berland
-
Innlegg
289 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Innlegg skrevet av berland
-
-
Ser du har fått svar, men jeg nevner likevel jhead, kjør som
> jhead -ft filnavn.jpg
så blir filsystemdatoen satt til exif-datoen.
Jeg har laget min egen samling script for raw-jpg konvertering (D70s) med dcraw og det er operativsystemuavhengig, se www.math.ntnu.no/~berland/nef/
-
DOS kan du (og bør du) fortsette å hate, så elendig som det er, derfor anbefaler jeg cygwin (som vil gi deg et bash-skall)
-
rsync er open source (og kommandolinjebasert, men dette programmet er så nyttig at det kan lønne seg å lære litt kommandolinje (bruk cygwins kommandolinje, ikke ms-dos))
-
Et lite PS angående inkrementell backup:
Jeg bruker rsync (finnes for alle OS, bruker du windows, installer cygwin), og kjører et backupscript etter hver minste endring jeg har gjort i bildehiearkiet mitt (dette mot en annen maskin på internett). Scriptet overfører kun endringer jeg har gjort, og det tar kun tre sekunder av min egen tid å initiere en backupsynkronisering. Anbefales, også om man bare synkroniserer til ekstern HD.
-
Jeg bestilte for noen dager siden 50mm 1.8D fra bhphotovideo, og den kom veldig kjapt i posten (til min midlertige usa-adresse).
-
Det gir vel strengt tatt ikke det? Dybdeskarphet har lite (les: ingenting) aa gjoere med brennvidden. Det som teller er hvor stort det er paa bildebrikke/fimplan. Altsaa hvor stor del av bildeflaten det opptar. Mao. vil det si at du faar samme dybdeskarphet med 50mm og 85mm hvis ansiktet er like stort i bildet.
Saa hvis du ikke skal ha SVAERT stor dybdeskarphet/et halvt ansikt med paa bildet saa maa du bare rett og slett gaa naermere med en 50mm?
Skyt meg hvis jeg tar feil.
Her er en link til bra forklaring om forholdet mellom dybdeskarphet og brennvidde.
-
Hvilket program anbefales/er dere mest fornøyd med til behandling av RAW (NEF)?
Har fått med meg at det finnes ganske mange av dem, for å nevne noen:
Nikon Capture
Bibble Labs
Rawshooter
Capture One
Dave Coffin sin 'dcraw' (open source) bør nevnes. Jeg bruker den selv, siden jeg bruker Linux og ikke gidder bruke penger på software for å konvertere NEF til jpg (ikke på grunn av prinsipper, men siden jeg ikke ser behovet).
Hele arbeidsflyten min med batchkonvertering av NEF til JPG er beskrevet på
NB: Det er ikke alle som karakteriserer slike måter å gjøre ting på for brukervennlige.
Når batchkonvertering ikke treffer helt, bruker jeg UFraw 0.5 og Gimp 2.2 for å endre hvitbalanse og lignende.
-
1. Hvis du leser innlegget mitt en gang til så skjønner du hva jeg mener. Selvsagt er et 85 mm objektiv et 85 mm objektiv, og når man leser brosjyrer eller forteller noen hvilket objektiv man har, så sier man selvsagt at man har et 85 mm objektiv, fordi det er dette det er. Men, som jeg forsøker å få formidlet, det er bare logisk og rimelig at man regner om denne brennvidden til den faktiske brennvidden som man ser i søkeren.
"faktisk brennvidde som man ser i søkeren". Dette er det ingenting som heter. Det er bildevinkel du snakker om som er det du ser i søkeren, og for 35mm kamera så har mange lært seg sammenhengen mellom optikkens brennvidde og bildevinkel. Nå som ikke 35mm lenger er noe standard for sensorstørrelse, så får vi problemer med konverteringen folk har lært seg mellom brennvidde og bildevinkel.
Brennvidde er rett og slett blitt et dårlig og misvisende mål på bildevinkel. Effektiv brennvidde er et forsøk på å bruke den gamle kunnskapen om brennvidde -> bildevinkel, men den skaper tydeligvis mye forvirring. Hvorfor kan man ikke heller betegne utsnitt i grader? Brennvidde som mål på utsnitt er fundamentalt galt, siden det avhenger av en ekstra (matematisk) funksjon før man har utsnittet.
-
Og hvordan er det med liten brennvidde.. det med at man kan få uheldige proporsjoner.. altså store neser,haker hvis man tar bilde med for liten brennvidde?) Er det for lite å bruke 50mm på et
canon 20D(som jeg trodde gav meg 80mm) og skulle være nok til å unngå store neser, hake, ører osv.... ?
Hei!
Hvordan proporsjonene blir mellom nese og ører har ingenting med brennvidden å gjøre, kun med avstand mellom kamera og motiv ("avhengigheten" mellom brennvidde og proporsjoner kommer av at fotografen gjerne velger avstand utfra brennvidde og cropfaktor).
-
Canon har laget en variant av 20D for astrofotografering, på den kan man låse speilet i oppvippet posisjon og bruke skjermen som søker.
-
Ønsker litt konstruktiv kritikk, spesielt angående s/h-konverteringen. Tenker da på kontrast, softness etc... Kom gjerne med andre innspill også
Det som skjemmer mest er at den hvite jakken er for utbrent.
-
Ett spørsmål til: Lysstryrken på disse to, har noen her på forumet prøvd begge, er Tokina'en nevneverdig bedre ang. lysstyrke? har lest litt om de på dpreview.com, der har det mest gått på bildekvalitet, pris, byggekvalitet og filter, ikke noe om lysstyrke.
Har fått tilbud på en brukt Sigma 12-24 også, hvordan er denne iforhold til de to tidligere nevnt? Leste at det var vanskelig å skaffe/bruke filter på den??
Tokinaen er f/4 på alle brennvidder, mens Sigmaen er f/5.6 på 22mm. Det er det det er å si om lysstyrkeforskjellen.
Jeg gikk for Sigma 10-22 i stedet for Tokina 12-24 pga 2 ekstra millimeter brennvidde, optisk kommer de noenlunde likt ut. Lysstyrken på 10mm betydde mest for meg, når jeg ikke skal ha 10mm så setter jeg heller på Nikon 18-70 som er f/3.5 på 18mm, dvs. raskere enn både Sigma og Tokina.
Sigma 12-24 skal ha dårligere optisk kvalitet enn Sigma 10-22 mener jeg å ha hørt.
EDIT: Og den er f/4.5 på 12mm ser jeg av bildet over.
-
Sitter å ser på dSLR kameraer brukte, på Foto.no og Finn.no Det virker som om de som selger ikke helt har fått med seg at denne type utrustning har falt "litt" i pris, og nye modeller lanseres stadig. Å betale 5500-6000 for et brukt EOS D300 eller D70 synes jeg er alt for mye, mant tar tross alt en viss risiko ved å kjøpe et sånt høyteknoloiprodukt brukt.
Selgers pris kan man ikke klage på, den er det i praksis kjøperen som bestemmer. Når noen (vi) synes optikk/hus er altfor dyrt er det fordi det finnes folk som betaler for mye, og selgeren må selvsagt få lov til å prøve å få kloa i disse, jeg ville gjort det samme selv. Slik fungerer det når det er selgers marked.
Jeg har kikka litt etter Nikon 50mm f/1.8 på ebay, men det har jeg gitt opp. Objektivet går ofte for 60-70 dollar pluss 10-15 dollar i frakt. Da kjøper jeg heller nytt fra bhphotovideo for 95 dollar + 5 dollar frakt (er i usa for øyeblikket).
Det finnes for mange dumme kjøpere..
-
Jeg vil ikke anbefale å kjøpe Sigma-blitz til D70s, da mister man mye funksjonalitet. Legg på litt ekstra og kjøp SB-600. Jeg kjøpte Nikon SB-600 for 170 dollar fra bhphotovideo, ser den ligger på 2295 NOK hos fotovideo og Sigma EF 500 DG ST koster 1528 NOK.
-
Okey! tror jeg prøver en annen måte da... med kansje litt varm rolig pust??
Ikke sikker på om du mente det seriøst, men gjør det for all del ikke! Det er mye spytt og grums i varm rolig pust som fester seg godt på sensoren, og det blir sannsynligvis verre enn det var. "Rent" støv sitter som regel ikke godt fast. Fett fra spytt derimot.
-
Håper dere kan overtale meg til å ta raw bilder. Har nettopp skaffet meg EF-s 10-22mm til Canon 300D.
Jeg tar kun RAW med mitt D70s, etter at jeg fikk laget til en arbeidsflyt er det ikke mer jobb i det hele tatt enn det er med jpg (en ekstra kommando jeg må skrive, og noen minutter ekstra prosesseringstid på laptopen er alt).
Arbeidsflyten baserer seg på bash-scripting og dcraw, og passer derfor ikke alle, men er uavhengig av operativsystem og bruker kun gratis programvare.
-
Det der med håndholdt/stativ/monopod må hver enkelt finne ut av. Vær obs på at med sånne forholdsvis tunge linser som 70-300 som ikke har stativfeste, kan speilbevegelsen gi rystelser når kameraet er montert på stativ. Ved f.eks makroopptak på litt lang lukkertid, bør en da vurdere å bruke speillåsen, om kameraet har det.
Uten ha noe særlig kamerakunnskaper, men litt fysikk, så stusser jeg litt på dette. Jeg har trodd at det må være på korte lukkertider det kan være lurt å bruke speillåsen. De ørsmå rystelsene som speilet forårsaker (når det går opp) kan umulig vare mange hundredels eller tidels sekund. Så hvis man har en lukkertid i samme størrelsesorden som rystelsene varer, så kan speillås være en fordel, men om man bruker flere sekund, så kan jeg aldri se for meg at rystelsene skal gjøre noe med i bildet (det er selvsagt en kontinuerlig overgang i alle disse fenomenene). Korriger meg gjerne!
-
Et eksempel er doc-formatet, Microsoft Norge var med i en debatt på NTNU for vel ett år siden og ble grillet litt for hvorfor doc-formatet ikke kunne offentliggjøres. Noe av svaret var at de gjorde verden en tjeneste ved å ikke publisere formatet (med et smil etterpå som ikke kunne tolkes som noe annet enn "fordi den er så grisete").
-
Og lærdommen er: Stol aldri på kun ett lagringsmedium. Når du sier du brukte cd'er til backup mens du formaterte disken, så hadde du i realiteten ikke noe backup i det hele tatt, siden du slettet originalene. Da er "backupen" din blitt "original", og du har ingen backup.
Jeg har *alltid* mine bilder på minst to steder etter at de har kommet inn i pc fra minnekort.
-
Heisan...
Jeg har et kamera med heller dårlig oppløsning (2MP), og jeg har tatt en del bilder med det hvor på enkelte av de jeg gjerne skulle ha beskjert og blåst de opp en del. Men nå er det jo slik at 2 megapixler kan komme litt kort når man skal lage forstørrelser. Er det da noen som vet om et program som kan interpolere bilder?
Hvis du skal ha bilder som egner seg bedre for beskjæring og forstørrelse, er det nytt kamera du trenger. Ingen interpoleringsalgoritmer kan gjøre noe som helst med det.
-
Skal få ordnet meg et objektiv med skikkelig vidvinkel nå og jeg står mellom disse to (andre merker er ikke aktuelt, jeg har kun disse å velge mellom - ikke spør...).
Sigma sin 12-24mm EX DG er rundt 1500,- dyrere enn Sigma 10-20mm EX DC, og veier dessuten litt mer - uten at jeg helt kan se den store forskjellen.
Jeg skal kjøpe til D70s, og det står mellom Sigma 10-22 og Tokina 12-24 (20 dollar forskjell). Etter hva jeg har skjønt, så er Sigma 12-24 for Nikon ikke noe som helst å samle på. Foreløpig heller jeg mot Sigma 10-22, mest basert på testen http://www.nikonians.org/html/resources/ni...ngles_shootout/.
-
Link til artikkelen
Noen som har noen tilbakemeldinger?
Jeg ville ikke skrevet "For å underbygge denne påstanden kan det jo legges til at ingen av programmene nevnt over kan tilby alle de samme funksjonene som Adobe Photoshop.". Med mindre du har laget en tabell over alle funksjoner til alle programmer og sett at photoshop dekker alle andres funksjoner, så gjelder dette argumentet for sannsynligvis konkurrerende programmer også.
-
Jeg har mange ganger erfart med F810 at skyer og motlys er en dårlig kombinasjon. Både utbrenning og grønnfarging er et problem. Et nærmest "fluoriserende" grønnskjær opptrer i tilknytning til skyer. I de verste tilfellene kan grønnfargen dominere hele himmmelen. Jeg har henvendt meg direkte til Fujifilm per e-post med et par skrekkeksempler, men har aldri fått svar.
Jeg tipper det er samme problem som jeg har med mitt Fujifilm E550, bare at hos meg er misfargingen rosa. Fenomenet kommer i sterkt sollys, men ikke alltid hvis selve sola er med i bildet.
Jeg har sendt mail til Fuji Norge og bhphotovideo (som jeg kjøpte fra), men ingen har svart.
Eksempelbilde som viser styggedommen:
http://www.math.ntnu.no/~berland/e550sollys.jpg (f1/8, 1/500 sek, ISO 100)
-
Gir det mening å kalle dette ISO 12800? Jeg kan ikke forstå at det gjør det. At du har overeksponert på kameraet betyr vel at du har øket lukkertiden. Og etterbehandling av RAW-fila er vel bare en levels/kurve-justering. Det er ikke det samme som en ISO-økning, selv om bildet blir lysere i alle disse tilfellene.
Hvilken ISO hadde kameraet når du tok bildet?
He he. Skal ta en titt på det. Må få meg enda bedre rutiner, slik at det sparer meg for arbeid i fremtiden. Man kan aldri være helt beskyttet mot virus, ormer og angrep.
Lagring av bilde-kopier
i Fotokamera, objektiv og utstyr
Skrevet
Nei, du kan ikke brenne en dvd i en cd-brenner. Det må du ha dvd-brenner til å gjøre.
Datamaskinnettverk over USB er også umulig. Bruk vanlig nettverk heller, nettverkskabel eller trådløst, og finn gjerne noe programvare som gjør det enkelt å holde stasjonær og bærbar synkronisert med tanke på bildene, så blir din bærbare også en backup.