Shocktrauma

Ligger vel på foto.no når fjortendagersfeberen går over tenker jeg. :!:

For de som ønsker enda større rekkevidde enn Pocketwizard kan ta en titt på Radiopopper PX. Noe dyrere skal de også være. Når det gjelder Pocketwizards Flex TT1 og TT5 har disse langt fra rekkevidden som de mer manuelle enhetene som Multi Max og Plus II. De begrunner dette med de sterke signalene blitsene til Canon sender ut og vil ikke garantere rekkevidde over 10 meter fra kamera.

Canons ST-E2 er også en blitsutløser som fungerer flott. Yongnuo kommer med en ST-E2-klone som i følge dem selv skal ha større rekkevidde enn originalen og i tillegg til roterbart hode.

Så så karer. Hvorfor lager Leica rammesøkerkameraer når man ikke ser noe som helst? Live View burde være standard på Leica M10.

Huff, nok spøk for i dag.

Ja, til og med Canon 50mm f/1.8 Mk II er mye skarpere enn f/1.0 L. Hvorfor Canon overhodet har laget slike objektiver er ut over min forståelse...

Hvorfor nøye seg med èn når man kan ha fem?

Hotlink fungerer ikke, se her.

@ Inc: Jeg har brukt Colorburst RIP og er svært fornøyd med det. Relativt dyr RIP for printeren din though. Andre alternativer er MiRage, QuadTone og Qimage (windows).

Hvilket papir skal du printe på? Hvis du bruker vanlig Epson Luster er det ingen vits i å bruke 2880 dpi. Opp/nedskalèr bildefilen din til 180 dpi eller 360 dpi for best resultat, 300 dpi vil gi deg "trappetrinnseffekt" når printerdriveren oppskalerer bildet rett før print.

Anslagsvis gir 2880 dpi ca 10% mer blekkforbruk enn 1440 dpi. Dette har kun med dråpestørrelse å gjøre når det printes. 1440 dpi gir en stor og en mindre dråpe og 2880 dpi gir to små dråper. Min erfaring er at det kun er enkelte typer ark (Epson Trad. Photo Paper (Barytt)) som man kan se hårfine forskjeller på.

Intet problem å la Disktester kjøre i Terminal i bakgrunnen når som helst samtidig som jeg driver med noe annet. Konklusjonen er i allefall at jeg ikke går tilbake til vanlige harddisker som OS-disk.

Edit: Forumet må være buggete.

I dag har Canon kunngjort at det vil være mulig å få samme låsbarhet på programhjulet som nye Canon 60D har - selvfølgelig mot betaling. 110$ blir det å koste i USA og priser for EU er ikke klare. Les mer her.

Det var på tide....

Skjønner ikke helt dette med maset om å måtte ha W7 eller Linux for å kjøre lavnivådefragmentering. Jeg har gjort dette i OS X i godt over et år med Lloyd Chambers (Diglloyd) sitt program Disktester.

Her er resultatene fra min Intel 160gb SSD Gen2 med Disktester. På min andre SSD fra Intel er jeg nede i ~90mb/s skriving på 70-100% delen av testen etter snart 9 måneders bruk uten noen form for vedlikehold.

Bare husk å test dette på flere avstander da fastobjektivet du bruker ofte har fokusskift når du blender ned, og ikke minst ned mot nærgrensen til objektivet.

Du kan jo like godt gjøre dette selv med egnet software - du trenger jo bare en vanlig scanner. For å få det beste resultatet vil du bruke 250-500 patcher (fargenyanser) og et fotospektrometer.

Jeg har selv laget profiler med Colormunki for en tid tilbake til min gode gamle Canon MP970. Resultatet var ca null forskjell rett og slett fordi printeren ikke klarte å levere i forhold til informasjonen i bildefilen. Det samme skjedde når jeg hadde Epson 3800. De medfølgende profilene var steike gode i forhold til de egenlagde.

Men for all del - det finnes noen standard ICC-profiler som kan bli bedre. Enkelte papir- og blekkombinasjoner er ganske "tricky" - spesielt fine art papir.

Øh... Det finnes uheldigvis ingen "perfekt" ICC-profil da det alltid er det svakeste leddet i kjeden som er avgjørende. Å printe ut et papir for å sende inn til "scanning" høres da merkverdig ut. Dette bør avleses med et fotospektrometer, og ikke en skanner.

1) Skjermen din er det viktigste redskapet på veien mot "korrekte" farger. Hvor stort fargerom og hvor nøyaktig fargene vises er kritisk for videre bruk av filene ut mot ferdig produkt. Har du en skjerm som ikke kan vise over 90% av adobe RGB (aRGB) er det liten eller ingen vits i å jobbe videre med aRGB.

1.b) Kalibrering er såvel viktig, men aller viktigst er at fargerommet skjermen kan vise er stort nok i forhold til det du jobber med.

2) Printeren din bør være av nyere dato med sepparate sort/grå- og fargepatroner for mest mulig riktige fargetonaliteter på papir. Kun de dyrete og aller beste printerene fra Epson og Canon (HP har jeg ingen kjennskap til) har fargerom som matcher aRGB.

2.b) Disse dyrere printerene har allerede meget gode ICC-profiler for det meste av papir.

3) Papir har også svært mange forskjellige egenskaper. Hvithet i papir, sortnivå og tekstur er bare noen av egenskapene som gjør at to forskjellige papirtyper vil føles og se annerledes ut.

3.b) Belysning når du betrakter en print må sådeles kunne matches med skjermen du sitter å ser på. Dette fordi papir reflekterer lys når du betrakter det, og skjerm lyser direkte mot deg. Det selges egne betraktningslys i diverse størrelser og kvaliteter.

Det bør du absolutt være. Jeg gjorde et regnestykke på blekk i en tidligere tråd. Bare det at det leveres med det fullt sett med blekk forsvarer som regel prisen på en større og dyrere printer.

Det å måtte skifte blekkpatron på 2880 avhenger kun av utskriftsmedie. De aller fleste jeg kjenner skriver ut på såkalt "glossy" medier. Men det skal selvfølgelig sies at det er noe snodig at Epson ikke har gitt en plass til selve patronen slik som på 38x0-serien.

Epson-blekk kan fint brukes 6-12 mnd over "holdbarhetstiden". Bare husk at du rister patronene før bruk og om de har stått i ro i printeren i noen uker.

Det er vel nå man burdet ha testet om NPS virkelig gir prioritert levering

NPU håper jeg du mener? Kun NPU som gir prioritering av nytt utstyr meg bekjent.

5 -FEM- butikker i Oslo, så skal dere åpne 1 -ÉN- butikk i Bodø *eller* Tromsø, som eneste butikk nord for Trondheim?

 

*Snap*

 

Det er bare slik det er, dessverre. Men selvsagt hadde det bare vært positivt med flere Japan Photo-butikker i de mer nordlige områdene

La oss nå først få en JP-butikk nord for barteland da.

Bodø har som jeg vet om kun bare en butikk som lokalproduserer bilder - Johnson & Schjesvold (Elite Foto). Utvalget av hardware er dessverre latterlig lite. Elkjøp har noe mer hardware oppad Canon 7D som største og dyreste modell på hyllen med et knippe objektiver.

Skal man handle i butikk drar man 60km til lille Fauske der man finner Fotograf Holst med tilhørende butikk Camerahuset. Der står det f.eks 5D MkII i hyllen og adskillig mer tilbehør. Lokalproduksjon av bilder og ikke minst Epson sertifisert Digigraphie.

Sign me up for en butikk i både Bodø og Tromsø!

Det sier seg selv at du ikke får eksportert når du har en feilmelding om at filene "ikke eksisterer". Det du må gjøre er å oppdatere plasseringen av bildekatalogen i Lightroom. Dette gjør du ved å høyreklikke på den respektive mappen under "Folders" i venstre fane. Velg så "Update folder location" og prøv på nytt. Lightroom skjønner ikke (hvilket program gjør nå egentlig det?!) at du evt. har flyttet på mapper eller filer.

Å kalle Lightroom for et dårlig program pga din egen brukerfeil blir for drøyt.

Salgsstart er i dag (egentlig i går pga start av arbeidsuke i USA/Asia er søndag) hvis butikkene har fått inn varene.

Inc: Det er ingen printere som skriver ut med et fargerom på størrelse med ProPhoto RGB - det er i såfall ikke rart om det "ser helt annerledes ut" når det er absolutt større fargerom enn aRGB. Canon iPF 8000- og 9000-serie støtter 100% aRGB fargerom. Det samme gjør Epsons nyeste 79x0/99x0.

Meningen med proofing er at jeg skal kunne se hvordan farger(stikk) og kontrast vil bli på forskjellig papir. Ta tre veldig varierende papireksempler: Epson Luster, Epson Traditional Photo Paper (barytt) og Hahnemühle Photo Rag. Førstnevnte er svært blå, nummer to er svært fargenøytral og sistnevnte gir et svært varmt uttrykk.

Hva som er "riktig" innstiling gjelder ikke bare i Photoshop, men svært ofte gjøres det feil innstillinger i printerdriveren.

@ Gorpium: Helt klart vil det ha noe mer for seg når vi prater om krevende barytt/bomullspapir, men til den kvaliteten papiret er i holder ikke ColorMunki mål mener nå jeg.

hva er forskjellen på Spyder 3 Pro og Elite? kan man kalibrere både skjerm og printer med begge?

Les mer hos Datacolor.

Ingen av dem tar printere - så skal det være Spyder3Studio eller Spyder3Print. Spyder3Elite tar blant annet også prosjektører.

Og om man skal bruke penger på en som kan lage printerprofiler bør man gå for en x-rite ColorMunki Photo.

Bruk heller pengene på en printer med større fargerom. De aller fleste printere gir riktige farger, men ikke i mange nok nyanser. Soft-proofing i Photoshop redder dagen for min del når det gjelder fargestyring av ferdig print.

@Azathosk: Spenstig innhold. Musikken var høydepunktet for min del.

@(7D)TorVidle:

Jeg har ikke sagt noe om innholdet, men kvaliteten på jpg-bildene du har levert - ikke mer og ikke mindre. For meg virker det som du har valgt feil komprimeringsinnstilling eller noe lignende. Har sett adskikklig mer innbydende bilder fra deg tidligere. Se eksempelet som følger:

Har forøvrig endelig fått tid til fotografering etter flyttingen. Legger ut et bilde fra søndagsturen min i tidvis skiftende vær.

Har du eksportert galt eller gjort noe annet uriktig på vei til de ferdige bildene? Kvaliteten imponerer ikke for øyeblikket.

Hvis tid er penger så er IKKE Capture NX2 programvaren å bruke. Makan til værre programvarekode skal man lete lenge etter. Det skal dog sies at NX2 gir fortreffelige resultater når man først har ventet til de gråe hårene har vokst ut...

Good luck. Har noe dritt på mattskiven/pentaprismen selv som ikke går bort. Har tatt ut og inn mattskiven, mange ganger for å blåse rent med belg, men får den ikke vekk. Kan ikke se at det sitter på speilet heller.

Støv på mattskiven er i grunn bare en fordel synes jeg. Støvet er mest synlig når motivet er ute av fokus og tydelig mindre synbart når motiv er i fokus. Gratis prismesøker på en måte.