Dovrebanen

Det du skriver at du driver med her ren idioti. Siden du skriver at du har "robust privatøkonomi" ser jeg ikke hvorfor du bevisst driver med sjansespill for så små summer. Jeg sjekket hva det ville koste meg å ansvarsforsikre en helt normal bil (der man normalt bare ville valgt ansvarsforsikring) med enten 8.000 km eller 20.000 km kjørelengde - forskjellen var på svimlende 500,- i året. Hvis vi sier at du skulle være uheldig og være innblandet i et uhell der skylden er din og skadene er minimale, f.eks 20.000,-, skal du altså kjøre uten korrekt dekning i 40 år / 480.000 kilometer før du i det hele tatt har gått i null. Morsomt at du skriver at du er svært lite interessert i å delta i "spleiselag med alle idiotiske sjåfører i trafikken" når du helt tydelig går under den definisjonen selv.

Som jeg skrev i mitt først innlegg (som du tydeligvis ikke har lest så veldig nøye): Det er mer av prinsipp enn økonomien som er årsak til at jeg ikke ønsker mer forsikring enn nødvendig. Har for øvrig ikke fullverdiforsikring på huset heller. Hadde jeg vært av den risikovillige typen så hadde jeg selvfølgelig tegnet maks forsikring.

Priim: Jeg forstår utmeket godt prinsippene bak forsikring, så den tonen trenger du ikke å ta. Det er derfor jeg avstår så langt det praktisk mulig, da det i det lange løp er et tapsprosjekt for meg som har langt lavere risiko enn andre som plasseres i samme gruppe (og i tillegg spiser forsikringsselskapet en fjerdedel av kaka før fordelingen begynner).

Det kalles selvassurandør: http://snl.no/selvassurandør

Det er bare en skrivemåte for å vise til hvor mye informasjon de trenger å vite.

 

 

Det er jeg forsåvidt enig i, men i denne situasjonen og i min så var ikke dette med vilje.

 

Man har kjørt ulovlig den siste tiden, men det er ingen grunn for å etterbetale det for kjøringen er gjort og hadde det gått galt i den perioden hadde man ikke hatt full/ forsikring.

 

Da mener jeg at gjort er gjort og og man samtidig vil bytte selskap så sier man nåværende stand og saken er ute av verden.

 

Det er ikke sånn at selskapet sporer opp forrige selskaper og ser på avtalene de hadde og kmstand og regner på hvordan det ligger an nå for å se om det har vært noe juks inn i bildet osv.

Enig med deg og Snylter.

Jeg er svært lite interessert i å delta i spleieslag med alle idiotiske sjåfører i trafikken. jeg har derfor de siste årene kjøpt ansvarsforsikring med kjørelengder på 8000 km pr år, men har kjørt ca 20 000 km. Har da byttet forsikringsselskap hvert år. Jeg er inneforstått med at de siste 12 000 km har jeg i praksis vært selvassurandør (jeg har robust privatøkonomi, så dere trenger ikke å bekymre dere for den biten).

Hvis det hadde skjedd et uhell der jeg har hatt skyld i løpet av de siste 12 000 km hvert år, så hadde forsikringsselskapet mitt kommet til meg og sagt "Du har ikke holdt din del av avtalen. Vennligst betal vårt utlegg til skadelidte." Jeg hadde sagt OK og betalt.

Den økonomiske risikoen har derfor ligget hos forsikringsselskapet de første 8000 km og hos meg de siste 12000 km. Påstanden til Priim om at man egentlig er forpliktet til å betale forsikringsselskapene for en risiko de ikke har tatt, tror jeg rett og slett ikke noe på.

Slik du beskriver krysset er det enda større grunn til kun å bebreide deg selv. Det virker som om du var kjent på stedet før du kolliderte, men bevisst valgte å rette oppmerksomheten vekk fra trafikken.

Å insinuere at motparten fremprovoserte situasjonen er langt bak mål og irrelevant. Du gjør deg selv til latter på internett.

Der det er skiltet med parkering forbudt, er det likevel lov å parkere utenfor den hvite stripa?

Hei

Vi har en bil her som lager litt lyd i dumper/asfaltskjøter og lignende. Det kommer fra venstre framhjul. Skikkelig stygg metall mot metall-lyd.

Lyden kommer også i disse tilfellene:

• Gynger bilen opp og ned på fjæringa
  
• Beveger hjulet hardt fremover når bilen er jekket opp.
  

Ka trur dokk? Gåent fjærbeinslager eller bærekule? Eller kanskje hjullager. Men jeg syns det rart lyden kommer ved enkel gynging når bilen står i ro.

Bilen er en Opel Vectra fra sent nittitall. Har stramma alle bolter og muttere for sikkerhets skyld.

Det er en Opel Corsa fra 1997. Sorry at det tok litt tid, men er så slitsomt å jekke opp og ta av hjulet igjen.

På den andre sida satt den omtrent sånn som vist med rødt. Festet i to hull. Den var i spenn, men dimensjonen er ganske tynn. Tror ikke den tåler så mye uansett.

Jeg tror jeg har kjørt uten den spenna lenge, den datt iallfall ikke av i går.

Jeg skulle legge om til vinterhjul nå, og oppdaget at jeg har mistet en metallpinne som satt på bremsene. Dumt jeg ikke tok bilde, men det var en liten stiv en, som klemte på bremseklossen.

Jeg har sikkert kjørt lenge uten den uten å ha merket noe spesielt. Hva slags funksjon har denne pinnen?

Prøv en Honda-forhandler. Men det vil koste deg noen hundre kroner.

Så hvis man er usikker, så er det best å tappe ut alt og helle på helt ny?

Edit: Eller er det da best å helle på mineralolje i bunn og grunn?

9130930[/snapback]

Motoren går ikke akkurat i oppløsning om man etterfyller med litt mineralolje i syntetisk, eller motsatt. Jeg hadde ikke giddet å tappe ut og fylle på ny.

De fleste nye biler bør ha syntetisk olje tror jeg. Det står uanset i instruksjonsboka.

Hei, jeg skal bytte motorolje på bilen min. Se sign, den har kjørt

280.000 snart og jeg ønsker helst å bruke Mobil1 5w-40 olje, men hvor kjøper man det? Jeg har hørt og lest så mye rart om Mobil1 som

Esso selger(det er vel Esso som er produsenten av Mobil1?)

At Esso sine her i Norge ikke er ekte Mobil1 olje og at det noe med

at norsk label/tekst på oljekanna betydde at de ikke var ekte.

Men hvor ellers skal jeg kjøpe Mobil1 for å være sikker på at det

"genuine"? Er Mobil1 beste motoroljen verden eller noe??

Forresten, har Mobil1 5w-40? Har bare sett 0w-40?

9141986[/snapback]

Jøss, er det dette man kaller hjernevasket av markedsføring?

Men til saken. Salget av denne spesifikke motoroljen er antakelig så lite i Norge at det ikke lønner seg å produsere den her. Du får sikkert den samme varen uansett om det er engelsk, norsk, tysk eller svensk tekst på oljekanna.

Kalipperen vil være i veien for skiva. Jeg vil anta at en større kalipper kan gi tilstrekkelig plass.

Før øvrig vil du neppe merke noe forskjell med 7% større skive.

Jeg kjenner ikke Golf, men det kan være du har flere sikringsbokser. Særlig i motorrommet i tillegg til den ved førerplassen.

Hvis du kjører mest på fin vei, så går det sikkert bra å sette på noen støtdempere som demper mer enn standard. Ellers kan det bli ubehagelig.

Linkene fungerer ikke hos meg.

Liten grunn til vrake bilen pga manglende ABS-bremser. 25% av Norges biler eldre enn 15 år, og blant dem har nesten ingen ABS-bremser.

ABS-bremser må fungere på PKK ja. Så hvis du kobler ut varsellampa, så bør det ikke bli oppdaget. ABS fungerer ikke i veldig små hastigheter, så det bør heller ikke bli oppdaget i bremsetesten.

Med ein dieselmotor kan ein ofte halde samme gir opp ein bakke nettopp grunn av det store dreiemomentet.

9140534[/snapback]

Sagt på en annen måte:

Med ein dieselmotor kan ein ofte halde samme gir opp ein bakke nettopp grunn av effekten på lave turtall.

Med ein bensinmotor med høyere effekt kan ein i staden velge å gire ned og akselerere. Det kan man ikke med en effektsvak dieselmotor (eller effektsvak bensinmotor for den saks skyld).

Men en (diesel)motor med mye effekt på lave turtall er mer lettkjørt enn en (bensin)motor med mindre effekt på lave turtall.

Veldig fint om noen hadde giddet å forklare forskjellen på dreimoment og hestekrefter også

9134686[/snapback]

Dette er diskutert i det vide og det brede tidligere. Jeg kopierer fra mine tidligere innlegg:

Dreiemoment og effekt er bare to forskjellige måter å regne på.

Det man er interessert i er maksimalt dreiemoment på hjulene. Dreiemoment på hjulene er lik dreiemoment fra motoren, ganget med girkassens utveksling.

Når man ønsker maks akselerasjon, så får man det ved å maksimere utviklet effekt. På samme hastighet så vil en motor som utvikler 110 hk vil være raskere enn den som utvikler 100 hk. Det gjelder uansett dreiemoment og turtall. Forutsetter lik vekt. Den med 110 hk vil ha mer dreiemoment på hjulene, selv om motoren på 100 hk kan utvikle høyere dreiemoment.

Det er bare tilhengere av dieselmotor på biler som "skryter" av motorens dreiemoment. Det er flott med mye effekt på lave turtall. Mye effekt på lave turtall betyr nøyaktig det samme som mye dreiemoment på lave turtall.

Traktormotorer oppgis i hestekrefter. Det samme gjelder lastebiler, generatorer, lokomotiver, skip og båtmotorer. Ingen bryr seg om dreiemomentet alene, for det er effekten som teller.

Ja, dreiemoment (sammen med turtall) og effekt er to forskjellige måter å regne på. Svaret blir det samme.

Problemet med lastebilmotorer, dieselmotorer og andre motorer med lav effekt og høyt dreimoment, er at de ikke klarer å produsere turtall. Hvis de ikke klarer å levere dreiemoment på høye turtall, så er man nødt til å gire opp.

Og giring opp gir dårligere akselerasjon og evne til å bestige bakker. Nettopp fordi de mangler effekt.

La meg ta et eksempel med en 50-tonns vogntog. Normalt trekkes dette av et 500 hestekrefters trekkvogn. En Ferrari som trekkvogn (teoretisk) som også har 500 hk, vil akselerere vogntoget nøyaktig like fort. Evnen til å bestige bakker er nøyaktig den samme. Dett er teoritiske eksempler, flisespikkeri er unødvendig.

Når jeg er ute å sykler så lager jeg et dreiemoment (200 Nm) tilsvarende en vanlig personbil. Men jeg klarer ikke å lage turtall, så effekten blir liten. Jeg gjentar, det er effekten som teller.

Kan jeg trygt dra ut på girene til oppunder 6800 uten å bekymre meg over at motoren vil ta skade av det?

9134686[/snapback]

Jada. Det røde angir maks vedvarende driftsturtall. Så du kan godt ligge på 6700 rpm i timesvis. Det er motoren konstruert for å tåle. Kortvarig kan du også over 6800 rpm.

PS. Jeg kommer ikke til å kjøpe bruktbil av deg.

jeg lurer på om hvilken av de to bilene er best?

9131257[/snapback]

Du er klar over at du sammenligner en sedan og en stasjonsvogn? Hvis du er ute etter en stasjonsvogn, så heter den V40 eller V50 hos Volvo.

Jeg ville likevel valgt Toyotaen.

Oblater er ingen kvittering på at årsavgiften er betalt.

9124361[/snapback]

Å joda. Man får ikke oblatene uten at årsavgiften er betalt. Så har man mottatt oblatene, så er det å regne som en kvittering på bl.a. at årsavgiften er betalt.

For 150 000 ville jeg valgt en tidlig 523i eller 528i.

Bensinforbruket er heller ikke så alt for høyt hvis du greier å holde gassfoten rolig.

9128634[/snapback]

Hva er poenget med stor motor hvis man likevel skal holde gassfoten rolig?

I utganspunktet går det helt fint. Men hvis en slange har hoppet av, så kan du få sølevann og drit inn i motoren. Resultatet kan du selv tenke deg.

Det er vanligvis gummislanger ja. Ganske grove også, med diameter på 5-10 cm.

Ryker reima som driver vannpumpa, så ville jeg ikke kjørt videre uansett strekning.

9099975[/snapback]

Alle bilene jeg har vært borti har enten vannpumpa drevet av registerreima, eller to reimer til vannpumpa. Nettopp fordi man skal kunne kjøre hjem eller til et verksted selv om en reim har røket.

Som regel kan man greit kjøre hjem selv om en av disse reimene har røket. Jeg tror det er mer vanlig enn å legge seg på rygg langs veien og bytte reima. Verktøy må man ha med seg og.