Apathy

Venter på deler for å bygge om Virgo (Bl.a. noen skikkelige terminaler). Amp som skal drive bassene er kommet ett hakk videre i den forstand at jeg har funnet hvordan de skal stå i racket. Satt sammen ett enkelt rack med hobbyplater jeg hadde liggende (i flere år....). Så nå skal det testes hvordan det går med Marantz slik som dette: Det skal sies at der er "forced air" gjennom dette racket (fra baksiden til front). Noe som gjør at det er mulig å ha mindre luft rundt komponentene. Luften vil strømme der det er minst motstand; og det er lagt opp til at dette skal bli gjennom kjøleribber i enhetene. Bass Mono blokkene på hver side av Marantz har massive kjøleribber på baksiden som da vil få en god del luft over seg ved hjelp av forced air. I første omgang tar jeg da en papp-plate og dekker over åpningen over komponent seksjonen. Da for å tvinge luften gjennom sprekkene rundt komponentene. Jeg slet med at Marantz ble veldig varm før, men det var pga en innstilling som ikke var nevnt med ett ord i installasjons-manualen; Sette høytalerenes nominelle motstand. Eller rettere sagt, dersom en har EN 4 ohms htt, så skal denne innstillingen settes til 4 Ohm selv om ikke alle htt er 4 ohm nominell. Etter å ha endret dette så ble den knapt lunken. For å stresse amp seksjonen og kjølingen så kommer jeg til å teste med Virgo V fullrange (4ohm), Spark V fullrange (4ohm) og noe sonus faber vegghøytalere (6ohm tror jeg) samt patos basic 100. Slenger vel på noe bose greier for å få de siste kanalene for atmos slik at alle amp-seksjonene i AVR er i bruk. Så får vi se om det blir for lite luft eller om jeg kan bruke det slik og dermed gå videre til å bygge benken i farget mdf (svindyrt - så lite rom for testing med det materialet).

Det at DRS fremdeles var åpen (da dette skjedde så fort at fører ikke rakk å røre bremsen før dette bildet ble tatt) er nok en av de neste tingene formel sikkerhet vil undersøke nærmere. Om det i praksis hadde noe å si er ett annet spørsmål. Og det er vel slike ting som nå skal undersøkes basert på de data de nå fikk fra denne kollisjonen. Flaks at det ikke var flere involvert i den der. Gitt at bilen til Bortoleto ikke hadde noe redusert hastighet i det den midlertidig forlot "planeten".

At fører gikk uskadet ut av det der sier mye om hvor langt vi heldig vis har kommet mtp førersikkerhet i formel 1. Chassis var vistnok søppel. Noe som sier mye om kreftene som var i sving.

Det kan fort bli spennende om Red Bull må kjøre seg opp i feltet fra pitstart.

IEM har vært en hit and miss for min del. Jeg sliter også med svært varierende "øre-tilstand". Og får ofte tette ører (veske). Det er dermed nokså vanskelig med ting jeg putter inni ørekanalene da de har best av å være i "friluft" for god "ventilasjon". Voks osv er nokså normalt, men min hodestruktur (ben) er nokså "porøs". Noe jeg utnytter for stemmebruk. Men disse "kammerene" i hodeskallen blir også resonanskammer for diverse kroppslyder når veske legger seg i ørekammerene og forsterker dette ut i hodestrukturkammerene (da spesielt når jeg "blokkerer" ørekanalene med IEM`s f.eks.). Når ørekanal er åpen så er det ikke noe problem, og jeg benytter jo stikk fingeren i øret for å høre min egen stemme bedre når jeg synger osv. Men når jeg skal lytte på musikk via "hodetelefon rigg" så blir det mer og mer ("bare") benyttet utenpåliggende løsninger. Altså utenpåliggende øreklokker. Enkelte lukkede utenpåliggende hodetelefoner setter også benstruktur i hode i sving og har ikke fungert godt for min del. Dette spesielt med klokker som har alså nær sagt harde forseglede puter som ikke isolerer vibrasjonene fra hodetelefon fra skallen. BD sine skinnputer f.eks er fæl på dette. Det samme er endel ANC hodetelefoner. Sistnevnte blir også feil med sin ANC funksjon da vibrasjonene og tilhørende resonans i skallen ikke nødvendighvis fører til effektiv ANC. Men men. Teknisk bla bla bla om DC offset på BCL klonen i spoiler. Har også funnet frem reperasjonsobjekter. Ett sett BD T1 gen 1 som etter å ha gått i gulvet (landet på kabelpunktet) ikke har fungert som de skal. Dårlig kontakt på loddepunktene internt i klokkene. Disse kom jo med fastmontert kabel. Så da slår jeg to fluer i en smekk og monterer mini xlr kontakter. Får da også utnyttet balansert drift på de fra beta 22 + sigma 22 ampen min. Endelig... Jeg har noen ekstra muttre om jeg må ha de mer byggende ut. Det er begrenset med plass inni der, men de orginale kablene tar opp endel plass også og driveren er jo ikke en stor driver midt i klokken (se bilde i spoiler nr.2.).

Er jo bare å prøve med noe avkapp høytalerledning og XTZ ampene det. Ampene har vel også individuelle gain pots på baksiden også såvidt jeg husker. Sånn i tilfelle det blir mye bass med 400 på bass og 300 på mid og treble. Men men. Hadde ene elementet ut nå. Ser at det trolig er mulig å gjøre det jeg hadde tenkt (ekstra terminalsett på bakplaten for bass-delefilteret alene (siden filterene er delt i tre og alle møtes på terminalene bak). Innsiden ved terminalene (må ta ett nytt bilde med armen lengre inn så jeg ser selve terminalene og ikke bare ser kablene gå til ett "skjult" fellespunkt som jeg bare kan anta at er terminalene fra innsiden). Element ute. Bass-delefilter. Bass type (fant ingenting på google da jeg søkte opp, men jeg får høre med AP ang data på disse). Må ta en ny runde med kamera for å få ett bedre bilde av terminalen på innsiden. Kan virke som om jeg må trekke lederene ut gjennom nåværende hull og ha en bakboks med termineringen. Ellers må jeg muligens lage plass i mdf`n og det er jeg ikke så sikker på at jeg vil fikle med. Bass-delefilteret er også ekstremt lett tilgjengelig med driveren ute (delefilteret er montert på front baffel rett ved siden av åpning for element). Antar at det da er det samme for mellomtone filter og diskant gitt kablene som kommer fra terminal (3 sett, to kobberfargede og ett gul-krympestrømpe-farget (trolig til tweeter)). Men det er uansett ikke noe som helst i veien for å evnentuelt kjøre brute force med en drill i bakplaten da det ikke er noe i veien der mtp interne komponenter. Jeg antok at delefilteret var montert rett på bakplaten, men det er det jo ikke. Edit: bilde av terminalene på innsiden i kassen med lommelykt som lyser opp innsiden. Usikker på hvor enkelt det blir å få ut disse terminalene. Men skal gjøre ett forsøk. Lommelykt(mobil) lagt for å lyse opp innsiden. En kan klart se tre sett kabler komme fra terminalene som da går til forskjellige steder i kassen. Ett sett kobber går mot front av kassen (bass delefilter), en gul "hylse" med to ledere går oppover sammen med ett sett kobber som også går oppover. Jeg skal dobbelt og trippelsjekke disse respektive ledningsettene for å sikre meg at der ikke er noe annet felles-punkt for de utover terminalene på baksiden.

Ble en ekstra tur til sykehuset i dag. Fikk ikke Stokka om på htt i dag. Får se om det går på Onsdag. Rota litt i skapene i ettermiddag og fant opptil flere mulige bass amper. En Hypex ucd, og en av disse som jeg hadde helt glemt; 2x550w Klasse AB av god kvalitet (@4ohm - stabil ned i 2). Fant også ett chassis (4 individuelle bokser som sammen kan bli to gode mono blokk kasser. Da med trafo i en boks og amp m. Psu I den andre. Da med kjøleribber på baksiden ved siden av kontakter for å spare på dybde. 2x2U stablet oppå hverandre med chassis festet i hverandre og kabler gjennom lokk og bunn (komponenter i nederste kabinett blir montert mot lokket i nederste kabinett slik at jeg kommer til fra undersiden. Noe sånt: Men jeg må sjekke hvordan det går med de modulene. Er ikke sikkert at det blir plass (tror muligens kjøleribbene blir for smale). Og om det ikke er det så kan jeg like gjerne bruke icepower moduler som jeg vet får plass og ikke minst vil gi langt flere kanaler i samme chassis (og da uten kjøleribbene). Blir dyrt å kjøpe både trafo og chassis. Om dette går så trenger jeg kun trafo (minimum 800VA x2). Edit: Leif var/er her. Modulen ser ut til å passe. Er mulig det er i grenseland, men selv om anbefalt heatsink er en 350mm bred og 120mm høy sak, så skulle det gå greit med en som er ca 245mm bred men 165mm høy. Spesielt med tanke på at jeg ikke kan kjøre modulene på "maks" da caps på PSU kun er 80V. Noe som betyr at for å være sikker så bør jeg holde meg på rundt 70V DC på railene. Så da blir det litt mindre effekt, men fremdeles ganske så heftig til Klasse AB å være. Så nå er jeg på jakt etter passende trafo. Eventuelt om det blir for dyrt, så vet jeg at disse ampene har vært bygget med Hypex SMPS1200A700 (2x for reell dual mono). Kjøleribbene jeg har har jeg plukket ut av en defekt amp fra finn (for evigheter siden).

7 poeng... V trenger vel mer enn det pr. løp. Men merkverdig dårlig prestasjon av Piastri den siste tiden. Jaja, spenningen blir dradd utover hele sesongen ser det ut til. Jaja.

Kan se ut som om jeg har mulighet for å tri-ampe Virgo V. Eller i det minste legge opp tre seperate binding post-sett på baksiden. Rød pil indikerer felles tilkobling fra alle tre delefilter print på terminalene som er orginale. Blå pil indikerer delingspunkt til bass-delefilteret (montert på baksiden av frontbaffel, under de sidestilte bassene). Og gul pil indikerer delingspunkt til mellomtone og diskant. Jeg er veldig spent på hva jeg ser når jeg tar ut bassene. Ikke minst er det svært spennende å se om jeg i det hele tatt kan få tilgang. Ser for meg at jeg må forsøke å få armen ned åpningen mot bass-røret fra hullet til bassene i siden og på ett eller annet vis få løsnet mutter på binding post slik at jeg får ut ledningen bak chassis (for å lodde til seperate terminaler). Da montert i en 3d printet bakboks over de orginale hullene elns. Edit: Det kan se ut som jeg kan få plass til tre sett terminaler under den orginale skriften. Med de orginale terminal-hullene som øverste sett. Eventuelt en speakon. Jaja, blir spennende å åpne htt ila morgendagen.

Jeg har undersøkt mer på Virgo V ang å separere bass-forsterkeriet i htt før jeg setter i gang med en dedikert større subwoofer for å avlaste / ta over de aller laveste frekvensene. Ned til rundt ~32hZ spiller Virgo V relativt flatt (riktignok motsatt vei i rommet). Men da delefilterene sitter på en limt alu del tredd inn fra baksiden så går jeg veien via de sidestilte elementene. Jeg puttet ett inspeksjons-kamera opp i refleks porten fra bunnen, men fikk ikke sett nok via den veien. Så nå skal jeg vente på svar fra Audio Physic ang moment for skruene som holder elementene på plass før jeg skrur de ut. Da er jeg sikker på at jeg kan skru de på plass igjen slik det er tiltenkt og var orginalt. Og ikke minst så får jeg innsyn til delefilteret i bakkant når begge elementene er tatt ut (lys og bilde / syn fra en side og hånd inn for å skyve til side eventuell stuffing fra andre siden). Jeg har sett noen bilder av hva som skal være delefiltre i disse på nett, men er vanskelig å sikre at det er reelt og ikke minst kontinuerlig likt på mine uten å fysisk sjekke i mine htt først. På samme måte som at jeg vil ha momentet før jeg begynner å skru... Tanken er å bruke en Crown XLS1002 til å drive bassene. Da konfigurert med low pass. Slik at jeg ikke kaster vekk energi i delefilteret. Men vil helst ha delefilteret i høytaleren tilstede slik at det er "dummy proof". Selv om jeg kan låse konfig i Crown så er det litt risikosport å kjøre uten passivt delefilter i tilfelle noen kobler feil på baksiden.... Crown XLS1002 https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/crown-xls-1002-stereoslutsteg-med-dsp.html Epique 7" https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/dayton-audio-epique-e180he-44-7-baselement-styck.html Anyways. Spent på data om de orginale driverene også da det frister _litt_ å leke med ett par Epique 7" (de orginale driverene er også 7" med samme skruehull-lokasjon). Har stusset litt over dybden på epique driverene gitt de bildene jeg har sett. De virker dypere enn 10.5cm selv om data sier at de er 4.375" dype. At denne driveren (bilde i spoiler) skal være 17cm i dameter men kun 10.5cm dyp sliter jeg med å se (for meg virker den dypere enn som så selv fra baksiden av monteringsringen til bunnen av magneten). Og uansett er det ikke sikkert der er plass til den anyways (om den er 10,5 dyp). Selv om driverene ikke står rett mot hverandre (kabinettet skråner ut på begge sider og driverene sitter flatt mot kabinettene sine sider). Men blir ikke overdrevent lei meg om det ikke går da det tross alt er dyrt med disse driverene i disse dager....

Blir å teste disse. Virker midt i blinken for meg.