masterboy

Har noen gamle slitere!

Titan:

Hjemmemekk "el-retur style" bygget av skrot, med 12 nyere disker.

Kjører: Ubuntu SE med LAMP, SMB, SSH, mdadm og Webmin.

Bruk: NAS

Sirius:

Eldre IBM X serie (Netfinity)

Kjører: Debian med LAMP, SSH.

Bruk: Diverse + web. Er for det meste avslått for å spare strøm

Skynet:

Linksys WRT54GL

Kjører: Whiterussian

Bruk: Router og DynDNS

Eg ville kjørt raid 50, altså 2 x 6 disker i raid 5 som stripes. Eit hovudkort med 8 sata porter og to pci-express sata kort med 2 porter kvar bør være den billigaste og beste måten å få det til med

 

Problemet med det oppsettet er vel at jeg har 8 stk 2 TB og 4 stk 1.5 TB disker...

Raid 6 + eventuelt en hotspare for de 8 diskene. De 4 siste tar du i et seperat Raid 5.

Problemet med Raid er jo at det kanskje ikke alltid er like kjekt å kjøpe 1,5 TB disker for å utvide, når en får 2 TB for omtrent samme pengene...

Når du jobber hos en liten entreprenør er det slik jeg ser det bare tull at en må ha skiver. Du kjører litt, graver litt og drikker litt kaffe om en annen dagen lang.

Men det aller verste er C1 biler. Er jo en skokk med folk som har lov til å kjøre disse som ikke aner hvordan en skriver fungerer... Har en eldre kolega som har fått en sprinter regget som C1 som servicebil. Han fikk påpakk av biltilsynet for ikke å ha brukt skiver i det hele tatt. Skiver og fartsperrer på slike biler er vel kommet av rent politiske grunner.

Lurer forresten på å kjøpe en veteranlastebil å ha til et prosjekt jeg driver med hjenne (nedlagt gårdsbruk). Noen som vet om man er pliktig til å ha skiver når en eier lastebilen privat?

Det var det jeg tenkte så jeg bestilte den billigste.

Takk for svar.

Har en god del av de der, og det er etter min mening blandt de beste drevrammene man får om man ikke må ha hotswap.

Det jeg føler er det mest alvorlige er at Barracuda disken tok kvelden i løpet av testen. Det faktum at dette skjer, og at Barracuda alle rede har et frynsete rykte fra tidligere modeller, gir etter min mening grunn til å stille spørsmål ved kvaliteten.

Det virker som Seagate fremdeles har en spesiell status blant folk her på foraet. Greit nok, 20-40 GB Barracudaene fra snart 10 år tilbake var gode disker.

WD har også hatt kvalitetsproblemer og ikke minst støyproblemer. I det siste synes jeg imidlertid at de har kommet med mange gode disker. Det synes derfor ganske åpent hvem som lager de beste diskene, og det er derfor man leser disktester.

De fleste i dag vil bruke en SSD til OS og denne typen disker til lagring. Den aller viktigste egenskapen blir da holdbarhet. Synes det da blir feil å diskutere teknologi som i beste fall har noe å si for de aller raskeste og dyreste SSD enhetene.

Tja, har no brukt mye tid på å katalogisere alt jeg har på disk(er). Bygget server med 4TB retundant lagringsplass for en tid siden. Tror ikke den har vært særlig brukt på 6 mnd nå. Ser imidlertid ut som dette ikke var bortkastede penger likevel...

Har hatt en 91' med samme motor. Byttet eksos, og fikk etter en stund samme problem. Løsning: Skru av skjøte mellom kat og anlegg, og prøv. Eksosanlegget på min var tett. Bilen gikk igjen som en kule. Anlegget av type Walker (billig dritt) ble byttet med et fra simons som kostet mer enn dobelt så mye. Hadde aldrig det problemet igjen.

Har en del erfaring med eldre merc ettersom jeg har et antall av sorten stående på låven, og skrur litt på dem når jeg har tid.

Første spørsmølet er er det en OM617 (W123 300D), OM603 (W124 300D) eller OM606 (W124 og W210 E300 Diesel)?

Når det gjelder turbo, så kommer de fleste versjonene med og uten turbo. Med turbo har de en "A" bak betegnelsen, f.eks. "OM617A". Innmaten i turbo og ikke turboversjonene er ulik. Skal du ha mer hester sparer du deg for sinsykt mye arbeid og penger med bare å finne en motor av samme type som du har bare med turbo, og sette den inn. Ettermontert turbo er kjent for å forkorte livet til motorene betraktelig. en brukt turbomotor er somregel billigere enn et turbokit (om slikt finnes som kit ennå).

Om du vill ha mer guffe enn det, så kan man justere dieselpumpe og turbotrykk noe opp. Man bør også seriøst vurdere en intercooler (minst 10hk ekstra ved 1 bar). På en OM617A (som jeg driver å skrur på), ser jeg på div forum at rundt 160hk (på veiv) er det man i beste fall kan håpe på med kun intercooler, pumpejustering og turbotrykkjustering (turboen er ofte sliten, og en ny og mer moderne med bedre kapasitet kan være en god ide).

Om en vil videre, så må man ha større dyser, større turbo, annen større pumpe, matepumpe, kam, ventiler og fjærer osv. Da blir det likksom så dyrt (og dieselforbruket så høyt) at det ikke er gøy lengre.

Skal du ha en rask 190 rimeligst mulig, så kvitter du deg med dieselen og putter i en M103 eller M104 fra 300E eller E320. Det går som bare F.

Hei!

Ang. symbian S60 V5 og Omnia HD, så vil jeg på det varmeste anbefale HX-custom roms. La innpå HX-V5 i går, og ja, den kommer på norsk! (noe som var greit for meg, da min Omnia HD i utgangspunktet var fransk!) Har prøvd iPhone 3GS og HTC Desire også, men ingen av dem slår Omnia HDen etter min mening så lenge man ikke må ha ting fra appstore eller android market. Man har med denne firmwaren tilgang til OVI maps og OVI store!

HX-V5 har mulighet til å klokke(!?!)prosessoren, med "Turbo mode".

http://hx-custom-roms.com/?page_id=1790

Og til dere som tror at det er umulig å få en i8910 med android, så jobbes det med saken. Det er nå kommet en android telefon med samme chipsett, og det gjør jo ting en del enklere.

Speedfan leser av SMART data og linker til en webside som "tolker" dataene for deg.

Dette er vel en såkalt circle-L dieselmotor som i sin tid var utviklet av Isuzu.

Jeg ville sett på timingpumpen, og om bilen har en elektrisk hevepumpe bak i tanken. Bensinmodellene av denne typen Astra har pumpen inni tanken, man kommer til gjennom luke under baksetet, med mindre det er en stv, da kan det være tanken må ned!

Dersom det ikke er noen pumpe der, eller denne virker som den skal, er jeg nok redd timingpumpen er gåen. En del timingpumper er avhengig av tilstrekkelig diesel trykk for kjøling og smøring. Lavt trykk sammen med høyt turtall, kan kanskje ha drept en alle rede småsliten pumpe.

Ja, det som er avgjørende er når du første gang reklamerte. Jeg pleier å gjøre dette skriftlig, slik at jeg senere ikke kan bli møtt med at det ikke er reklamert til riktig tid.

Ettersom du har kjøpt bilen hos Bertel O. Steen, gjelder forbrukerkjøpsloven. Jeg regner med at bilen ikke har gått så langt at problemer med kjølesystemet skulle kunne være påregnelig med det første.

Problemet du har kan tenkes å stamme fra en feil som var ved bilen før du kjøpte den. Dersom dette er tilfelle, foreligger det trolig en kjpøsrettslig mangel.

Når det foreligger en mangel, kan du kreve retting, prisavslag, heving og erstatning. Omlevering kan også være et alternativ, men det er ofte vanskelig å skaffe en helt lik bruktbil.

Det er retting og heving du i din situasjon bør fokusere på. Selger har to forsøk på å rette feilen. Etter to mislykkede forsøk, vil forbrukeren ha rett til å heve kjøpet.

Får du problemer, gå til FTU (forbrukertvistutvalget), de elsker bruktbilsaker, og de fleste dommene derfra blir stående.

Hvis du ikke vet om batteriet er byttet i det siste, så er det bare til å bytte det, så skal du se!

Litt generelt om batterier, selv om det er litt OT!

Når det gjelder batterier generelt, så kan man ved å passe litt på veskenivået, ha et kvalitetsbatteri mye lengre enn det disse "kyndige" i VG påstår! Mitt er 11 år gammelt og funker fint i - 25C på hytta på fjellet!

Det er generelt tre-fire ting som kan skade eller ødlegge et batteri som kan unngås:

- For lite veske. Batterier må etterfylles med destilert vann, da dette fordamper litt etter litt ved bruk. Syre skal du ikke fylle, med mindre du av en eller annen grunn har klart å helle denne utav, og klarer du det er det somregel en bedre løsning å kjøpe nytt batteri. Syren fordamper ikke. Blir det for lite vann starter en kjemisk prosess som ødlegger batteriet.

- Varme, kan forekomme f.eks. ved for rask utladning. Ikke et stort problem i Norge, mer vanlig i varmere strøk. Kortsluttning i startmotor eller andre ting som er koblet direkte til med tykke ledninger (bilstereo?), er det eneste jeg kommer på i farten.

- Tomt batteri. Dersom batteriet står uten spenning, forringes det. Sørg derfor alltid for at det er strøm på biler du har stående og på løse batterier du måtte ha. Et triks kan være å koble av batteriet ved å løsne polklemmene når bilen ikke er i bruk. At det er strøm på karrosseriet til bilen, motvirker imidlertid i noen grad rust, men batteriet tappes sakte men sikkert og vil trenge lading.

- Frost, er ikke noe problem så lenge batteriet er fult med strøm. Er det tomt, fryser det, og når våren kommer har du fått deg en ubrukelig klump full av farlig syre! Er du riktig uheldig er plasten sprukket, og syren har ødlagt alt den har støtt på!

Kanskje det har gått opp for MS at en del av kundene deres av og til bare trenger noe som virker? Hehe!

Ok med atom, men jeg hadde gått for et rimelig AMD alternativ med ATX kort, da du har flere muligheter i framtiden, om jeg likevel skulle kjøpt nytt. Nettverk fra intel, broadcom eller nvidia, har vanligvis god støtte og ytelse. Støtte for realtek osv. er blitt bedre, men jeg sverger til addon kort fra intel.

Et nytt ATX kort har ofte opp til 10 s-ata tilkoblinger og pci-e spor for utvidelse. Det vil gi en betydelig fordel mht. ytelse i forhold til PCI kort og utvidelse ved hvelp av USB enheter.

For min egen del er jeg glad jeg gikk for et ATX kort. Startet med 3 disker, har nå 12 i RAID 5. Husk at med RAID 5 og 6 kan du enkelt legge til flere disker, til og med mens RAIDet er montert! (ikke det at jeg anbefaler det, men har testet og det gikk bra) Utvidelse er derfor meget enkelt om HW allerede er på plass.

På en annen side kan det være greit å ha en litt mindre box som hjenneserver, og da er jo microATX og mindre et alternativ.

Bygg selv!

Har du liten erfaring med Linux, følg en av guidene har på forumet f.eks. denne svært gode guiden!

Har laget en veldig enkel, guide uten avsnitt som du finner her og som tar for seg bruk av gratis (les:gammel) HW!

XP er av en eller annen grunn blitt noe it-avdelinger i bedriftene trykker til sitt bryst. Dette sammen med nett-pcene, er etter min mening grunnen til at XP er blitt så seiglivet.

Vista mistet vel nærmest livets rett i det øyeblikk Win7 ble lansert!

Har 1983 MB 280SE. Starter og går som et skudd enten det er + eller minus 30. Startet som alltid som en lek i morres. Ettersom det går ca 1,4L 98Super på milen på denne, blir det fort varmt! Kjører ikke med den hver dag, da jeg vanligvis går til jobben, men dag skulle jeg imidlertid et ærend først, i tilegg til at det var bikkje kaldt!

Bruker masse strøm om vinteren til start, vifte og lys, særlig ved småkjøring, så personlig mener jeg det er lurt å ha en vedlikeholdslader. Har laget til en ledning som jeg hekter + på laderen på når jeg er hjemme i garagen, går fortere å koble på når man slipper å åpne panseret hver gang!

Det har forresten kommet en lader som man bare setter i sigarett tenneren på biltema, tenkte å prøve den på den andre bilen min (Opel combo).

Akkurat skaffet meg en N95-1, til erstatning for min tidligere k850i som døde på en badestrand i Hellas i sommer. Etter en strafferunde på 3 måneder med en Nokia 1208 til underkant av 300,- spenn, fant jeg ut at jeg måtte ha en ny mobil. Hadde imidlertid mindre lyst til å bruke 5000,- på ny mobil akkurat nå, så fikk donert denne fra en bekjent. Må si at om du gidder å oppdatere til nyeste firmware, oppdaterer kartene, opera 10b mm. så er jo dette fremdeles en knakende god mobil!

Noen som har noe tips til kule ting å legge innpå? Ser at enkelte har lagt inn Quake 3 o.l., men det gidder jeg ikke hvis det ikke finnes ferdige install filer...

Hvis det er en thinkpad som ikke er alt formye modifisert fra stock oem software, så har du en blå knapp som det står "think vantage" eller noe annet fantasifult på. Trykk på den under oppstartskjermen (dvs, ca 2 sekunder etter du har startet), og du kan gjennoprette maskinen med forskjellige alternativer der.

Jeg tror nok det er dieselvarmeren ja.

Det som er rart er at det likksom bare er en klump nederst på siden av radiatoren med et rør som leder ned og ut under støtfangeren. Hadde likksom forventet å finne et omfattende virvar av slanger og ledninger, men det er det ikke. Hadde webasto i forrje varebilen, og det var det en hel haug med deler, slanger og ledninger.

Merket med i helgen at når det er tørt i været å ikke så mye luftfuktighet, så er det ikke så gale. Blir verre når det er kaldt og rått ute.

Kjøpte bilen fordi jeg holder på å pusse opp huset, og ville ikke bruke så mye penger på bil men måtte ha en ny, samtidig som denne var praktisk å ha mht. oppussingen. Fikk den for kr. 33.000,-, gått 75.000 km, kjørt 10.000 km uten utlegg etter det. Går ca. 1000km på 47L ved blandet kjøring uten last. Så i utgangspunktet er jeg svært fornøyd med bilen.

Kan stemme at dette begynte når tempraturen sank til ca 10 grader eller mindre. Jeg mener det begynte etter at jeg begynte med å sette på varmeapparatet.

Så det kan godt stemme at det er en dieselvarmer som lager all røyken. Det virker som en logisk forklaring.

Bilen har jo ikke sentrallås en gang, så litt forundret over at det finnes så avanserte løsninger under panseret. Litt dumt at jeg ikke kan slå denne på før jeg starter da, slik at det hadde vært godt å varmt i bilen om morgenen.

Det ser nesten ut som en slags dyse det kommer ut av. Er en konsentrert stråle av damp. Det er liksom kun der det kommer noe, hadde det vært en lekasje, så ville nok dampen ha prøvd å komme seg oppover i motorommet?

Er mye plastdeksler rundt der, er på en måte inni støtfangeren, så må vel demontere dekselet oppunder støtfangeren for å kunne klare å undersøke nærmere akkurat hvor og hva det kommer fra.

Dama ringte meg for en stund siden og sa at en mann hadde stoppet henne da hun skulle kjøre ut av parkeringsplassen på butikken. Han mente at motoren kokte. Han hadde styrt i veg både oppi motorommet og under bilen, men ble ganske overasket da kjølevannet ikke en gang var pisselunkent!

Det som er så rart er at det forsvinner så snart det blir varme i kjølevannet. Dessuten har det ikke vært sånn før som jeg har lagt merke til i alle fall. Teorien min med varmeapparatet er at dette er en ventil som skal unngå overtrykk på systemet før termostaten åpner og trykket kan gå i ekspansjonstanken. Det virker likevel litt rart at det skal komme like mye damp som når du kaldstarter en gammel bil i -20 grader!

Hei!

Comboen min har utviklet en mani med å gi fra seg en del damp på førersiden under støtfangeren forran. Dampen lokter omtrent like ekkelt som kjølevannet gjør, så jeg antar det kommer derfra. Det varer vel i sånn 5-10 minutter alt etter belastning på motoren, fra den er litt varm til den oppnår normal temp. Når jeg åpner opp å ser ned i motoren samtidig som dette skjer er det ingen ting som tyder på at noe er galt. Kjølevann og alt fungerer som det skal. Har sjekket dette regelmessig, og det er ikke noe merkbart forbruk av vann.

Det jeg tror er at dette kan ha noe med varmapparatet å gjøre. Fikk denne bilen i vår, så har ikke brukt varmapparatet noe særlig før nå. Har merket meg at det kommer varm luft lenge før det er noe utslag på temp måler. Lurer drefor på om det er noe system som sirkulerer kjølevann til varmapparatet før termostaten åpner, og om det kan ha noe med dette å gjøre?

Når det er kaldt ute gjør denne dampen ganske mye av seg, og det ser litt dramatisk ut!

Noen som har sånn bil med tilsvarende nykker? Eller kanskje noen som har skrudd i en slik bil?

Lurer bare på om jeg må foreta med noe!

Mvh.

Det var ikke lenge i veffal! Oppe nå!