Shocktrauma

Om du vil ha en knakende god budsjettkjøler så går min stemme til Cooler Master Evo 212+ (299 på komplett)

Wifi-utgaven har som regel fått oppdatering et par uker etter 4G-utgaven. Fikk oppdatering på skjermen umiddelbart etter å ha koblet til usb-kabelen på min med 4G.

Hmm. Jeg må ha oversett det - jeg lever kanskje enda i min egen verden der slikt inngår i kabinettene.

Jeg har en 400w liggende som kan brukes.

Takk igjen for svar!

Jeg håper og tror at WD sine RE4-disker holder mål med ZFS eller Raid 5. :-) Jeg har funnet et annet Mini-ITX hovedkort med 6x Sata 6Gb/s og 1x1Gbit lang fremfor det jeg linket til i første post. Vil det være en flaskehals å bruke den integrerte kontrolleren eller bør jeg satse på et kontrollerkort via PCI-e?

MBP Retina kan i teorien har to nettverkskort via Thunderbolt-adaptere, men jeg ser ikke for meg å bruke begge portene til dette. Mac Pro'en min har to nettverkskort. Så jeg ser litt hvor du vil frem til, og jeg får vel nøye meg med å ha èn link med gigabit på NAS. Forøvrig så skal det nevnes at jeg jobber lokalt med filer som sikkerhetskopieres til NAS, men det er jo alltid kjekt at det går raskt. I allefall raskere enn 40-50MB/s - eller er jeg for storkrevende?

Hei og takk for svar!

Mine maskiner (Mac Pro 2008 og Macbook Pro Retina) støtter etter hva jeg vet LA og MTU 9000. Switchen som står i mellom er en D-link DGS-1008D Green Series 8-ports gigabit switch. I spesifikasjonene står det under transfer speeds:

• Gigabit Ethernet:
  • Supports 9,000 Byte Jumbo Frames
  • 16 Gbps switching fabric
  • 2000 Mbps (full duplex)
    
    

Hei forumguruer!

Jeg har i dag en QNAP TS-239 Pro NAS som har gjort jobben sin bra i snart fem år. Den har de aller fleste funksjonene jeg trenger og stabiliteten har vært upåklagelig. Ytelsen er derimot heller begrenset da jeg jobber en del med bilder og trenger relativt kjapp skriving/lesing fra NASet. Opplever rundt 40-50MB/s skriving og opp mot 100-110MB/s lesing fra NAS.

Har sett på en del 4- og 6-slot NAS, men jeg grøsser med tanke på pris når jeg setter litt krav til ytelse. Jeg har sett på en Synology DS412+ og en ASUSTOR 604, men det frister ikke å bruke 4500kr. Jeg har derfor tenkt tanken på å bygge min egen NAS - sammen med bruk av FreeNAS. Jeg har ikke 'satt meg inn i' dataverden de siste årene pga jeg er svært fornøyd med min Mac(er). Derfor trenger jeg litt hjelp av dere til å velge ut komponenter som vil være tilstrekkelig til mine krav:

- Fire til seks disker* (har fire stk WD RE4 1TB disker liggende)
- Støysvak - skal stå i en bod, men det er lettvegger og lett for å bli merkbart for mine sensitive ører. Helst CPU som kan kjøres uten viftekjøling
- God ytelse skriv/les (100MB/s+ ønskelig - link aggregation?)
- Budsjett aller helst under, men opp til 3000kr


Jeg har sett på følgende maskinvare:

Fractal Design Node 304 798kr
* 4-6 diskplasser, god kjøling og pent utseende

Gigabyte GA-H87N m/2x1Gbit lan 899kr

Intel Core i3 4130T Dual Core 2.9ghz 35w 999kr

Crucial 4GB DDR3 1333mhz kit 2x2gb 399kr

Totalt: 3095kr

Så folkens... Det er bare å komme med forslag! Evig takknemlig om dere vil bruke tid på å hjelpe en litt rusten datainteressert person. : -)

Flott at Panasonic fortsetter å lage "kompakte" kameraer for m43 med et tiltalende utseende. Får håpe at kameraet ikke føles ut som en plastleke, og reimfestet på høyre side er dessverre totalt malplassert.

Kameraet er vel utstyrt med mekanisk og ikke optisk bildestabilisering?

1. august - Naustvegg

Flott naustvegg pyntet opp med (nord)norsk tradisjon på sitt beste. Bildet er tatt når det er forholdsvis "mørkt" kl 02.51 her oppe i nord.

Sony Nex 6 - 35mm f/1.8 OSS - f/4 - 1/8s - iso 400

Et par andre bilder fra tidligere anledninger i spoiler

Bruker: Shocktrauma

Deltagernivå: Pingle

Utstyr: Sony NEX 6 - 35mm f/1.8 OSS - (16-50mm PZ reserve)

Utfordring: Fullføre(!)

Har kvittet meg med alt av dSLR og har falt for Sony NEX 6. Jeg falt for dette kameraet fordi det har alle funksjoner som jeg ønsker og det har få kompromisser. Gikk til anskaffelse av 35mm f/1.8 OSS som viser seg å være et knallskarpt "50mm"-objektiv med effektiv bildestabilisator og en latterlig lav vekt på bare 155 gram.

Prøver å fullføre (for første gang!) utfordringen og vil primært bruke dette objektivet. Jeg har ingen direkte hovedmål med utfordringen utover dette, men vil prøve å levere noen bilder med kvadratisk utsnitt, cross processing og noen bilder i b/w.

AF-S 70-200mm f/2.8 VR II med TC-2 III gir fasinerende bra kvalitet... Bedre enn den gamle 80-400mm; et annet problem med den gamle 80-400mm var også at utsnittet endret seg brutalt ved fokusendring, som sammen med sirupstreig fokus og laber kvalitet før 300mm og oppover - til en angstfylt brukeropplevelse.

Og det er jo akkurat ett av hovedproblemene til førstnevnte objektiv i sitatet. Forøvrig blir det spennende å se hvordan objektivet yter. Når Nikon har brukt D800 som 'referanse' i forhold til ytelse kan vi nok forvente et meget skarpt objektiv.

Jeg klarer ikke å gjenskape dette på min Note 2 når jeg har aktivert "Lås øyeblikkelig med strømtast" i vertfall.

Edit: Jeg kom til hjemskjerm i et mikrosekund, men fikk ikke åpnet noen apps. Ser ikke akkurat trusselen med det.

Snip

Flott at du har fått øynene opp for lysstyrke og ikke bare farger på skjermen din. Og for all del ikke glem av å bruke en nettleser som faktisk støtter fargeprofiler (ICC). Google Chrome er som kjent ikke en nettleser med støtte for dette. Safari, Firefox, IE(10) støtter dette, og sikkert noen andre jeg ikke jeg kommer på i farten.

Her kan sony ha en vinner - jeg tror dette er veien å gå for å kapre de som vil ha noe bedre enn de ordinære kompaktkameraene. Introduksjonsprisen er og fornuftig, og den vil som regel i tillegg gå kun en vei: nedover. Eneste jeg er usikker på er vekt og reell størrelse på objektivet.

 

Tor

Objektivet dobler lengden når kamera er påslått, men det er fremdeles mindre enn 18-55 kit på 18mm. Skarpere er det også og flott til video for min egen del.

Hei lydfolk.

Jeg har fått meg et Harman Kardon MAS 110 stereosystem som jeg har montert opp med stor glede i dag. Anlegget er koblet sammen slik det skal med montering av stripete kabel (sort med hvit stripe) på pluss og sort kabel på minus på høyttaler og forsterker. Likevel opplever jeg ingen lyd fra høyttalerene når jeg spiller av en CD eller fra USB-stick. Det er ingen "støy" i høyttalerene overhodet. Om jeg plugger inn headset i jackpluggen på siden så får jeg flott lyd ut av disse.

Jeg har fått prøvd en klin lik fortsterker og får da lyd ut av høyttalerene. Er forsterkeren i settet mitt defekt på noen måte?

Ja, Har Akam SÅ lite å skrive om? Kanskje gå løs på en ny test av et ultrtazoomkamera som heller ingen er interessert i?Skjerpings.

Helt enig synes! Nikon og Canon skal komme med nytt fullformatkamera annenhver uke, så vi har noe spennende å lese på internett hele tiden:-/

Hvorfor ikke lansere ett kamera uten funksjoner for så å melde om ukentlige firmware-oppdateringer som legger til P, A, S, M, "Fanstatic Auto", "Brilliant Auto", Meny, LiveView, ISO-funksjon osv?

Ikke sluttproduktet, men det fargerommet som den svakeste delen av riggen din kan vise. Som regel er dette skjerm og/eller printer. Med mindre du har en nyere FlexScan (2012->), ColorEdge eller SpectraView skjerm så viser som regel ikke skjermen din noe særlig mer enn sRGB.

Ei heller om du ikke eier en Epsonprinter med UltraChrome K3 eller aller helst UltraChrome HDR (12-ink). Sistnevnte kan matche eller akkurat overgå aRGB i noen tilfeller. Det samme gjelder de større printerne til Canon med LUCIA (12-ink) blekk. De fleste normale printere ligger rundt sRGB.

Tredje og siste del er selvfølgelig papiret det printes på. Det er svært mange variabler som jeg ikke har svært god kunnskap på, men det går på grovhet (glossy, matt), coating m.m som gir papiret forskjellig "dynamisk omfang". Prøv å softproofe f.eks Canon Matte Photo Paper og Ilford Galerie Smooth Pearl i Photoshop :-)

Enkelte vil nok si at man mister mange farger og informasjon om man begrenser seg til sRGB i arbeidsflyten kontra større fargerom siden man kan "skalere ned" fargerommet før print. Men det hjelper uansett like lite når printeren bare spytter ut sRGB uansett.

Hvis jeg gjentar meg selv eller noe så får jeg skylde på lite søvn i natt...

Printerverden kan være en fryktet og uviss verden, men det trenger ikke være så himla vanskelig for det. Jeg har noen enkle "leveregler" når det gjelder arbeidsflyt fra import i Lightroom/Photoshop til det ferdige bildet ligger til tørk i printerskuffen.

En viktig ting er skjerm vs papir. Sistnevnte reflekterer lys og skjerm lyser direkte. Dette har stor betydning for hvordan utskriften ser ut da det påvirkes av lysnivå, fargetemperatur på belysning og ikke minst egenskapene til papiret.

Jeg vil påstå så mange som 9 av 10 har for lyse skjermer når de jobber med print. Jeg har jobbet mye med egne bilder og hatt mye kontakt med (profesjonelle) printfirma og bl.a. ProfilData (Per Arnfinn Persen). En gjengs oppfatning er at ca 80cd/m2 lysstyrke fra en OK skjerm (f.eks Flexscan-serien) tilfredstiller de flestes krav om "akseptabelt" resultat mellom skjerm og papir.

Min anbefaling er derfor å vurdere utskriften i et godt belyst og forholdsvis nøytralt miljø, og ikke inne i hjemmekontoret med dunkel belysning.

En annen ting er at mange har feil fokus på hvor "feilen" ligger når resultatene ikke tilfredstiller. Det er vel ikke skivebom å si at kjeden fra råfil til ferdig print ikke er bedre enn svakeste punkt.

Ofte er det skjermens fargerom og lysstyrke som er det største hinderet når folk jobber på en 1500krs skjerm fra Lefdal. Når råfila, programvaren og skjermen ikke er problemet er det som oftest fargerommet og presisjonen til blekket i printeren ikke takler.

Derfor er det ikke vits å jobbe med a(dobe)RGB fargerom i LR/PS når verken skjerm eller printer utnytter mulighetene fullt ut. Det blir bare dårlige resultater av slikt. Om èn av delene i kjeden ikke støtter fargerom større enn sRGB så må det jobbes med sRGB hele veien for å få et tilfredstillende resultat.

Det er ikke sånn at man prøver å kalibrere en printer, men heller å tilpasse bildene til papiret, printeren og dens blekkegenskaper. Derfor er det viktig å "soft proofe" bildene man jobber med slik at eventuelle fargestikk eller lav kontrast kan rettes opp før print. Typiske forskjeller er samme bilde på matt og glossy papir ser svært forskjellig ut.

Enkelt oppsummert:

- Jobb i det fargerommet programvare/driver, kamera/råfil, skjerm og printer klarer å utnytte.

- Riktige innstillinger i printerdriver (papirtype, kvalitet, størrelse)

- Riktige innstillinger i programvare (fargerom, la programvaren styre fargene, soft proofe med riktig papirprofil)

- Riktig kalibrert skjerm - lysstyrke!!, fargekanalene i skjermen er matchet mot et fargerom (vanligvis sRGB).

- Betraktning av bildene skjer i så nøytrale omgivelser som mulig - ikke ved siden av skjermen.

Edit: PS: Papir har sin egen hvitbalanse og dynamiske rekkevidde, akkurat som bildebrikker og skjermer. : -)

De er omtrent likeverdige mht skarphet, men har en del mindre distorsjon, CA og har noe raskere autofokus. Dessuten er bildesirkelen stor nok til FX, G-utgaven går akkurat innenfor, men har problemer med hard vignettering ytterst i kantene. Ikke dumt at den har blenderring om du har manuelle hus og/eller adapter på f.eks speilløst. Fungerer også veldig bra til filming med manuell blenderåpning (automatisk også for den del).

Jeg har kun hatt min NEX 6 i snart en uke, men hadde nærmest bestemt meg for å kjøpe en SEL 10-18 før jeg slo til på kameraet. 55-210 virker som er greit og lett sett sammen med NEX 6, men jeg blir nok å vente en stund med innkjøp av et teleobjektiv til utvalget er bittelitt større. Er forøvrig veldig overrasket over 16-50 i positiv forstand.

Jeg har sett på timelapseappen, men jeg synes 80kr er i meste laget for en app jeg nok ikke vil bruke ofte nok.

Richar din dr***sekk!

De bildene fra deg med SEL 10-18 var vel absolutt ikke nødvendig å legge ut?? Kjeven må til legen og pengeboka på til psykologterapi...

Forresten. Hvordan synes du 55-210 klarer seg i forhold til pris og lysstyrke?

Flott Da slipper jeg en bulkete stygg svart boks når jeg trenger å lade batteriet. Blir nok å kjøpe ett ekstra batteri og må nok lete etter en ekstern lader fordi jeg synes det i grunn er håpløst å måtte lade via kamera.

I går mens jeg gikk i Oslos travle gater og ventet på et kansellert fly falt jeg for fristelsen.... Nex 6 ble pakket ned i sekken og tatt med hjem. Makan til flott og nett kamera med den nye PZ 16-50. Jeg har ikke fått gått skikkelig igjennom kameraet enda, men dette virker meget lovende. Hadde aldri trodd jeg skulle kjøpe meg et slikt kamera ettersom jeg er en aktiv dSLR-bruker.

MEN... det er ett men... hvorfor i svarte h... har Sony kuttet ut normale ladere?! På baksiden står det:

100-240v 50/60hz 70mA, 5V 0.5A.

Betyr det at jeg kan bruke mobilladeren min i stedet for? Den har følgende spec:

100-240v 50/60hz 150mA, 5V 1,0A

Hei akamister!

Jeg har, som emnetittel sier, et polafilter der glasset er løst. Jeg har ikke brukt filterert på (alt) for lenge og her om dagen når jeg tok det ut av oppbevaringsesken og tilfeldigvis ristet på det så hørte jeg glasset var løst. Jeg kan bevege det om jeg tar på glasset og holder i filterringen.

Har noen av dere opplevd dette før? Og har dere en løsning på dette?

Edit: Låsering på frontglasset var løs, skrudd til med en mikroskopisk dråpe lynlim under.

Ser ut til å bli et fantastisk price/value-kamera dette, men jeg skulle likt å hatt kloa i designavdelinga som pakker iso-knappen nederst på baksiden på dette kameraet. :nei2: Hva i alle dager skal man med lysmåling ved siden av utløserknapp, videoknapp og eks.kompknapp? Jeg fatter det ikke!....