Apathy

IEM har vært en hit and miss for min del. Jeg sliter også med svært varierende "øre-tilstand". Og får ofte tette ører (veske). Det er dermed nokså vanskelig med ting jeg putter inni ørekanalene da de har best av å være i "friluft" for god "ventilasjon". Voks osv er nokså normalt, men min hodestruktur (ben) er nokså "porøs". Noe jeg utnytter for stemmebruk. Men disse "kammerene" i hodeskallen blir også resonanskammer for diverse kroppslyder når veske legger seg i ørekammerene og forsterker dette ut i hodestrukturkammerene (da spesielt når jeg "blokkerer" ørekanalene med IEM`s f.eks.). Når ørekanal er åpen så er det ikke noe problem, og jeg benytter jo stikk fingeren i øret for å høre min egen stemme bedre når jeg synger osv. Men når jeg skal lytte på musikk via "hodetelefon rigg" så blir det mer og mer ("bare") benyttet utenpåliggende løsninger. Altså utenpåliggende øreklokker. Enkelte lukkede utenpåliggende hodetelefoner setter også benstruktur i hode i sving og har ikke fungert godt for min del. Dette spesielt med klokker som har alså nær sagt harde forseglede puter som ikke isolerer vibrasjonene fra hodetelefon fra skallen. BD sine skinnputer f.eks er fæl på dette. Det samme er endel ANC hodetelefoner. Sistnevnte blir også feil med sin ANC funksjon da vibrasjonene og tilhørende resonans i skallen ikke nødvendighvis fører til effektiv ANC. Men men. Teknisk bla bla bla om DC offset på BCL klonen i spoiler. Har også funnet frem reperasjonsobjekter. Ett sett BD T1 gen 1 som etter å ha gått i gulvet (landet på kabelpunktet) ikke har fungert som de skal. Dårlig kontakt på loddepunktene internt i klokkene. Disse kom jo med fastmontert kabel. Så da slår jeg to fluer i en smekk og monterer mini xlr kontakter. Får da også utnyttet balansert drift på de fra beta 22 + sigma 22 ampen min. Endelig... Jeg har noen ekstra muttre om jeg må ha de mer byggende ut. Det er begrenset med plass inni der, men de orginale kablene tar opp endel plass også og driveren er jo ikke en stor driver midt i klokken (se bilde i spoiler nr.2.).

Er jo bare å prøve med noe avkapp høytalerledning og XTZ ampene det. Ampene har vel også individuelle gain pots på baksiden også såvidt jeg husker. Sånn i tilfelle det blir mye bass med 400 på bass og 300 på mid og treble. Men men. Hadde ene elementet ut nå. Ser at det trolig er mulig å gjøre det jeg hadde tenkt (ekstra terminalsett på bakplaten for bass-delefilteret alene (siden filterene er delt i tre og alle møtes på terminalene bak). Innsiden ved terminalene (må ta ett nytt bilde med armen lengre inn så jeg ser selve terminalene og ikke bare ser kablene gå til ett "skjult" fellespunkt som jeg bare kan anta at er terminalene fra innsiden). Element ute. Bass-delefilter. Bass type (fant ingenting på google da jeg søkte opp, men jeg får høre med AP ang data på disse). Må ta en ny runde med kamera for å få ett bedre bilde av terminalen på innsiden. Kan virke som om jeg må trekke lederene ut gjennom nåværende hull og ha en bakboks med termineringen. Ellers må jeg muligens lage plass i mdf`n og det er jeg ikke så sikker på at jeg vil fikle med. Bass-delefilteret er også ekstremt lett tilgjengelig med driveren ute (delefilteret er montert på front baffel rett ved siden av åpning for element). Antar at det da er det samme for mellomtone filter og diskant gitt kablene som kommer fra terminal (3 sett, to kobberfargede og ett gul-krympestrømpe-farget (trolig til tweeter)). Men det er uansett ikke noe som helst i veien for å evnentuelt kjøre brute force med en drill i bakplaten da det ikke er noe i veien der mtp interne komponenter. Jeg antok at delefilteret var montert rett på bakplaten, men det er det jo ikke. Edit: bilde av terminalene på innsiden i kassen med lommelykt som lyser opp innsiden. Usikker på hvor enkelt det blir å få ut disse terminalene. Men skal gjøre ett forsøk. Lommelykt(mobil) lagt for å lyse opp innsiden. En kan klart se tre sett kabler komme fra terminalene som da går til forskjellige steder i kassen. Ett sett kobber går mot front av kassen (bass delefilter), en gul "hylse" med to ledere går oppover sammen med ett sett kobber som også går oppover. Jeg skal dobbelt og trippelsjekke disse respektive ledningsettene for å sikre meg at der ikke er noe annet felles-punkt for de utover terminalene på baksiden.

Ble en ekstra tur til sykehuset i dag. Fikk ikke Stokka om på htt i dag. Får se om det går på Onsdag. Rota litt i skapene i ettermiddag og fant opptil flere mulige bass amper. En Hypex ucd, og en av disse som jeg hadde helt glemt; 2x550w Klasse AB av god kvalitet (@4ohm - stabil ned i 2). Fant også ett chassis (4 individuelle bokser som sammen kan bli to gode mono blokk kasser. Da med trafo i en boks og amp m. Psu I den andre. Da med kjøleribber på baksiden ved siden av kontakter for å spare på dybde. 2x2U stablet oppå hverandre med chassis festet i hverandre og kabler gjennom lokk og bunn (komponenter i nederste kabinett blir montert mot lokket i nederste kabinett slik at jeg kommer til fra undersiden. Noe sånt: Men jeg må sjekke hvordan det går med de modulene. Er ikke sikkert at det blir plass (tror muligens kjøleribbene blir for smale). Og om det ikke er det så kan jeg like gjerne bruke icepower moduler som jeg vet får plass og ikke minst vil gi langt flere kanaler i samme chassis (og da uten kjøleribbene). Blir dyrt å kjøpe både trafo og chassis. Om dette går så trenger jeg kun trafo (minimum 800VA x2). Edit: Leif var/er her. Modulen ser ut til å passe. Er mulig det er i grenseland, men selv om anbefalt heatsink er en 350mm bred og 120mm høy sak, så skulle det gå greit med en som er ca 245mm bred men 165mm høy. Spesielt med tanke på at jeg ikke kan kjøre modulene på "maks" da caps på PSU kun er 80V. Noe som betyr at for å være sikker så bør jeg holde meg på rundt 70V DC på railene. Så da blir det litt mindre effekt, men fremdeles ganske så heftig til Klasse AB å være. Så nå er jeg på jakt etter passende trafo. Eventuelt om det blir for dyrt, så vet jeg at disse ampene har vært bygget med Hypex SMPS1200A700 (2x for reell dual mono). Kjøleribbene jeg har har jeg plukket ut av en defekt amp fra finn (for evigheter siden).

7 poeng... V trenger vel mer enn det pr. løp. Men merkverdig dårlig prestasjon av Piastri den siste tiden. Jaja, spenningen blir dradd utover hele sesongen ser det ut til. Jaja.

Kan se ut som om jeg har mulighet for å tri-ampe Virgo V. Eller i det minste legge opp tre seperate binding post-sett på baksiden. Rød pil indikerer felles tilkobling fra alle tre delefilter print på terminalene som er orginale. Blå pil indikerer delingspunkt til bass-delefilteret (montert på baksiden av frontbaffel, under de sidestilte bassene). Og gul pil indikerer delingspunkt til mellomtone og diskant. Jeg er veldig spent på hva jeg ser når jeg tar ut bassene. Ikke minst er det svært spennende å se om jeg i det hele tatt kan få tilgang. Ser for meg at jeg må forsøke å få armen ned åpningen mot bass-røret fra hullet til bassene i siden og på ett eller annet vis få løsnet mutter på binding post slik at jeg får ut ledningen bak chassis (for å lodde til seperate terminaler). Da montert i en 3d printet bakboks over de orginale hullene elns. Edit: Det kan se ut som jeg kan få plass til tre sett terminaler under den orginale skriften. Med de orginale terminal-hullene som øverste sett. Eventuelt en speakon. Jaja, blir spennende å åpne htt ila morgendagen.

Jeg har undersøkt mer på Virgo V ang å separere bass-forsterkeriet i htt før jeg setter i gang med en dedikert større subwoofer for å avlaste / ta over de aller laveste frekvensene. Ned til rundt ~32hZ spiller Virgo V relativt flatt (riktignok motsatt vei i rommet). Men da delefilterene sitter på en limt alu del tredd inn fra baksiden så går jeg veien via de sidestilte elementene. Jeg puttet ett inspeksjons-kamera opp i refleks porten fra bunnen, men fikk ikke sett nok via den veien. Så nå skal jeg vente på svar fra Audio Physic ang moment for skruene som holder elementene på plass før jeg skrur de ut. Da er jeg sikker på at jeg kan skru de på plass igjen slik det er tiltenkt og var orginalt. Og ikke minst så får jeg innsyn til delefilteret i bakkant når begge elementene er tatt ut (lys og bilde / syn fra en side og hånd inn for å skyve til side eventuell stuffing fra andre siden). Jeg har sett noen bilder av hva som skal være delefiltre i disse på nett, men er vanskelig å sikre at det er reelt og ikke minst kontinuerlig likt på mine uten å fysisk sjekke i mine htt først. På samme måte som at jeg vil ha momentet før jeg begynner å skru... Tanken er å bruke en Crown XLS1002 til å drive bassene. Da konfigurert med low pass. Slik at jeg ikke kaster vekk energi i delefilteret. Men vil helst ha delefilteret i høytaleren tilstede slik at det er "dummy proof". Selv om jeg kan låse konfig i Crown så er det litt risikosport å kjøre uten passivt delefilter i tilfelle noen kobler feil på baksiden.... Crown XLS1002 https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/crown-xls-1002-stereoslutsteg-med-dsp.html Epique 7" https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/dayton-audio-epique-e180he-44-7-baselement-styck.html Anyways. Spent på data om de orginale driverene også da det frister _litt_ å leke med ett par Epique 7" (de orginale driverene er også 7" med samme skruehull-lokasjon). Har stusset litt over dybden på epique driverene gitt de bildene jeg har sett. De virker dypere enn 10.5cm selv om data sier at de er 4.375" dype. At denne driveren (bilde i spoiler) skal være 17cm i dameter men kun 10.5cm dyp sliter jeg med å se (for meg virker den dypere enn som så selv fra baksiden av monteringsringen til bunnen av magneten). Og uansett er det ikke sikkert der er plass til den anyways (om den er 10,5 dyp). Selv om driverene ikke står rett mot hverandre (kabinettet skråner ut på begge sider og driverene sitter flatt mot kabinettene sine sider). Men blir ikke overdrevent lei meg om det ikke går da det tross alt er dyrt med disse driverene i disse dager....

Blir å teste disse. Virker midt i blinken for meg.

Som nevnt før så ville jeg anbefale å teste gitte presets fra spesifikke folk (oratory f.eks.) for å se hvilke som passer deg best. Ørene våre er forskjellige og i motsetning til høytaler-løsninger så er ørene med hodetelefoner en del av konstruksjonen som sammen danner lyden vi hører. Dine ører vil fysisk påvirke elementene sin bevegelse på samme måte som en kasse vil påvirke elementene i en høytaler. Det er derfor det for å optimalisere skikkelig lønner seg å bruke egne ører og lytte til f.eks pink noice for å optimalisere EQ innstillinger. Eventuelt bruke presets fra gitte "utviklere" (oratory etc) men da prøve og feile seg frem til hvilken "utvikler" av presets som gir best resultat også på dine ører. Når det gjelder å få venner og bekjente til å teste f.eks ABX osv så er dette også noe en må ha i bakhodet. Jeg og dama har vidt forskjellige resultater med samme hodetelefoner og EQ settings. Uten at det dermed betyr at den ene av oss har rett og den andre har feil. Det er bare vidt forskjllige helhetlige lyd-systemer da våre respektive hoder er forskjellige (og det er minst 50% av hva som danner lydkonstruksjonen). Tilbake til ROON; der er under headroom management en innstilling for auto leveling. Denne bør etter min erfaring være av når en til slutt har landet på ett preset som er bra for ens ører. Deretter huker en av for "show clipping" indikator; som da vil føre til at lyset på spille-linjen vil lyse rødt dersom der er digital clipping. Begynn med -3 på headroom management. Og øk med 0,5db steg helt til du ikke ser det røde lyset på noen av sangene dine. Da bevarer du mest mulig av DR på musikken, men sørger også for at det ikke er digital klipping. Med Auto leveling så "knebles" DR (IMO). Jeg dro frem en av mine eldre amper da jeg plutselig oppdaget en drøss med diskre OP amper i en roteskuff. Så nå må jeg bare få kontroll på volt-railene på denne BCL clonen. Da disse volt regulatorene er konfigurert med faste motstander i dag. Noe som desverre gir litt ulik + og - rail. Dette forplanter seg desverre via OP-amp ene som ikke har så god noice rejection ratio og eller toleranse for variert volt rail (noe de diske OP-ampene jeg har her desverre ikke tåler). Så med de diske OP-ampene så har jeg uakseptabelt mye DC på utgangen til hodetelefonene. Men men, frem med multimeteret og resistor-lageret så får vi lodde på noen resistorer til LM317/337 blir justert riktig (+-15V on the dot). Oversikts-bilde i spoiler.

Da får vi se hvem som tar pole for løpet. Norris, Verstappen Piastri. Med Alonso på fjerde.

Texas...

Er det noen som har noen formening om hvordan back to back drivere vil fungere i vertikal konfigurasjon? MAO drivere som da spiller opp mot tak og ned mot gulv med magnetene back to back for å kansellere vibrasjoner. Jeg er litt smånyskjerrig på hvordan g-kreftene vil påvirke en slik konfigurasjon (og dermed muligens miste "anti-vibrasjons konseptet" med back to back drivers). Edit: leif var / er her

Og eller Ukraina