NoBo

‘Wall of text’ som trådstarter stadig presenterer gjør ikke  diskusjonen noe enklere. Prøver meg på noen litt mer anerkjente og fagfellevurderte kilder;

• En studie i England fant at risikoen for myokarditt eller perikarditt var høyest hos unge menn 0 til 6 dager etter andre dose med mRNA-vaksiner, men at risikoen var lavere etter tredje dose. Studien fant også at risikoen for myokarditt eller perikarditt var høyere etter covid-19-infeksjon enn etter vaksinasjon, spesielt hos personer som hadde hatt en tidligere infeksjon.
• En studie i USA analyserte nesten 43 millioner mennesker og fant at risikoen for myokarditt hos uvaksinerte personer etter covid-19-infeksjon var minst 11 ganger høyere sammenlignet med personer som utviklet myokarditt etter å ha fått en covid-19-vaksine eller boosterdose. Studien konkluderte med at fordelene ved vaksinasjon langt oppveier risikoen for myokarditt.
• En studie i Canada gjennomførte en systematisk gjennomgang og metaanalyse av publisert forskning og bekreftet at unge voksne (40 år og yngre) har en litt økt risiko for myokarditt eller perikarditt etter mRNA-vaksinasjon mot covid-19, men at denne risikoen er lav og forbigående. Studien anbefalte fortsatt vaksinasjon som den beste måten å forebygge alvorlig covid-19-sykdom på.
• En studie ved Yale-universitetet identifiserte immunsignaturen til de sjeldne tilfellene av myokarditt blant de som ble vaksinert mot covid-19 med mRNA-vaksiner. Studien fant ut at hjertebetennelsen ikke ble forårsaket av antistoffer skapt av vaksinen, men snarere av en mer generalisert respons som involverte immunceller og betennelse. Studien foreslo potensielle måter å ytterligere redusere forekomsten av en fortsatt sjelden bivirkning av vaksinasjon på.

«Disse studiene viser at Dikedis’ innlegg er basert på feilaktige eller overdrevne påstander om risikoen for myokarditt eller perikarditt etter mRNA-vaksinasjon. Det er viktig å være kritisk til kildene man bruker og sjekke om de er basert på solid og oppdatert forskning.»

Hva slags tralle ser du for deg å bygge? De største komponentene i en tralle er hjul, ramme, plate, gavl (delen man skyver/dytter på). Eksempel:

Skal man bygge en slik selv så er ‘enkleste’ veien å bruke treverk i konstruksjonen men det kan fort bli en tyngre konstruksjon hvis man skal ha den like stabil som varianter som den på bildet.

En tralle har oftest enten uavhengige hjul (som på bildet over) med egen aksling og festeanordning per hjul eller to hjul forbundet med en aksling. 

Alternativ 1: To hjul forbundet med en aksling:

Biltema: Luftgummihjul Hjulsett med akslinger, 255 mm. Luftgummihjul med kulelager. Fire hjul og to akslinger. Monteringstilbehør medfølger. 449,-

Jula: Hamron Akselsett - Hjulene består av luftgummihjul med metallnav og rullelager. Settet inneholder fire hjul, to aksler og fire festejern 699,- (Varianten som det linkes til i posten over har helstøpte hjul, muligens tyngre)

Clas Ohlson har Hjulaksel 630 x 20 mm til 89,- samt hjulsett til 479,- men da dette ikke har hjul med kulelager så ville jeg ikke ha brukt dette settet. 

Akslingen som skal være fremst må være svingbar. Det kan være at Biltema’s Svingskive for båtstol Art.nr. 25-604 (109,-) kan brukes men om den over tid vil tåle belastningen er jeg usikker på 🤔

Som nevnt over så bør man uansett ha hjul med kulelager da varianter uten fort blir slitt.

Alternativ 2: Uavhengige hjul med egen aksling og innfesting per hjul:

Fast, ikke svingbart (avbildet variant med luftgummihjul fra Biltema, fås også som svingbart (‘lenkehjul’) og i ulike størrelser). Svingbart:

Alternativ 2 er enklere å montere og gir enkelt svingbare forhjul. Hvis du egentlig er ute etter å lage en Olabil så egner ikke alternativ 2 seg.

Så, hva er du ute etter?

Siden det er snakk om så lite (~2mm) i bredden i lengderetningen som skal bort så er det bedre med høvel enn sag. Koster ikke all verden for en elektrisk høvel som dekker behovet men kan være like greit å forhøre seg med nærmeste snekkeri/høvleri/sagverk.

Bør gå greit å knuse/brekke glasset når man setter seg ned med Pro Max i baklommen også da 🤔😆

Beskrivelsen din ble litt vag, du greier ikke høre om det kommer fra foran eller bak på høyre side? Er skrapelyden konstant (lydstyrke, intensitet)? Uavhengig av hastighet? Er dette en Passat med firehjulstrekk (4Motion)?

Første som slår meg er at lyden kommer fra stein som er kilt mellom bremseskive og bremsekloss eller fra bremseskjoldet på den siden, dvs. at deler av dette skjoldet kommer borti bremseskiven og lager skrapelyd. Disse skjoldene pleier å ruste og kan da lettere bøye seg og komme borti bremseskiven og lage skrapelyd. Kan sjekkes ved å jekke opp bilen foran, bak på den siden og rotere hjulet (kommet det skrapelyd?). Tar man av hjulet kan man sjekke visuelt om bremseskjoldet kommer borti bremseskiven og eventuelt bøye det ut igjen. Ingen av disse årsakene er normalt sett ‘farlige’ men  bør sjekkes ut.

Sjekk også at både indre og ytre drivakselmansjett (sitter på drivakslingene på alle fire hjul hvis firehjulstrekk, kun foran hvis forhjulsdrevet bil) er hele. Det er ofte spor av fett på felgen eller i hjulbuen hvis en slik gummimansjett er defekt (sprukket). Bør utbedres omgående for å unngå fordyrende reparasjoner (ekstra slitasje pga. manglende smøring/fett av drivakselknuter) og/eller havari.

Alternativt defekt hjullager men da er det gjerne mer ulyd når man svinger den ene veien 🤔 Defekt hjullager bør skiftes innen kort tid. Se forøvrig f. eks. denne videoen for tips til feilsøking på defekt hjullager.

(eksempel på bremseskjold bak)

(eksempel på indre og ytre drivakselmansjett)

Prickbort er det avfettingsmiddelet jeg er mest fornøyd med etter å ha vært gjennom diverse fra Turtle, Biltema mfl. Prisene varierer relativt mye men Rusta er billigste forhandler jeg vet om.

Står sikkert i linkede artikler men selv om billakk er relativt robust så kan det fort bli mikroriper hvis man presser svamp/klut/xx ‘hardere enn et kjærtegn’ mot lakken, spesielt i vinterhalvåret hvor bilen utsettes for mer skitt som ‘gror fast’. Skyll/rens ofte og bytt gjerne til ny svamp og vann underveis. Høyttrykkspyler i kombinasjon med avfetting og egnet høyttrykkssåpe er et must for godt forarbeid for å fjerne mest mulig før man går mekanisk til verks.

Polish/voks med en lakkforsegler på toppen høst og vår. Husk lakkrens først, det sitter alltid igjen mikroskopisk møkk i lakken som man da drar utover når man polerer (=mikroriper).

Silikon/plast-/gummifornyer på ulakkert plastikk/gummi gjør at disse delene ikke blir hvite av polishen samtidig som delene beholder fargem

unik42 skrev (4 timer siden):

Du betaler fortsatt den samme standardprisen på kr 890,00, og den belastes den registrerte betalingsmåten din. Så bare len deg tilbake, slapp av og fortsett å strømme – du trenger ikke å gjøre noe.

Har det samme selv. Så spørs det om man blir ‘oppgradert’ til ‘Premium (4K strømming, i realiteten det man har i dag) eller om man blir avspist med Standard-abonnement (maks Full HD-strømming) 🤔

Disney setter opp prisene og introduserer nye abonnement

Har ikke noen forklaring eller løsning men har en eldre laptop med Nvidia skjermkort hvor jeg opplever dette på ekstern skjerm (bruker ikke intern skjerm). Har en 4K Samsung skjerm i dag, tilkoblet med HDMI (via docking) men opplevde det også med en QHD HP skjerm tilkoblet med DP.

Det skjer ikke hver dag så har ikke forsket på det 😆

Har du sjekket det aktuelle behovet opp mot hvor lang tid det tar å lade en ID Buzz med ulik input? Sjekk f.eks kalkulatoren https://www.homechargingstations.com/volkswagen-id-buzz-charging-time/

Tipper at veggmaling brukt på en dør vil kunne slites og få riper og småskader fortere enn en dør som har lakk/maling ment for formålet. Hva med en farge (ment for dør) som gir litt kontrast til veggen?

Når et uskyldig søk plutselig blir NSFW 🫣😂😂

Hva er maks antall grader man kan åpne døren uten at den går inn i motliggende?

Nærmeste jeg kommer på er Blum, som er store (størst?) på hengsler, de har opening angle stop som festes på deres hengsler for å hindre at døren kan åpnes mer enn x (86) antall grader.

Hvis du går for bånd, pass på at du har flere bånd for å sikre at belastningen blir fordelt utover; ser for meg at innfestingen av bånd (skruene) fort kan rives ut hvis kun ett bånd.

Enig med @sedsberg, kjøp ferdig, kobler du noe feil risikerer du å ‘drepe’ enten noe på spiller eller elektronikk i bilen. Går fort noen timer også…

DIY - https://carstereoreceiver.net/toyota/

https://caraudiowise.com/pioneer-wiring-harness-color-code/

thbergseng skrev (40 minutter siden):

Observerte godt nå og la merke til at lyden endrer seg godt under 1500 rpm, men det er ren motordur. 

Tar flau av meg hatten! 🫢

Var litt derfor jeg spurte om turtall og hastighet 😉

Har alltid irritert meg over automatkasser som girer opp til et høyere gir så tidlig at motoren får så lavt turtall at den egentlig mistrives (brummer). Er vel EU-regler (forbruk) som trumfer motorens ‘trivselsturtall’🤔. En annen ulempe ved å alltid kjøre på lavt turtall er at blant annet EGR tetter seg fortere.

Uansett bedre å ha fått bekreftelse på at det er greit enn ikke 👍

thbergseng skrev (53 minutter siden):

Jeg merker ved kjøring på høyt gir (spesielt 7ende), en rar vibrasjonsfølelse/lyd. Ikke veldig kraftig, men som om bilen drar litt tungt. Dette forsvinner umiddelbart ved nedgiring. 

Hva slags hastighet har bilen og hva er turtallet når du opplever vibrasjonene-/lydene?

Siden du sier at du har arvet bilen så antar jeg at du har sittet på i denne bilen tidligere(?) Du/dere opplevde ikke disse vibrasjonene tidligere, de har oppstått nylig?

Hvis du sammenligner strømforbruket (KWh) for måneden/perioden når kompressor var i bruk med tilsvarende periode før/etter så bør du ha tall som kan brukes; Økningen i forbruk i kompressorperioden bør da kunne sies å skyldes — kompressoren.

Skal du gå mer nøyaktig til verks kan du logge inn på https://minside.elhub.no, hente ut data ned på timesnivå for kompressorperioden, lage gjennomsnitt for forbruket (KWh) for sammenlignbare perioder og da se på strømforbruket kun på dagtid og ukedager (/ukedagene kompressoren var i bruk).

Når du da har funnet det ekstra forbruket  kan du koble forbruk og time-/dagspris på dagtid for kompressorperioden, regne ut kostnad per dag og summere opp for hele perioden. 

Gjest abbd2...ba7 skrev (2 timer siden):

Jeg er 40 år og bor i en leilighet for meg selv. Dessverre aleine.

Høres ut som at du kanskje er enebarn, eventuelt yngst blant (mye yngre enn de andre?) søsknene? Det er ikke alle foreldre som greier- eller ønsker å innse at barna blir selvstendige individer og etter hvert voksne. Ei heller enkelt å være barn av slike foreldre og kanskje spesielt hvis man er uten søsken. Det du opplever kan sies være at foreldrene dineutøver en form for negativ kontroll over barnet/barna sine for å beholde kontrollen.

Anbefaler deg å lese  artikler som denne: Foreldre som kontrollerer de voksne barna sine, den både beskriver problemstillingen og hva du som barn kan gjøre for å bryte ut av mønsteret.

Sitat

Gi uønskede råd. Stadig følge med på hva barna deres gjør eller ikke gjør. Bruke emosjonell utpressing for å få det de vil ha. Påvirke barnas selvfølelse negativt. Foreldre som kontrollerer de voksne barna sine bruker teknikker som ofte er så utspekulerte at du kan skrive en bok om dem.

…

Dessverre endres ikke dynamikken automatisk når barna blir voksne. Tvert imot, noen ganger blir de mer forankret og vanskelig å takle.

TwoFace skrev (23 minutter siden):

Sorry, men jeg klarer ikke å ta deg seriøst. Enten er dette troll, eller så beklager jeg. Melder meg ut. 

Lov å mene det men det som TS beskriver er reelt for mange (uavhengig av kulturell bakgrunn) og må anses som en ekte problemstilling.

Sitat

Hvis du lurer på hva som kan ligge bak dette behovet for kontroll, er svaret enkelt. Folk som ønsker å kontrollere andre prøver å lindre følelsen av at de mangler noe.

Når det gjelder foreldre og voksne barn er førstnevnte redd for ensomhet, så de gjør alt i deres makt for å holde barna avhengige av dem. Nærhet (og dominans) får dem til å føle at de fremdeles er nyttige. Denne følelsen av makt hjelper til med å dempe den lave selvfølelsen og gjør dem uvitende om lidelsen de forårsaker.

Sitat

Foreldre som kontrollerer sine voksne barn gjør det vanligvis på en indirekte, subtil og smertefull måte. Denne typen manipulasjon er så lumsk at folk ofte har vanskelig for å forklare det i terapi.

Det er som å sitte fast i et edderkoppnett. Du har vært der så lenge at du synes det er normalt. Denne oppførselen er imidlertid langt fra normal.

 

Sitat

Foreldre som kontrollerer de voksne barna sine: Å bryte syklusen

Det er viktig å reflektere over forholdet du har med foreldrene dine. Uansett hvor gammel du er, må du tenke på om forbindelsen er positiv eller negativ.Selv om det kan virke åpenbart, er det mange som ikke innser hvor skadelig familiedynamikken er for deres velvære.

Her er noen tips som hjelper deg med å bryte syklusen med disse usunne vanene:

• Vær tydelig med foreldrene dineom hva slags oppførsel som er uakseptabel for deg.
• Sett klare grenser. Hvis foreldrene dine ikke respekterer dem, reagerer dårlig eller gjør seg selv til ofre og sier at du forlater dem, kan du prøve å unngå å falle i fellen deres.

Uansett situasjon, prøv å snakke med foreldrene dine tydelig og bestemt om hvordan du vil at ting skal være. Legg vekt på at det er best. Til slutt bør du jobbe med å helbrede smertene fra alle årene med manipulasjon.

Det er uansett greit om du finner noen å prate med om dette. Om du har søsken - prat med dem om dette for å søke støtte og hjelp. En god venn eller profesjonell samtalepartner (-terapeut) kan også være til hjelp.

#1 oppgir Proshop at er HDMI versjon 1.4 men på denne siden oppgis den å være 2.1 (som jo resten av spesifikasjonene tyder på). 

#2 ser ut til å ha tilsvarende tekniske specs og HDMI-versjon (2.1) — men den oppgis også å være ‘Ultra high speed HDMI cable’ som ser ut til å være en betegnelse for sertifiserte HDMI ver 21.b kabler.
 

Siden du skal ha kabelen fra bærbar PC - #2 er oppgitt å tåle mye juling mens #1 ikke angir dette. Du kan kjøpe tre av den billigste for sanne pris som #2 så om den er så mye bedre… (Med mindre #1 sliter mer på HDMI-porten i laptopen også 😆)

steelOR skrev (2 timer siden):

 

Jeg tenker på å skulle oppgradere CPU for endelig å ta full nytte av min RTX3080,

 

Hvordan har du målt at dagens CPU er flaskehals?

Drogin skrev (På 31.8.2023 den 11.43):

Fikk pris på 25.000kr for inspeksjon, bytte av taksteinen, vask og impregnering.

Hørtes mye ut men kjenner ikke den type stein; ofte må man ta opp et større antall stein i høyden/bredden for å komme til så det kan være del av kostnadsbildet (i tillegg til sikringstiltak som stillas etc.).

Har du sjekket hva slags garanti produsenten gir? Hva sier nevnte produsent om vedlikehold av steinen?

Ville uansett ha innhentet tilbud fra flere 😊

En liten video/lydsnutt av ulyden hadde gjort seg men hvis jeg skulle gjette så én eller flere av følgende: motorens innfesting har blitt slarkete. Slitent lager (i motor), eventuelt festet til selve viften (-bladene) på motorens aksling. Hvis du kommer til: sjekk om du kan bevege selve viften opp/ned, inn/ut. Det skal være ørlite slakk men hvis du får beveget viften mer enn det så kan du ha funnet årsaken. 

Hvis det er et spjeld bak viften som åpnes/lukkes ettersom viften brukes så kan det også lage ulyd men blir jo bare gjetting uten å høre selve lyden 😉 

Ser at både VG og NRK benytter seg av ChatGPT til å oppsummere artikler (‘TL:DR’) og det oppleves å fungere greit.

Til programmering og kodesnutter har jeg litt mer blandede opplevelser; relativt ofte er koden den hoster opp grei på syntaks men kodemessig nærmest ren fantasi og mer egnet til villedning og frustrasjon enn reell nytte 😒 😬😂

Finner ofte feil bruk av ‘en’ og ‘et’ i teksten som produseres men ut over det oppleves det ofte som mer nyttig å spørre ChatGPT enn å bare søke på nettet 👍 Blir gjerne en blanding for å kvalitetssikre (hvis behov) resultatet 😊

Mulig det ikke holder å nullstille koder men at man må initiere en prosess hvor ny EGR/kontrollmekanisne må ‘lære seg’ innstillingene (min/maks åpning på spjeld etc) på nytt etter bytte. Vet du om verksted gjorde noe slikt? 

Ble ledningsnettet mellom ECU og EGR sjekket for feil, både fysisk og Ohm-et?

Bosch har dratt i gang AMPShare som et forsøk på å få flere til å bruke samme batteri men når man ser hvem som (så langt) er med så finner man ingen av de direkte konkurrentene.

Ulik batteriinnfesting er en fin måte å låse oss som kunder til å fortsette å kjøpe fra samme produsent men om eks. EU kommer på banen og lager regler for standardisering likt det som er gjort ift. krav om USB-C som standard for mobiltelefoner så kan det være håp.

Hikoki (tidligere Hitachi) er litt i gråsonen da de i Nord-Amerika går under navnet Metabo ('Metabo HPT') og der skal visstnok Hikoki sine (japanske/asiatiske) 18 (36) volts batterier passe på Metabo batteriverktøy (og  motsatt) men tror at det ikke er tilfelle i Europa, Metabo i Norge.

Når man ser hvem som faktisk eier de ulike merkene så blir det fort klart at en viss konsolidering av batterifestet burde vært mulig men samtidig så vil det kunne medføre at eksisterende kunder blir pissed hvis ikke man introduserer overganger/adaptre som fungerer godt.