kazzper

Vinteren er litt av og på nå, men snart blir det nok vinter på heltid her på Østlandet.

Dette er min første vinter med bil og lappen, så jeg trenger noen tilbakemeldinger...

 

Jeg ønsker å ta vare på bilen min, være grundig med vedlikehold og slikt hele vinteren,

det er da en rimelig strøken sølvfarga Mitsubishi Carisma 2003 som har gått 85000 km nå.

 

 

Vinter -> salt -> rust -> skader på bil... Ikkesant?

 

Tenker å vaske bilen (selvvask på Statoil) 1 til 2 ganer i uka.

Skal da vaske hele, og spyle inn i hjulbuer og på alufelgene.

 

 

Spørsmål:

-Høres dette greit ut?

-Hvor ofte må bilen vaskes UNDER??

-Er det noe annet jeg må passe på?

Har du noe slags LSP (voks/sealer) på bilen? Lagt når?

Er den tectylbehandlet nylig? (hvis ikke, underspyl bilen hver gang du vasker!)

Statoil bruker mange forskjellige avfettinger i selvvasken, så det er håpløst å si hvor sterk/mild den er. Samme gjelder skum/såpe.

Ta med egen avfetting (f.eks Prickbort, som noen statoilstasjoner selger,) bøtte med en god såpe, og vaskehanske til selvvasken. Ikke alle stasjonseiere er like glad i det, mens noen synes det er veldig kult.

Noen Pirelli piggfritthar pleid å score høyt på våt asfalt. Jeg har gått helt over til Pirelli nå, på tross av at jeg har meget gode rabattavtaler på Continental og Michelin.

Nanolotus er nanopartikler, helt usynlige. Ingen voks, ingen film. Det har også vesentlig bedre holdbarhet enn standard kjemiske utgaver av vindusforseglinger.

Les mer om nanoteknologi på wikipedia

I tillegg til oss (se signatur) selger blant annet www.scandicshine.no og www.nanowebshop.no dette.

Nanolotus på frontruta, behandle to ganger i året. Da sliter du veldig lite på pusserne, og bruker de omtrent ikke når du kommer opp i hastigheter over 80km/t.

Jeg renser også pusserne med 3M General Purpose Adhesive Cleaner, som regel i forbindelse med at jeg legger på Nanolotus. Pusserne holder da som regel minst 30.000km.

Helt brilliant.. lastet ned offline playlist til mobilen når vi hadde leid festlokale (uten Wlan) og det fungerte utmerket.

Hør med gutta på forumet til

Mercefreaken eller

MB Entusiastklubb

Roterende = "Proff." Like greit å kjøpe først som sist spør du meg, man lærer ikke mer av å ha en DA først, det er bare "tryggere" og veldig lite effektivt i forhold til en roterende.

Biltema's roterende er nok det beste valget til den prisen, men jeg ville nok lagt litt mer i det og fått en bedre maskin, dukker av og til opp gode maskiner f.eks på finn.no

Roterende maskiner krever mer av midlene man bruker (gjerne egne proffserier fra polishprodusentene) men det lønner seg uansett å bruke profesjonelle midler hvis man er ute etter å korrigere småriper osv.

Biltema's 2-hoder (DA) er en kopi av Cyclo poleringmaskin, og disse er fine til store flater. Helt ubrukelig i "kriker og kroker" på grunn av utformingen dog.

Uansett hvilken av disse og lignende man kjøper er det bare å kaste eventuelle pads som følger med. Invester i gode pads, de som følger med er mer eller mindre ubrukelige.

Roterende eller DA?

Må egentlig si meg litt enig med gxi; det gjør neppe noe skade men bedre føre var.

Man skal uansett bytte ut kjølevæsken med jevne mellomrom, og på de fleste biler er det jo veldig lettvint å gjøre dette. Mange har bunnskrue i radiatoren f.eks.. bare å tømme ut, skylle systemet med hageslangen (via radiator og ekspansjonstank) og blande seg ny frostvæske

Pigg eller piggfritt? Merke?

Det er en typisk 'norsk er best' reaksjon. Norsk kvalitet er så bra at Forbrukerrådet drukkner i håndtverkssaker. Håndtverk av alle slags er representert.

I mange andre land er det mye enklere å ta en for dårlig håndtverk men her i Norge må du ha dyre advokater og slite for å få tilbake pengene.

Saken min med Gasspesialisten hadde vært løst for lenge siden og mannen fratatt godkjenning, EU-kontroll for lenge siden.

Det var overhodet ikke min hensikt å gi inntrykk av at "Norsk er best," så jeg beklager at jeg kanskje var litt kort.Vi lager ikke biler engang så det passer jo ganske dårlig i slike tilfeller

Det er litt spesielt med "lakkforhold" her i Norge, og kommentaren min kommer på grunn av egne erfaringer, samt utallige historier om folk som har fått lakkert bilene sine i Europeiske land litt lengre sør (og ofte øst) enn oss. De har ikke samme utfordringer i forhold til ustabile temperaturer, saltede veier osv, og rutinene de har for rustbeskyttende grunnarbeid er dermed ikke sammenlignbart i de fleste tilfeller.

De casene jeg har sett har ikke hatt noe med verktøyet å gjøre, vinduene tåler rett og slett mindre. "I alle år-argumentet" funker ikke her da dette er snakk om nyere ruter. Hakk etter steinsprang kommer ufattelig fort, merker etter vinduspussere kommer mye tidligere enn før, osv.

Men det er flere produsenter av frontruter, og jeg skal ikke påstå at alle har blitt like dårlige.

Riper på frontruta pga skraping ser man mer og mer av om dagen; nye frontruter tåler veldig lite i forhold til hva de gjorde før.

Det er det som er litt av problemet, i hvertfall for meg...det er like mange produkter som det er meninger.

Virker som du har god greie på dette Kazzper...

Hva er din oppfatning om Autoglym's extra gloss protection da? Vurderer den siden den er enkel å finne (lokale essoen )

EGP er helt grei den, er vel noe av det bedre man kan finne på bensinstasjonen. Men liker adskillig bedre f.eks Meguiar's Tech Wax, denne ser du skjelden på Esso men mange bilrekvisitabutikker fører denne. (og er du riktig heldig kan du snuble over en flaske MG #21 hos den samme forhandleren )

Det beste er nok å gjøre det selv ja; det er ufattelig mange sealere med meget god holdbarhet på markedet, og de er som regel veldig lette å jobbe med.

Dog finnes det nok enda flere dårlige sealere på markedet, og mange som er tunge å jobbe med. Men les deg litt opp i hva "bilpleienerdene" liker, masse å velge i.. Meguiar's MG #21, Duragloss 111, NanoLotus lakkforsegling osv osv

Hvis det hadde vært en forsikringsjobb, hadde vel regningen kommet på mellom 50 og 60.000 i "sentrale strøk." Men det er alltids mulig å få det rimeligere, med samme kvalitet på arbeidet. Og mye rimeligere dersom du ikke er spesielt kresen..

 

Ca 1200 euro i Romania for lakkering inn og utvendig, motorrommet inkludert. Bilen blir ribbet ned til skallet. Lyddemping koster noe mer.

Én vinter i Norge, så finner du sannsynligvis rust

f.eks MG step3, selv om det egentlig er vel LSP det og.

MG Step 3 er ikke en sealer, men inneholder naturvoks. NXT Tech Wax er en sealer.

LSP = Last Step Protection; dvs sealer eller voks

NXT Tech Wax er en AIO, men LSP-delen er syntetisk ja

Jeg bruker Nanolotus vindusforsegling på bilene mine, og da går skrapingen som en lek.. man trenger nesten aldri bruke vindusviskere, rutene holder seg rene lenge, og vinduspusserne holder sinnsykt lenge.

Min poleringsmaskin har trinnløs hastighet fra 0-900.....

Det er for lite for proff korrigering; de viktigste arbeidsområdene for en polermaskin ligger mellom 900 og 2000 rpm.

Nyere proff-maskiner har elektronisk styring av turtallet; dvs de opprettholder turtallet selv om du legger press på dem.

Skal du ha en fullblods proff-maskin med god ergonomi og lav vekt, er det Flex og Metabo som gjelder.

Få bilen tørket opp skikkelig innvendig. Sett en varmevifte på god varme, ta ut mattene og ha vinduene på gløtt.

Det er en veldig bra pris hvis de er dyktige og resultatet blir bra. Det tar fort en hel dag ++ å korrigere opp en ripete bil.

Jeg har en syreløsning som kan brukes; CRC Rust remover. Denne bruker man etter pussing/sandblåsing og før kaldgalvanisering el.l.

Man bruker denne i tilstrekkelig mange omganger til at den slutter å reagere (boble) ved påføring på metallet som behandles. Den er tyntflytende så den penetrerer greit inn i gropene rusten graver.

Etter dette pleier jeg å legge flere tynne lag med ren Zinkspray (ikke til å forveksle med "zinkgrunning") og deretter med noe som heter AC Primer. En "ekte" zinkspray går ikke an å male over, man trenger derfor egne grunninger som er beregnet på nettopp dette, og det er dette jeg bruker AC Primer'n til. Denne legges på et par tynne lag.

Det er vanvittig mange måter å behandle rust på; noen sverger til "rustmelk" (AKA RustBjørn) mens noen bruker syregrunning fordi de tror dette etser bort rusten. (feil!)

Så er det Rust-bullet, rustoleum, hammerite-grunning, osv osv..

Du kan dele disse midlene i to segmenter; løsningen jeg kjører er den du bruker når du skal fjerne rust totalt, mens rustgrunninger, rustmelk osv. er organiske kjemiske varianter som er beregnet på å omdanne eksisterende rust og dermed begrense videre utvikling av rust. Lakkerere/opprettere bruker begge typer, og begge deler kan virke bra.. så lenge grunnarbeidet er bra!

Gravrust kommer alltid tilbake, men dersom man har gjort godt grunnarbeid før lakkering, samt er flink til å vedlikeholde lakken (polere minst to ganger i året) kan det ta mange år før du ser noe til rusten igjen

Med mindre du har direkte skader i lakken kan man som regel korrigere opp lakken og få den fin igjen. I mange tilfeller bedre enn når den forlot fabrikken. Men dette er en omfattende jobb, (minst tostegs polering med roterende maskin) og vil som regel starte på ca 3000,- og opp mot 10.000,-

Det er dog mye rimeligere enn lakkering, "til og med" i Sverige