Hva bør jeg vite ved kjøp av Opel Ascona?

[RS2000]

Jeg har tenkt å kjøpe den bilen jeg nesten ble født i, og opplevde barndommen min i. Det er en Opel Ascona C, og har funnet en identisk bil. Samme utstyrsnivå. Eneste forskjellen, er motoren og hengerfeste.

 

Motoren er en 1.6 S (16SH) på 90 hester.

 

Hva er det jeg må vite før jeg ser på den? Har sendt e-post til eieren, og håper å få sett den tredje juledag.

 

Ha en fortsatt god gul!

[agvg]

Rust, rust og mer rust.

På så gamle biler bør man sjekke funksjon, det er lite sannsynlig at du ikke finner mer eller mindre grad av slitasje og endel alderdomssykdomer som råttne gummideler o.l.

Sjekk også at den ikke har hatt store skader og at chassinummeret stemmer og er der.

[RS2000]

Det som kommer frem i annosen, er at bremsekraftforsterkeren er defekt. Hvor mye blir det for en ny en?

[LiamH]

Du finner deg en brukt. Blir ikke mange hundrelappene. Husk å få med tilbakeslagsventilen også fra skraphandleren, siden denne kan være årsaken til at bremsekraftforsterkeren er ødelagt.

Endret 25. desember 2007 av LiamH

[zanta]

Motor: Sjekk at reg.rem og vannpumpe er byttet. Toppakning holder ikke lenge, og toppen må ofte slipes når denne byttes. Vanlig med lekkasje i tetningsring mellom topp og fordeler, slik at oljedamp trekker inn i fordeler, og påvirker hall-sensor (gir motorfusk/stopp), hele fordeleren må byttes. Kammen blir fort slitt på tidligere modeller, enkelte måtte byttes på 30' km. Enkelte svetter litt olje, sjelden noe kjempeproblem.

Elektro: Enkelt og greit, holder OK. Sjekk batteri og ladespenning. Lyktepusserne ryker fort.

Gear/drivverk: Clutch, gearkasse (man) og drivakselledd holder bra (forutsetter at belgene byttes ved behov). Automat er (etter min mening) har for lav utveksling, mye støy og høyt forbruk på landeveien.

Bremser: Holder normalt bra, men glidemekanismen til caliperne foran har lett for å stivne. Rens/smør hjelper en stund.

Rust: Som nevnt over: Rust i hjulbuer bak, kanaler, og hele bilens underside bak midten av bilen.

Annet: Bensinslanger og annet av gummi morkner. Mer utsatt på 2.0 enn på 1.6, da førstnevnte har flere slanger ifm injection.

Interiør: Seter var dårlige frem til og med -84, men ble mye bedre fra facelift i -85 (fikk da høydejust som std). De med manuell chocke (fra -85) har ofte skrangling i chockehendel, dempes med ekstra størmpe på wire. Ble ettermontert på de fleste.

[RS2000]

Jøss! Det var bra skrevet! Håper det ikke er alt for mye tull med bilen jeg forhåpentligvis skal kjøpe.

[zanta]

Dersom du kjøper en så gammel bil, har du i det minste en hobby :-)

[agvg]

Jøss! Det var bra skrevet! Håper det ikke er alt for mye tull med bilen jeg forhåpentligvis skal kjøpe.

 

Tja, du bør budsjettere endel tusen i rep på en slik bil i året.

Kan du skru noe selv da?

[Mangellapp]

Dette er enkle og ukompliserte biler å mekke på selv for amatører, delene er billige selv hos merkeforhandler og det er fortsatt bra deletilgang fra huggerier.

 

Foruten det som zanta har nevnt vil det lønne seg å bruke helsyntetisk olje av bra kvalitiet og originalt oljefilter.

SH-motorene har hydraulisk ventilmekanisme og en stor del av problemet med kammene på tidligere utgaver skyldtes

lavt oljetrykk på kald motor.

[zanta]

SH-motorene har hydraulisk ventilmekanisme og en stor del av problemet med kammene på tidligere utgaver skyldtes lavt oljetrykk på kald motor.

 

Dette med kammen var et problem fra OHC-motorene kom på slutten av 70-tallet til langt ut på 80-tallet. Både 1.3 N og S, samt 1.6'ene, hadde dette problemet, men jeg vet ikke om det gjelder 1.8 og 2.0 liter. Etter det jeg har hørt, var feil herding av metallet i selve kammene en medvirkende årsak.

 

Tykk mineralolje og kalde temperaturer var heller ingen god kombinasjon. En gang jeg var på fjellet med en av mine (helt ny, med originalolje), og det var -33*C, tok det nesten 1 minutt fra jeg startet motoren til oljelampen slukket (på rolig tomgang), og det tikket i toppen lenge etterpå. Ingen varige mén, men sikkert ikke bra.