Apathy

Venter på deler for å bygge om Virgo (Bl.a. noen skikkelige terminaler). Amp som skal drive bassene er kommet ett hakk videre i den forstand at jeg har funnet hvordan de skal stå i racket. Satt sammen ett enkelt rack med hobbyplater jeg hadde liggende (i flere år....). Så nå skal det testes hvordan det går med Marantz slik som dette: Det skal sies at der er "forced air" gjennom dette racket (fra baksiden til front). Noe som gjør at det er mulig å ha mindre luft rundt komponentene. Luften vil strømme der det er minst motstand; og det er lagt opp til at dette skal bli gjennom kjøleribber i enhetene. Bass Mono blokkene på hver side av Marantz har massive kjøleribber på baksiden som da vil få en god del luft over seg ved hjelp av forced air. I første omgang tar jeg da en papp-plate og dekker over åpningen over komponent seksjonen. Da for å tvinge luften gjennom sprekkene rundt komponentene. Jeg slet med at Marantz ble veldig varm før, men det var pga en innstilling som ikke var nevnt med ett ord i installasjons-manualen; Sette høytalerenes nominelle motstand. Eller rettere sagt, dersom en har EN 4 ohms htt, så skal denne innstillingen settes til 4 Ohm selv om ikke alle htt er 4 ohm nominell. Etter å ha endret dette så ble den knapt lunken. For å stresse amp seksjonen og kjølingen så kommer jeg til å teste med Virgo V fullrange (4ohm), Spark V fullrange (4ohm) og noe sonus faber vegghøytalere (6ohm tror jeg) samt patos basic 100. Slenger vel på noe bose greier for å få de siste kanalene for atmos slik at alle amp-seksjonene i AVR er i bruk. Så får vi se om det blir for lite luft eller om jeg kan bruke det slik og dermed gå videre til å bygge benken i farget mdf (svindyrt - så lite rom for testing med det materialet).

Det at DRS fremdeles var åpen (da dette skjedde så fort at fører ikke rakk å røre bremsen før dette bildet ble tatt) er nok en av de neste tingene formel sikkerhet vil undersøke nærmere. Om det i praksis hadde noe å si er ett annet spørsmål. Og det er vel slike ting som nå skal undersøkes basert på de data de nå fikk fra denne kollisjonen. Flaks at det ikke var flere involvert i den der. Gitt at bilen til Bortoleto ikke hadde noe redusert hastighet i det den midlertidig forlot "planeten".

At fører gikk uskadet ut av det der sier mye om hvor langt vi heldig vis har kommet mtp førersikkerhet i formel 1. Chassis var vistnok søppel. Noe som sier mye om kreftene som var i sving.

Det kan fort bli spennende om Red Bull må kjøre seg opp i feltet fra pitstart.

IEM har vært en hit and miss for min del. Jeg sliter også med svært varierende "øre-tilstand". Og får ofte tette ører (veske). Det er dermed nokså vanskelig med ting jeg putter inni ørekanalene da de har best av å være i "friluft" for god "ventilasjon". Voks osv er nokså normalt, men min hodestruktur (ben) er nokså "porøs". Noe jeg utnytter for stemmebruk. Men disse "kammerene" i hodeskallen blir også resonanskammer for diverse kroppslyder når veske legger seg i ørekammerene og forsterker dette ut i hodestrukturkammerene (da spesielt når jeg "blokkerer" ørekanalene med IEM`s f.eks.). Når ørekanal er åpen så er det ikke noe problem, og jeg benytter jo stikk fingeren i øret for å høre min egen stemme bedre når jeg synger osv. Men når jeg skal lytte på musikk via "hodetelefon rigg" så blir det mer og mer ("bare") benyttet utenpåliggende løsninger. Altså utenpåliggende øreklokker. Enkelte lukkede utenpåliggende hodetelefoner setter også benstruktur i hode i sving og har ikke fungert godt for min del. Dette spesielt med klokker som har alså nær sagt harde forseglede puter som ikke isolerer vibrasjonene fra hodetelefon fra skallen. BD sine skinnputer f.eks er fæl på dette. Det samme er endel ANC hodetelefoner. Sistnevnte blir også feil med sin ANC funksjon da vibrasjonene og tilhørende resonans i skallen ikke nødvendighvis fører til effektiv ANC. Men men. Teknisk bla bla bla om DC offset på BCL klonen i spoiler. Har også funnet frem reperasjonsobjekter. Ett sett BD T1 gen 1 som etter å ha gått i gulvet (landet på kabelpunktet) ikke har fungert som de skal. Dårlig kontakt på loddepunktene internt i klokkene. Disse kom jo med fastmontert kabel. Så da slår jeg to fluer i en smekk og monterer mini xlr kontakter. Får da også utnyttet balansert drift på de fra beta 22 + sigma 22 ampen min. Endelig... Jeg har noen ekstra muttre om jeg må ha de mer byggende ut. Det er begrenset med plass inni der, men de orginale kablene tar opp endel plass også og driveren er jo ikke en stor driver midt i klokken (se bilde i spoiler nr.2.).

Er jo bare å prøve med noe avkapp høytalerledning og XTZ ampene det. Ampene har vel også individuelle gain pots på baksiden også såvidt jeg husker. Sånn i tilfelle det blir mye bass med 400 på bass og 300 på mid og treble. Men men. Hadde ene elementet ut nå. Ser at det trolig er mulig å gjøre det jeg hadde tenkt (ekstra terminalsett på bakplaten for bass-delefilteret alene (siden filterene er delt i tre og alle møtes på terminalene bak). Innsiden ved terminalene (må ta ett nytt bilde med armen lengre inn så jeg ser selve terminalene og ikke bare ser kablene gå til ett "skjult" fellespunkt som jeg bare kan anta at er terminalene fra innsiden). Element ute. Bass-delefilter. Bass type (fant ingenting på google da jeg søkte opp, men jeg får høre med AP ang data på disse). Må ta en ny runde med kamera for å få ett bedre bilde av terminalen på innsiden. Kan virke som om jeg må trekke lederene ut gjennom nåværende hull og ha en bakboks med termineringen. Ellers må jeg muligens lage plass i mdf`n og det er jeg ikke så sikker på at jeg vil fikle med. Bass-delefilteret er også ekstremt lett tilgjengelig med driveren ute (delefilteret er montert på front baffel rett ved siden av åpning for element). Antar at det da er det samme for mellomtone filter og diskant gitt kablene som kommer fra terminal (3 sett, to kobberfargede og ett gul-krympestrømpe-farget (trolig til tweeter)). Men det er uansett ikke noe som helst i veien for å evnentuelt kjøre brute force med en drill i bakplaten da det ikke er noe i veien der mtp interne komponenter. Jeg antok at delefilteret var montert rett på bakplaten, men det er det jo ikke. Edit: bilde av terminalene på innsiden i kassen med lommelykt som lyser opp innsiden. Usikker på hvor enkelt det blir å få ut disse terminalene. Men skal gjøre ett forsøk. Lommelykt(mobil) lagt for å lyse opp innsiden. En kan klart se tre sett kabler komme fra terminalene som da går til forskjellige steder i kassen. Ett sett kobber går mot front av kassen (bass delefilter), en gul "hylse" med to ledere går oppover sammen med ett sett kobber som også går oppover. Jeg skal dobbelt og trippelsjekke disse respektive ledningsettene for å sikre meg at der ikke er noe annet felles-punkt for de utover terminalene på baksiden.

Ble en ekstra tur til sykehuset i dag. Fikk ikke Stokka om på htt i dag. Får se om det går på Onsdag. Rota litt i skapene i ettermiddag og fant opptil flere mulige bass amper. En Hypex ucd, og en av disse som jeg hadde helt glemt; 2x550w Klasse AB av god kvalitet (@4ohm - stabil ned i 2). Fant også ett chassis (4 individuelle bokser som sammen kan bli to gode mono blokk kasser. Da med trafo i en boks og amp m. Psu I den andre. Da med kjøleribber på baksiden ved siden av kontakter for å spare på dybde. 2x2U stablet oppå hverandre med chassis festet i hverandre og kabler gjennom lokk og bunn (komponenter i nederste kabinett blir montert mot lokket i nederste kabinett slik at jeg kommer til fra undersiden. Noe sånt: Men jeg må sjekke hvordan det går med de modulene. Er ikke sikkert at det blir plass (tror muligens kjøleribbene blir for smale). Og om det ikke er det så kan jeg like gjerne bruke icepower moduler som jeg vet får plass og ikke minst vil gi langt flere kanaler i samme chassis (og da uten kjøleribbene). Blir dyrt å kjøpe både trafo og chassis. Om dette går så trenger jeg kun trafo (minimum 800VA x2). Edit: Leif var/er her. Modulen ser ut til å passe. Er mulig det er i grenseland, men selv om anbefalt heatsink er en 350mm bred og 120mm høy sak, så skulle det gå greit med en som er ca 245mm bred men 165mm høy. Spesielt med tanke på at jeg ikke kan kjøre modulene på "maks" da caps på PSU kun er 80V. Noe som betyr at for å være sikker så bør jeg holde meg på rundt 70V DC på railene. Så da blir det litt mindre effekt, men fremdeles ganske så heftig til Klasse AB å være. Så nå er jeg på jakt etter passende trafo. Eventuelt om det blir for dyrt, så vet jeg at disse ampene har vært bygget med Hypex SMPS1200A700 (2x for reell dual mono). Kjøleribbene jeg har har jeg plukket ut av en defekt amp fra finn (for evigheter siden).

7 poeng... V trenger vel mer enn det pr. løp. Men merkverdig dårlig prestasjon av Piastri den siste tiden. Jaja, spenningen blir dradd utover hele sesongen ser det ut til. Jaja.

Kan se ut som om jeg har mulighet for å tri-ampe Virgo V. Eller i det minste legge opp tre seperate binding post-sett på baksiden. Rød pil indikerer felles tilkobling fra alle tre delefilter print på terminalene som er orginale. Blå pil indikerer delingspunkt til bass-delefilteret (montert på baksiden av frontbaffel, under de sidestilte bassene). Og gul pil indikerer delingspunkt til mellomtone og diskant. Jeg er veldig spent på hva jeg ser når jeg tar ut bassene. Ikke minst er det svært spennende å se om jeg i det hele tatt kan få tilgang. Ser for meg at jeg må forsøke å få armen ned åpningen mot bass-røret fra hullet til bassene i siden og på ett eller annet vis få løsnet mutter på binding post slik at jeg får ut ledningen bak chassis (for å lodde til seperate terminaler). Da montert i en 3d printet bakboks over de orginale hullene elns. Edit: Det kan se ut som jeg kan få plass til tre sett terminaler under den orginale skriften. Med de orginale terminal-hullene som øverste sett. Eventuelt en speakon. Jaja, blir spennende å åpne htt ila morgendagen.

Jeg har undersøkt mer på Virgo V ang å separere bass-forsterkeriet i htt før jeg setter i gang med en dedikert større subwoofer for å avlaste / ta over de aller laveste frekvensene. Ned til rundt ~32hZ spiller Virgo V relativt flatt (riktignok motsatt vei i rommet). Men da delefilterene sitter på en limt alu del tredd inn fra baksiden så går jeg veien via de sidestilte elementene. Jeg puttet ett inspeksjons-kamera opp i refleks porten fra bunnen, men fikk ikke sett nok via den veien. Så nå skal jeg vente på svar fra Audio Physic ang moment for skruene som holder elementene på plass før jeg skrur de ut. Da er jeg sikker på at jeg kan skru de på plass igjen slik det er tiltenkt og var orginalt. Og ikke minst så får jeg innsyn til delefilteret i bakkant når begge elementene er tatt ut (lys og bilde / syn fra en side og hånd inn for å skyve til side eventuell stuffing fra andre siden). Jeg har sett noen bilder av hva som skal være delefiltre i disse på nett, men er vanskelig å sikre at det er reelt og ikke minst kontinuerlig likt på mine uten å fysisk sjekke i mine htt først. På samme måte som at jeg vil ha momentet før jeg begynner å skru... Tanken er å bruke en Crown XLS1002 til å drive bassene. Da konfigurert med low pass. Slik at jeg ikke kaster vekk energi i delefilteret. Men vil helst ha delefilteret i høytaleren tilstede slik at det er "dummy proof". Selv om jeg kan låse konfig i Crown så er det litt risikosport å kjøre uten passivt delefilter i tilfelle noen kobler feil på baksiden.... Crown XLS1002 https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/crown-xls-1002-stereoslutsteg-med-dsp.html Epique 7" https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/dayton-audio-epique-e180he-44-7-baselement-styck.html Anyways. Spent på data om de orginale driverene også da det frister _litt_ å leke med ett par Epique 7" (de orginale driverene er også 7" med samme skruehull-lokasjon). Har stusset litt over dybden på epique driverene gitt de bildene jeg har sett. De virker dypere enn 10.5cm selv om data sier at de er 4.375" dype. At denne driveren (bilde i spoiler) skal være 17cm i dameter men kun 10.5cm dyp sliter jeg med å se (for meg virker den dypere enn som så selv fra baksiden av monteringsringen til bunnen av magneten). Og uansett er det ikke sikkert der er plass til den anyways (om den er 10,5 dyp). Selv om driverene ikke står rett mot hverandre (kabinettet skråner ut på begge sider og driverene sitter flatt mot kabinettene sine sider). Men blir ikke overdrevent lei meg om det ikke går da det tross alt er dyrt med disse driverene i disse dager....

Blir å teste disse. Virker midt i blinken for meg.

Som nevnt før så ville jeg anbefale å teste gitte presets fra spesifikke folk (oratory f.eks.) for å se hvilke som passer deg best. Ørene våre er forskjellige og i motsetning til høytaler-løsninger så er ørene med hodetelefoner en del av konstruksjonen som sammen danner lyden vi hører. Dine ører vil fysisk påvirke elementene sin bevegelse på samme måte som en kasse vil påvirke elementene i en høytaler. Det er derfor det for å optimalisere skikkelig lønner seg å bruke egne ører og lytte til f.eks pink noice for å optimalisere EQ innstillinger. Eventuelt bruke presets fra gitte "utviklere" (oratory etc) men da prøve og feile seg frem til hvilken "utvikler" av presets som gir best resultat også på dine ører. Når det gjelder å få venner og bekjente til å teste f.eks ABX osv så er dette også noe en må ha i bakhodet. Jeg og dama har vidt forskjellige resultater med samme hodetelefoner og EQ settings. Uten at det dermed betyr at den ene av oss har rett og den andre har feil. Det er bare vidt forskjllige helhetlige lyd-systemer da våre respektive hoder er forskjellige (og det er minst 50% av hva som danner lydkonstruksjonen). Tilbake til ROON; der er under headroom management en innstilling for auto leveling. Denne bør etter min erfaring være av når en til slutt har landet på ett preset som er bra for ens ører. Deretter huker en av for "show clipping" indikator; som da vil føre til at lyset på spille-linjen vil lyse rødt dersom der er digital clipping. Begynn med -3 på headroom management. Og øk med 0,5db steg helt til du ikke ser det røde lyset på noen av sangene dine. Da bevarer du mest mulig av DR på musikken, men sørger også for at det ikke er digital klipping. Med Auto leveling så "knebles" DR (IMO). Jeg dro frem en av mine eldre amper da jeg plutselig oppdaget en drøss med diskre OP amper i en roteskuff. Så nå må jeg bare få kontroll på volt-railene på denne BCL clonen. Da disse volt regulatorene er konfigurert med faste motstander i dag. Noe som desverre gir litt ulik + og - rail. Dette forplanter seg desverre via OP-amp ene som ikke har så god noice rejection ratio og eller toleranse for variert volt rail (noe de diske OP-ampene jeg har her desverre ikke tåler). Så med de diske OP-ampene så har jeg uakseptabelt mye DC på utgangen til hodetelefonene. Men men, frem med multimeteret og resistor-lageret så får vi lodde på noen resistorer til LM317/337 blir justert riktig (+-15V on the dot). Oversikts-bilde i spoiler.

Da får vi se hvem som tar pole for løpet. Norris, Verstappen Piastri. Med Alonso på fjerde.

Texas...

Er det noen som har noen formening om hvordan back to back drivere vil fungere i vertikal konfigurasjon? MAO drivere som da spiller opp mot tak og ned mot gulv med magnetene back to back for å kansellere vibrasjoner. Jeg er litt smånyskjerrig på hvordan g-kreftene vil påvirke en slik konfigurasjon (og dermed muligens miste "anti-vibrasjons konseptet" med back to back drivers). Edit: leif var / er her

Og eller Ukraina

Jaja. Hold fast på (maga /s) hatten når Trump får vite at han ikke blir tildelt Nobels fredspris for 2025. :rolleyes:

Har såvidt ABX testet litt og kan ikke si at jeg ble imponert. Men kan jo godt hende at det er litt så som så med kildemateriale inn i denne 24/44,1 "innpakningen". Men 16/44,1 gjort skikkelig slår fremdeles enhver såkalt high rez gjort dårlig. Som så mange har vært inne på; oppløsning og alt det der sier i praksis ingenting om selve lydkvaliteten. Da det arbeidet som ligger i opptak, prosessering og nedmiks i praksis er umulig å si noe om gitt ett overordnet format. Kanskje med unntak av LP utgivelser hvor det etter min erfaring er mindre sannsynlighet for "dårlig forarbeid". Uten at det på noe vis er garantert at det er bra. Og i disse dager er LP som oftest samme master som alt annet med en etter-behandling for å tilpasse bass-spor slik at det ikke sender nålen til månen (eller whatever...). Jeg for min del bruker stort sett streaming for å vurdere kvalitet på innspilling. Om strømme-utgivelsen er så som så på flere strømmetjenester (Tidal, Qobus, Spotify) så er det liten sannsynlighet for at formatet jeg eventuelt kjøper fysisk album på er gjort på en god måte. MAO om det er en plate som lyder crap, men jeg liker musikken så lytter jeg på utgivelsen i fysisk format før jeg kjøper. Eventuelt returnerer jeg på angrefrist om det er dårlig også på fysisk format. Men stort sett lytter jeg på fysisk format som venner har kjøpt. Tror jeg kun har returnert 1 kjøp til platekompaniet og det var pga MQA encodet CD... Jeg ville ha 700MB med ukomprimert musikk. Ikke en MQA komprimert utgivelse som kun er "ukomprimert" om jeg har en avspiller som støtter MQA (noe min ikke gjør). Og om jeg ønsket MQA kunne jeg likså greit fortsatt med streaming. Og ja den platen hadde såpass lang spilletid at MQA komprimerte data stjal plass fra det eventuelt ukomprimerte sporet, så jeg antar at de brukte flac elns. Og selv om det i praksis ikke skulle bety noe så er det ikke ukomprimert CD. Lossless er ikke ukomprimert. Og ja dette er på mange måter svada haugen jeg har valgt å stå på. Men jeg kjøper ikke CD for å få flac. Da kjøper jeg heller flac fra Qobus. Musikken blir rippet til ROON serveren anyways. Og det er ytterst sjelden at jeg spinner opp en plate i cd spilleren, men det hender at jeg tar turen ut i boden (bilde viser 2/3 av fremre rekke, det står dobbelt med cd`er i dybden).

Sånn sett er det kanskje litt spesifikt hvordan jeg gjør ting. Ikke sikkert at min metodikk er mulig for andre å benytte. vidor sin metodikk kan kanskje være mer universell og "normalisert" for mennesker som ikke har mine "skavanker".

For min del har jeg brukt ett lydspor som jeg fant da jeg jobbet med lyd (valgte pink noice fremfor white/brown etc). Vil tro dette er ett personlig valg en må ta. Og normalt sett er det jeg gjør å sammenligne mot mitt høytalersystem som jeg har jobbet i mange år med å tilpasse. Systemet mitt har også i så måte en nyttig egenskap som kommer fra DAC (CD-spiller med digital input). Denne kan invertere lyden slik at jeg kan sitte med åpne hodetelefoner og høre både høytalersystemet og hodetelefonene mine med motsatt fase. Da blir eventuelle avvik VELDIG tydelig. Men generelt sett er det bare å prøve seg frem for å finne hva som resulterer i riktig fremgangsmåte og referanse for deg. Høytalersystemet mitt har mye korrigering fra både Dirac og convolution filter som er lagt inn i ROON på dens linjekilde (Server - digital transport - DAC, amp og høytalere). All korrigering er gjort digitalt med basis i en drøss med målinger. Og på samme måte som med hodetelefon så er det flere trinn i korrigeringen. Første trinn har som mål å gi en "flat in room respons" med en liten nedover helling fra bass til diskant. Etter dette er det lagt på en smaks-slutt EQ (parametrisk). Sistnevnte er da slått av når jeg tilpasser EQ til hodetelefonene da jeg ønsker ett utgangspunkt som er tilnærmet flatt før jeg gjør noe annet. Erin`s audio Corner har en god del info lagt ut om hvordan han gjør dette og jeg er stort sett med på hvordan har gjør ting. Men da først og fremst mtp høytalerlyd. Videre er det også slik at en venner seg til lyd. Og når en som meg veksler mellom hodetelefoner og høytalersystem så er min fremgangsmåte lagt opp etter at det ikke skal være for stor forskjell mellom de to. Da riktignok på det settet hodetelefoner jeg bruker mest (Beyerdynamic Amiron Wireless). Jeg har også hodetelefoner hjemme som jeg bruker spesifikt på enkelte spillelister. Disse kan da ha en tuning som ikke nødvendighvis har samme lydkarakter. Når det gjelder hodetelefoner er det også en siste ting jeg benytter i DSP; Crossover. Dette gjøres for å mest mulig etterligne reell lyd i ett rom da begge ører vil høre lyder i den virkelige verden, mens lyder på enkelte musikk-spor kan være "panned" helt til ene eller andre siden. Noe som vil være problematisk for hodetelefoner da du aldri vil høre hva høyre kanal gjør fra venstre øre og vica versa med hodetelefoner, mens du vil høre disse lydene med begge ørene i det virkelige liv. Og for min del gitt at jeg ser dårlig så er direksjonalitet på lyd noe jeg er svært godt trent på da det er den sansen jeg bruker veldig mye i det virkelige liv der andre ville benyttet synet i større grad.

I ROON sin "Headphone EQ" seksjon er "Oratory" presets tilgjengelig for svært mange headphones. Men det er langt ifra eneste "settet" med presets basert på målinger som er tilgjengelig. ROON sin "open source headphone" filters (OPRA). https://github.com/opra-project/opra Jeg for min del benytter den EQ setting (OPRA - preset) som får hodetelefonene til å høres riktig ut med pink noice. MAO starter jeg med å velge ett preset for den hodetelefonen jeg bruker, for deretter å velge det preset fra OPRA som til slutt ender opp med en jevn og (i mine ører) riktig lyd når jeg spiller av pink noice. Deretter legger jeg inn en EQ korrigering som gir meg "litt" mer (dyp)bass samt trekker ned 8K litt (0,5 - 1 dB). Men dette er pga min presonlige "smak" når det gjelder sluttresultatet (og ikke minst for å sørge for å få så lite lytte-tretthet som mulig). Utgangspunktet for denne slutt-eq`en er som sagt det preset som gir mest mulig jevn lyd med pink noise på mitt hode. Madamen har egne presets. Og vi har overraskende forskjellig presets selv når det kommer til å ha jevn naturlig lyd fra pink noice. Ørene og hodet påvirker langt mer enn hva de fleste er klar over. Så dine innstillinger kan være helt anderledes enn mine uten at det gjør noen av disse bedre enn andre av den grunn. Når det kommer til høytaler i rom lyd, er jeg og madamen enige. Dette da mine ører og hennes ører har null niks påvirkningsevne på elementene og konstruksjonen som danner høytaleren og dens sluttresultat i rommet. Igjen dette da med pink noice. Og igjen har vi funnet en "gyllen middelvei" når det kommer til en smak`s EQ på toppen av dette igjen. I bildet i spoiler er det følgende DSP som skjer: 1. Headroom Management gir som navnet tilsier digitalt signal hoderom ved å senke volum på musikken inne i dynamic range på det digitale signalet. -0dB som maks volum for musikken gir ikke mulighet for å legge til EQ i det hele tatt. Da vil musikken i praksis klippes hver gang signalet overstiger -0dB (digital klipping).* https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/dsp-engine-headroom-management Her er det noen enkle måter å gå frem. Auto-leveling er er av de, men jeg har brukt tid med forskjellige låter i katalogen min og har aktivert "show clipping" som endrer fargen på lyset i avspiller hvis der er digital clipping. Deretter har jeg justert verdien til ett nivå som aldri klipper. Dette er gjort for å sikre dynamic range og for å sørge for minimalt med "remaster on the fly" gjennom r128 som er auto innstillingen. 2. Sample rate converter. Dette endrer sample rate for å passe med gitt avspillingsmetode (DAC). I mitt tilfelle på denne siden er DAC begrenset til 24/96 og alt under dette forblir uendret i innstillingen, mens alt over dette blir downsamplet til respektiv "del av" på 44.1 eller 48khz. 3. Headphone EQ. Denne står feil i bildet. Skal stå over "Parametric EQ". Dette er OPRA som gir hodetelefon-filtre basert på målinger utført av forskjellige bidragsytere til denne massive databasen. Oratory presets er som nevnt med i denne databasen. Ofte både med flat respons mål og Harman target mål. Formålet her er som sagt er å velge det preset som gir meg en "flat" sluttrespons med pink noice. Edit: OPRA. https://github.com/opra-project/opra 4. Parametric EQ. Dette er min tilpass lyden til hva jeg liker. I mitt tilfelle er det en peak på 20hz (+4dB) og en dip på 8K (-0,5 / 1 dB).* * 1 + 3 + 4 sine innstillinger henger sammen. Jeg har satt headroom management til -6 for å gi hoderom. På -5,5 hadde jeg digital klipping på enkelte sanger. AMP har krefter nok til å kompensere for dette. Men da med ett signal som ikke klipper på vei inn.