fant ut i ettertid er at Zotac har ei CRAPPY strømadapter.

Det bruker 18W konstant fra man putter det i støpselet, selv om man ikke har det koblet i pcen.

Det er for ille når konkurrentene bruker ingenting liksom..

Det trodde jeg om min også, men fant ut at dette er målefeil (bruker sånn 150kr måler fra clas Ohlson) Både adapteren og kortet blir iskalt, og det er godt lunkent med rundt 30W inn. Temp stemmer fint med oppgitt effektforbruk på rundt 1 watt når den er av.

Det som er omstøtt er bare dommerens besluttning om at sakens fakta var så klare at det var unødvendig med jury behandling.

Sakens fakta er fortsatt like sterke for Novell, det eneste SCO har fått medhold i er at deres argumenter så vidt skaper nok uklarhet til at saken bør få mer en summarisk behandling av dommeren direkte.

Og SCO må i følge samme dom forsatt betale Novell penger de har innkrevet på Novells vegne men har unlatt å betalt videre for nettopp rettighetene det første punktet omhandler.

Zener virker som en shunt regulator (er den som begrenser/regulerer spenningen til 12V)

Sikringen i 12V ser rar ut siden motstanden i kretsen fungerer som strømbegrensning uansett og det avsettes alltid mye effekt i den.

23V AC og 20V DC henger ikke i hop, 23V AC burde gi ca 31V DC.

linken din fungerer ikke.

Svaret er vel et betinget ja.

Det går an å ha flere regulatorer i parallel, men ikke forvent at de deler lasten likt uten videre, eller er like stabile som om de står alene.

Skader ikke (mest sannsynlig) å prøve, og er slett ikke umulig at det virker på første forsøk.

Ut av trafo får du AC som så likerettes og glattes til peak, dvs at du får 1.41*Vsekundær(rms)på glatte kondensatoren, strengt tatt minus diode droppet.

Denne spenningen skal så passe inn i 0-5V intervallet, om seriekoblingen av de to motstandene havner rundt 10K-100K blir det ok. med 24V trafo får du ca 40V DC som kanskje burde bli ca 4V? (emitter følgeren stopper ca en halv volt under 5V) da kan du sette øvre motstand til ~50K og med nedre kanskje 10K? (10X multitørn pot er fint her så finner du lett riktig justeringspunkt)

Koble den ledige enden av pot til GND også så skjer det ikke helt rare ting om det skraper litt i pot under bevegelse.

Utgangs motstanden kan være en del mindre ca 1K blir vel greit.

Husk å gi opamp power (samme som transistoren får) og gjerne en liten 100nF avkobling.

Glattekondensatoren bør settes slik at R*C (tid) der R er delerkretsen (ca 50K) blir minst 10ganger så stor som rippel frekvensen (1/100Hz) => 2uF burde funke, men gjerne (mye) mer.

Helst skal basen på transistoren ha en liten serie motstand 1K eller så.

Om det ikke er for mye kapasitiv kobling i trafo mellom primær og sekundær blir det ikke noe støy å snakke om fra nettet, regner med dette ikke blir noe problem om du ikke har en veldig sær trafo.

Du må velge rett type opamp også, noen typer liker ikke å arbeide med spenninger nære power linjene (0V og eller VCC(5V)) velger du en rail to rail type in/ut er du sikker men det skal gå med andre typer også. Finnes triks for å endre arbeidsområdet... går ikke inn på det her nå.

Du kan godt bruke en transistor, den øker bare driverstyrken til opampen.

Men først trenger du å koble om en hel del, slik det står nå virker det ikke.

Først: opamps har + og - inngang, den nederste kan du sette + på.

Den øverste kan du sette - på og så ruter du den til utgangen på opampen og ikke dit den går nå.

Da vil den buffre opp signalet i spenningdeleren slik at om det er noen belastningen fra

game port blir der riktig spenning likevel. Om du vil ha justerbarhet lar du en av motstandene til + inngangen være justerbar (sikrest med den til GND)

Nå har du fått riktig signal ut av opamp (den mangler riktignok strømtilførsel men det tar du etterpå) men transistor koblingen din er også feil, om du tar bort C2 og zener dioden og så endrer til en NPN transistor (dvs pilen samme sted men motsatt retning av den du har) har du en "emitter følger", om du nå flytter - inngangen på opamp til utgangssignalet vil transistoren forsterke signalet og opampen vil kompensere feil som transistoren introduserer slik at utgangen nøyaktig følger spenningen i spenningdeleren før opampen.

En opamp kan (helt fornklet og antatt brukt i normal opamp oppkobling) sees på som at den søker å få samme spenning på begge inngangene ved å endre signalet på utgangen.. slik du har koblet her er det ingen mulighet for utgangen til å oppnå dette den vil derfor slå til ene ytterpunktet å bli der (den forsterker forskjellen mellom de to inngangene 100000X)

Ser ingen god grunn til å beholde alle 4 diodene når _en_ gjør nytten og er bedre...

For bedre presisjon bruk en høy trafo spenning (24V er ikke så galt, men hold deg unna 5V) ifht. diode droppet i likeretteren din,

og bruk helst shottky dioder av samme grunn (mindre spenningfall i forover retning).

Det holder også med en enkel diode i likeretten, dobbelt broen du har tegnet inn er fin når man har belastning, men her har du ikke det og da får du bare mer spenningsfall med flere dioder og derfor mer unøyaktig måling.

Bare å bruke stor nok kapasitans så glattes all rippel ut.

Skal du bare måle et lite interval rundt 230V spiller det over her liten rolle, da kan du bare kalibrere avlesningen ett sted og feilene som dioden(e) gir har ikke stor virkning.

(begrenset hvor god presisjon en game port har uansett)

Edit:

Erstatt C2 med en motstand og fjern alt etter denne.

Det som er toppen av C2 nå blir målepunktet ditt ut.

(som før nevnt over kan du også fjerne D1,D3,D4, den da u-tilkoblede sekundær ledningen legges til GND)

Om målet bare er å oppdage at 230V er borte kan du gjøre enda enklere kretser.

/Edit

Vil du ha super presisjon på avlesningen gjør du noe helt annet:

Trafo (for isolasjon og neddeling) til en (nesten vilkårlig) spenning + motstandsnettverk som demper ned til rundt 1V. Dette mater du inn på Line in lyd inngang på PC og sampler dette med ett eller annet lyd program, (til wave feks).'

Ut av den samplede fila kan du beregne (div programmering i mellom her) full RMS med meget høy presisjon (16bits samples er vanlig) dvs du bør få rundt 0.1% faktisk presisjon (referansen i lydkortets ADC bestemmer og den er nok ikke bedre en dette).

Pass også på hvilken PC du har...

Har selv en HP NC8430 og den bruker det de kaller "smart" adapter dvs. den har stor DC plugg med en tynn pinne i mitten. Om PC ikke ser ID brikken i laderen på den tredje linjen nekter den helt å lade

Ganske surt å oppdage når man står langt inne på fjellet med ny uorginal lader og er en uke unna annen opplading.

Ikke veldig "smart" annet en for produsenten som kan selge flere overprisede orginal ladere. Men det får konsekvenser , ser på en ny PC nå og de med slike løsninger stiller hvertfall ikke fremst på lista over kandidater. Rot in hell.

i8kfanGUI

funker nydelig her hvertfall

ummm, hva med å lese sticky kanskje?

Vil bare legge til at i switch mode power mellomlagres energi i en komponent, i dette tilfelle er trafoen (primær viklingen) ikke bare trafo den er også mellomlagringsmediet. (flyback converter heter det vel da)

Om det hadde sittet en induktans mellom D3 og C6 ville denne stått for energi lagringen og trafo ville ikke være dimensjonert for å lagre energi. Da ville det også stått en diode til der fra GND. (da kalles denne arkitekturen for forward converter)

Energi lagres i induktansen i ene delen av perioden (opplading), så lades energien ut igjen til lasten. Energien tilført ved en opplading tilsvarer eksakt energien lasten trenger (+ evt. tapene i SMPS komponentene) for hele perioden (opp og utladning). Reguleringen av puls bredden (oppladingen) styres som regel av utspenningen.

Den ekstra viklingen og D2 er der fordi optokobleren fungerer best med litt høyere strøm og det blir relativt mye tap i R1 når man må trekke denne strømmen gjennom 2Mohm.

Ofte drives også regulatoren av ekstravindingen av samme grunn.

Denne linken var bra, mange med samme problem som deg, ikke hjelp med hva 79A betyr men KVP delen ser det ut til at andre har på TVS/Tranzorb.

link

Du trenger egentlig bare å bli sikker på om det er 5V eller 12V (måle helst) og så kjøpe deg

(eksempel:

ELFA link stor TVS

hvis det er 5V så tar du 70-409-00,

12V: 70-409-42 evt neste om 12V i din PC ligger litt høyt.

Er denne typen for stor fysisk til å passe har elfa også en mindre 600W variant.

Synes dette ser ut som en tranzorb, dvs overspenningsvern (kraftig zener type)

Pinnene på SATA power kan vel stemme overens med 12V jeg og det kan stemme med at den i midten er litt mindre (er da på 5V linjen).

Merkingen (symbolet nederst) (sett på det godet bildet av kortet) ligner på en diode nederst i samme bilde som helt tydelig står i en switch regulator.

Om vi antar at den brente komponenten er en tranzorb stemmer det også godt med at den er brent ved feil power kilde, det er hele formålet med denne (men kanskje oftest i praksis at overspenning er gnistutladning mer en DC).

Uten tranzorb fungerer disken i så fall helt som normalt men har mistet noe av beskyttelsen mot utladninger og power feil, stell pent med den og den vil fungere helt fint.

Sånn?

Ub = Ube = 0,7V

Ir2 = (12-0,7)V/120K

Ir3 = 0,7V/10K

Ib = Ir2 - Ir3 = 24.16uA

Ic = Ib * B = 4,833mA

Ucc = 12 - Ic*1200 = 6.2V

Hvorfor bruke thevenin om det er definert at Ube er fast?

(Straks noe annet når basen ikke har 0 serieresistans.)

Du har samme støy med andre høytalere => det er feil på forsterkeren.

Du har støy men det er ikke brum (50/100Hz) => Power delen er trolig OK (dvs ikke trafo/kondiser)

Har du støy på begge kanaler? => i så fall må det være noe som er felles:

... Betyr at det er færre steder å lete, det er sjelden samme feil oppstår to ulike steder,

selve utgangstrinnet er vanligvis godt adskilt så let først etter feil FØR selve utgangstrinnet. (kan prøve å kortslutt inngangssignalet til utgangstrinnet, blir støyen borte sitter støykilden før)

Har du støy på bare ene kanalen er det trolig noe med bare ene utgangstrinnet, er jo den mest belastede delen også.

Integrated Amplifiers var (i værtfall før) typisk klasse AB typer, er du sikker på at det er en klasse A forsterker?

Selv en liten klasse A brenner store mengder varme i forhold til en klasse AB, om forsterkeren er (meget) varm selv uten noe lyd er det nok et tegn på at det er en A, er den svakt lunken er det ikke en A.

Det finnes industrielle produkter i salg med wireless power (dette er et resonant system)

Beskrivelsen litt ut i videoen er ganske bra så får man heller overse at det er laget for markedsføring.

Systemet kan dekke ganske store volumer, opp mot 50m3 eller noe sånt, men overført effekt er ikke veldig stor på litt avstand, nære sløyfene er det mye effekt tilgjengelig.

Finnes noen whitepapers om systemet også ... (google)

Noen som sliter med internett i dag ?

 

Det er helt sirup og ustabilt her, har ventelo men det er andre venner også som sliter med andre.

 

Jeg gidder ikke sitte lenger i kø på support

De har hvertfall endret noe med smtp, får kun brukt ventelo utgående server nå.

gammel.... 40+

Ford Cortina MK2 1967 1500

Ford Escort MK1 1968, 1300

Volvo 142 1972

Passat 1,6 1984

Audi A6 1995

Var også med å klå på:

Ford 12M (Second generation 12M (1959–1962), 3girs rattspak!!)

BMW 2000 69 mod?

Å bruke en 500GB disk full av CD/DVD images + daemontools er ikke en mulighet?