Shocktrauma

Velkommen etter.

Nikon og Canon er de eneste som utnytter bildestiler og ADL i sin egen programvare da informasjonen gjerne er kryptert. Lightroom har ingen mulighet for å kunne lese av dette slik som originalprodusentens software har. Jeg mener til og med at dette står spesifikt i brukermanualen til Lightroom.

Jeg støtter deg 100% i utsagnet ditt. Jeg kjenner svært mange som kjører RAID-5 og har dette som eneste "backup". Har fortalt de det samme, men enkelte ønsker ikke å lytte.

Takk igjen for gode ord Morsomt å kunne dele litt kunnskap når det gleder andre. Her kommer enda en video, dog ikke helt on topic. Jeg tenkte å vise forskjellene på bilder som ikke har riktig fargeprofil for bruk på internett. Nå begynner de fleste browsere å støtte fargestyring, men om noen har slått dette av så vil bildene kunne se blasse og til dels forferdelige ut. Vil bare får frem at det er uhyret viktig at man husker slike små ting når man jobber med bilder ut mot f.eks print eller nett.

Alle bildene i videoen er hentet rett fra Lightroom som bruker det største fargerommet av "de tre store". Pro Photo RGB er suverent størst, Adobe RGB (1998) som har blitt bransjestandard blant skjermer og printere for de litt mer kresne og lille sRGB som er ment for enkel visning av farger på gammeldagse skjermer etc.

Jeg simulerer så at bildet med Pro Photo RGB blir vist i en browser (eller program for den del) uten fargestyring - dvs sRGB fargeområde. Fargene blir nokså.... grelle? Deretter konverterer jeg til Adobe RGB og viser den samme effekten.

Men nå er det nok fra meg for en stund - FotoVideo-traileren venter på meg i dag.

Hei igjen og takk for hyggelig tilbakemelding. Hadde jeg bare hatt mer tid skulle jeg gjerne laget en utdypende tråd her på forumet. Jeg slenger på en liten "bonusvideo" som jeg laget nettopp.

Den omhandler forhåndsvisning - eller rettere sagt simulering av printresultat. Som dere kanskje har forstått reagerer papir forskjellig på blekk og hvitheten i arket er også ganske forskjellig. Jeg bruker denne funksjonen relativt ofte når jeg printer på f.eks matt papir som har synlig lavere kontrast og fargerom enn mer glossy papir.

1) Først har jeg huket av for Gamut Warning. Dette vil vise farger utenfor rekkevidde på det aktuelle papiret du velger i steg to som grå områder. Dette vil være fargene printeren ikke vil klare å produsere pga sitt eget fargeområde og papir i forhold til fargeinformasjonen i bildefilen din på nåværende tidspunkt.

2) View > Proof View > Custrom. Sett opp hvilket papir du ønsker å simulere. Huk av for Simulate Paper Color hvis du ønsker å se "fargestikket" i papiret. De grå feltene som kommer frem er fargene som jeg beskrev over - faller utenfor fargerommet for det aktuelle blekk og papir. Det er dette jeg drar musen rundt etter 0:40 i videoen.

Bare husk at dette er aldri en fasit, men en god pekepinn på hva du kan forvente ut av printen din. Jeg jobber med proofing påslått for å gjøre de siste justeringene med curves etc. Bare husk å slå av proofing til senere bruk.

Hei og velkommen til printingens verden.

Det er noen ting begrensninger du må ta høyde for når du skal printe ut:

1) Fargerom på skjerm og printer. De aller fleste har ikke kalibrert skjermen sin og skjermen viser stort sett aldri noe større fargeområde enn sRGB. Printeren du oppgir har heller ikke større fargerom enn sRGB. Å kalibrere skjerm og printe ut bilder i større fargerom enn sRGB er totalt unødvendig og leder kun til større feil. Skal du printe i adobe RGB må du i det minste spandere på deg en Epson 3880 eller bedre printer til godt over titusenlappen.

2) Riktig oppsett av programvare og printerdriver. I Photoshop kan du konvertere fargerom hvis du går via meny Edit > Convert to Profile.

Her følger et lite oppsett for hvordan du printer så "riktig" som mulig. Fil -> Print og denne dialogen kommer opp:

1) Først setter du opp drinterdriveren til hvilken papirtype, utskriftskvalitet (best) og slår av eventuell fargestyring. På min mac ser det ut slik i printerdriveren:

Velg riktigpapirtype og utskriftskvalitet til "best".

På min MP970 fra Canon er dette innstillingene for at printeren ikke skal fargestyre noe. Det kan være annerledes i din printerdriver (eller Windows).

Når du har gjort dette trykker du Lagre/bruk/ok alt ettersom hva dialogboksen sier og du vil komme tilbake til Photoshop sin printvindu.

2) Skalèr bildet til arket du bruker, husk å velg stående eller liggende ettersom bildet du bruker.

3) Velg at Photoshop styrer fargene ettersom du garantert ønsker å ha "kontroll" på resultatet.

4) Her bommer mange. Dette er akkurat det samme som det du satte opp i printerdriveren under arktype. Som du nok vil se er det mange forkortelser, men jeg kan gi deg noen hint på veien. Tallet bak hvert ark betyr kvaliteten - dvs lavere tall jo bedre. Arktypen bestemmer blant annet dråpestørrelse, tørketid og til dels hvordan printeren blander blekk for å oppnå så riktige farger som mulig.

PR = Photo Paper Pro

MP = Matte Photo Paper

SP = Photo Paper Plus Glossy / Satin

5) Perceptual er greit å bruke om du har større fargerom i bildene enn printeren klarer. Relative Coloimetric gir mer naturlige farger da den mapper om farger utenfor printerens fargerom til nærmeste produserbare farge. Bruker oftest sistnevnte når jeg selv printer.

6) Huker du av på "Match print color" kan du huke av på Gamut Warning som vil vise deg områdene av bildet som vil være utenfor printeren fargerom (og arktype!). Show Paper White betyr at du vil kunne simulere hvordan det ferdige resultatet vil se ut på arket i forhold til hvor varmt eller kaldt papiret i fargetemperatur er. Det skiller stort i hvithet på papir.

Trykk print og du vil ha "riktigere" farger. Til sist er det èn ting mange glemmer. Det er belysning når du betrakter bilder. Skjermen og belysning i rommet har forskjellig fargetemperatur. En skjerm lyser direkte, mens et ark reflekterer lys. Det er ofte forskjell i print og skjerm om du har de ved siden av hverandre. Så husk å se på bildene under forskjellig type belysning.

Håper dette hjelper deg et lite steg på veien.

Jeg har forstått dette i ettertid. Står at ordren er behandlet så jeg gir dem ut morgendagen. Jeg vet ikke om 700kr prisforskjell totalt sett er verdt avbestilling, tiden vil vise.

Forresten. Hva mener du en ny (erstatningsvare fra reklamasjon) 2011 RST F1rst Platinum dempegaffel er verdt om jeg skal selge den? Siden du er på terrengsykkel så tenker jeg at du vet slikt.

Nei, selvsagt ikke. Men blant fotofolk generelt er det kun det nyeste som duger.

Mjau!

Synes min 70-200 2.8 L IS versjon 1 fortsatt leverer sakene til tross for at den er blitt erstattet med hypermoderne optikk i form av versjon 2.

Lagringssystemet til alle bildene mine gikk til helvete på mandag og nye harddisker av type Western Digital RE4 (Raid Edition) er bestilt. For andre døgnet på rad ruger Amentio på diskene de har 114 stk av på lager. Skulle det være så vanskelig å få sendt de i posten relativt kjapt?

Ikke tilfeldig har jeg til en hver tid tre speilbilder av lagringssystemet som rommer godt over terabyten med viktige bilder og prosjekter jeg holder på med. Så min oppfordring til dere som har mye bilder og annet viktig - et lite ordtak som brukes i dataverden og krigføring:

Never RAID without BACKUP.

Bare for å ha det sagt så er RAID aldri en form for backup. Selv et RAID på ti disker kan gå til helvete ved f.eks vann, brann eller strømskader. Backup består av flere kopier og gjerne flere generasjoner av backupen og helst på flere lokasjoner. Det var dagens lekse og frustrasjonsutbrudd:

Det er vel D700 som er den store 5D utfordreren på bruktmarkedet for tida. D700 koster riktignok dobbelt så mye på bruktmarkedet, men så er den jo også en god del bedre enn den antikvariske 5D-modellen. Men så klart, smak og behag.

 

D3 er vel mer for de som gidder å betale 4-5000 kr for å få vertikalgrepet fastmontert i stedet for avtagbart. (Ok da, noen andre minimale forskjeller finnes også)

"Antikvariske" 5D holder da svært svært god bildekvalitet til tross for alderen - jeg vil si fullt på høyde til og med 1600 ISO. Synes du forskjeller som 100% søkerdekning, utbyttbar mattskive, cropmodus i søker (DX/5:4) og bilder, fantastisk byggekvalitet, 9 (11 på DX) bilder/sekund, fantastisk batterilevetid (3-4000 bilder per lading), vertikalgrep, doble minnekortspor med backup mulighet, 300 000 bilders lukkerkapasitet er "minimale forskjeller"?

Hvis det er hvitbalansejustering der er snakk om kan du bruke W-tasten og sette hvitbalanse i et fargenøytralt område av bildet..

Hva er det for en idiot som må selge en 85L II til røverpris litt borti gata her? Det sier vel seg selv at jeg turen bortover for å se på den...

Bare husk mattskiven EE-S så du får utnyttet DOF på f/1.4-2.8 i søkeren din.

Er ikke vår feil du har valgt totalt feil på kamerafronten.

Ellers er vel 16-50 2.8 i denne annonsen greit priset?

Noen forskjeller er det I 16-85's favør:

- Metallfeste (plast på 18-105......)

- VR generasjon 2 (18-105 har gen 1)

- Nærmere fokusdistanse og større forstørrelsesevne (0.38m mot 0.45)

- Jevnt over mindre distorsjon

- Noe høyere oppløsningsevne ("skarphet" som enkelte våger å kalle det)

- Noe penere bokeh

- Autofokus skal visst nok være hakket raskere uten at jeg personlig har testet akkurat dette.

Valget er ditt.

Om èn av fargekanalene overeksponeres mye (f.eks rødt) kan det bli "grøt" som du sier. Men oftest er det sånn at folk ser på bildene sine i programmer som viser bildene med større fargerom enn skjermen klarer å vise. Dermed "mister" du viktig informasjon fordi skjermen viser den nærmeste fargen innenfor sitt fargerom, som ikke nødvendigvis er korrekt farge i et større fargerom.

Husk også at det er viktig å lagre bildene i sRGB fargeprofil før du legger ut bilder på nett da de aller fleste ikke har en skjerm som klarer å vise bilder i a(dobe)RGB.

S2 har vel en cropfaktor på 0,7 i forhold til en 5D. Så 50mm vil tilsvare ca 35mm bildevinkel på et 5D.

Fikk samme svar som Kjell. Kan nok like godt søke opp Herr S. Vindel i telefonkatalogen med det samme.

Er det andre som sliter med at når man får ekstra penger (skatt) så sløser man det bort på fototing?

Sliter med motsatt "problem". Jeg fikk en del tilbake, men har ikke en eneste idè om hva de skal gå til. Så da er det like greit å hive de inn på BSU før behovet for penger melder seg.

7D er et typisk allroundkamera som er optimalisert for action-fotografering og 5D er et mer studio/landskapkamera som fungerer best til statiske motiver da autofokus ikke er spesielt optimalisert for raske skudd.

Hva er dette for noe tull? Kameraet fungerer ypperlig til det aller meste og autofokusen er da like rask med senterpunktet som 7D og de andre kameraene i xxD-serien. At kameraet ikke er raskere på skuddtakt skyldes i stor grad større bildefiler og båndbreddebegrensninger internt i kameraet. At kameraet egner seg best til statiske motiver er jeg slettes ikke enig i.

Jeg kan gjerne si at 7D ikke egner seg for statiske motiver som landskap/studio fordi det har alt for rask autofokus og skuddtakt som er nødvendig for slike bilder....

Under Min Meny på mitt 5DII har jeg følgende:

1) Låse speil - selvforklarende.

2) Egendefinert WB - setter ofte manuell hvitbalanse når det kommer til lyskilder som jeg vet kameraet ikke gir riktig hvitbalanse på.

3) Eksponeringskompensasjon - latmanns HDR. Ikke alltid det er like effektivt, men relativt kjapt å ta tre bilder som kan limes sammen.

4) Lystoneprioritering - uvisst hvorfor jeg har denne på menyen. Stått der siden kameraet var nytt. Kan ikke minnes sist jeg brukte den.

5) Batteriinfo - kjekt å se ladestatus og hvor mange eksponeringer kameraet har tatt på batteriet.

6) AF mikrojustering - kun ved nye objektiver. Veldig kjekt å slippe å bla seg gjennom custom functions for hver justering.

Legger ut et kveldsbilde fra Brenna i Lofoten fra en lørdags kveld med overgang til lettere vær for oss nordboere. Bildet er en eksponering med justering i lag.

Var på jobb for lokalavisa i dag.

 

Hjulet på Canon 7D som sitter på samme side som skjermen. (det til å velge lukker og blender)

Det har enkelt å greit stoppa. Hvis jeg vrir på det skjer det ingen ting. Har gjenopprettet alle innstlinger, har hatt batterier ut og inn. Det er dødt.

 

(nei den står ikke i lock) Hjulet snurrer men ingen ting skjer.

 

Kjedelig det var når jeg skulle på tur med andre akamister på lørdag, tippeliga i morgen, og nm fotball på onsdag.

 

Lurer på om fotovideo har låne kamerahus?

Fungerer hjulet i menyene eller når du ser på bilder? Mitt første 5DII hadde et slikt problem, fikk byttet på stedet av FV.

Bare for å svare på trådstarters spørsmål i utgangspunktet: Ja, jeg bruker en slik gelpakke fra min tidligere SB-900 på min 580EX II. Bruker en pitteliten klump "lærertyggis" på undersiden av blits for å holde fast gelen med.

Linken fra Ashal skal sjekkes ut da borrelås er noe mer pratisk.

Jeg gjentar: Det er det svakeste leddet som bestemmer hvilket fargerom du jobber i. Skjermen din viser sRGB og aRGB uten problemer. Printeren din skriver ut i sRGB fargeområder og vil ikke gi deg korrekte farger ved bruk av større fargerom som aRGB. Med andre ord vil du være best tjent med sRGB både på skjerm og printer.