Canon EOS 350D, et bra kamera?

[Upsaker]

Hei!

Idag har jeg vært på Apple Centre i sarpsborg, og der hadde de Canon EOS 300D (til 13990 ).

Er det bare jeg som har misforstått eller er det ikke noe hjul for å stille fokusen på på standardobjektivet til Canon? 18-55mm.

 

Og så lurer jeg på en ting til, kan noen forklare hva 18-55mm står for på objektivet? Jeg skjønner at det er zoomen, og jeg vet at hvis man har 200mm så er det bra zoom, men er det sånn at f.eks 200mm ser ut som det er 20mm? Det er jo selvfølgelig feil, men hva sier egentlig 18-55mm?

[Kristallo]

jeg vet at hvis man har 200mm så er det bra zoom

Nei, da har du en zoom faktor på 1 men du har en brukbare tele. Zoom er betegnelsen på objektiver som kan forandre brennvidden mens tele er betegnelsen på objektiver som gir trangere utsnitt sånn at motivet kommer nærmere. Zoom faktoren er høyeste brennvidde delt på laveste så 10-100 mm og 100-1000 mm har samme zoom, nemmelig 10x.

 

Er det bare jeg som har misforstått eller er det ikke noe hjul for å stille fokusen på på standardobjektivet til Canon? 18-55mm.

Det er en ring foran på objektivet. Det finner du på 99,5% av alle speilrefleksobjektiver.

 

hva sier egentlig 18-55mm?

Det er en fysisk avstand fra en linse til det punktet hvor bildet blir skarpt. Større avstand gir høyere forstørrelse. Når du har to tall som 18-55 så betyr det at det er et zoom objektiv som kan forandre den avstanden og fremdeles få skarpt bilde. Zoom faktoren er 55 / 18 = 3x.

[Upsaker]

Er det den ringen som er litt taggete som er sånn ca der den røde ringen går?

[Lættis]

Er det den ringen som er litt taggete som er sånn ca der den røde ringen går?

Stemmer det. Har nettopp vært i en fotobutikk å sett på kameraet.

[Upsaker]

Når jeg prøvde å vri på den så kom det bare et knekk nesten

[sverreb]

noen som kan hjelpe meg litt med hvordan de forskjellige objektivene funker? hva de forskjellige millimeterne er?

Dette er ikke stedet for noe komplett fotokurs, men noen korte hovedregler kan vi ta med:

 

Brennvidde, oppgitt i antall mm forteller deg hvilken billedvinkel objektivet vil gi. Vær oppmerksom på at dette er relativt til sensorstørrelsen. Det er blitt alminnelig å oppgi 'pseudo' brennvidder omregnet fra den billedvinkelen man har relativt til billedvinkel på en 35mm (film) kamera. Du hører derfor ofte om kompaktkamera med 35-420mm ekvivalent zoom' selv om selve optikken kanskje er 7-84mm. For DSLR optikk er det ALLTID den fysiske brennvidden som er oppgitt. Hvis du vil regne om på samme måte skal du multiplisere med 1.6 for canon 350D. Jeg vil ikke referere til slike omregnede brennvidder nedenfor, men forholder meg til canon aps-c (350D/300D/20D) eller nikon DX (alle nikon digitale DSLR) sensorstørrelse.

 

brennvidder på ca 30mm er 'normal' Dette er definert som brennvidden som er lik diagonalen på sensoren. Dette gir en billedvinkel som ca tilsvarer det det ferdige bildet (i de fleste situasjoner) dekker av synsfeltet ditt. Dette gjør at perspektivet* i bildet blir omtrent som det du ser normalt.

 

Kortere brennvidder er vidvinkel, disse brukes oftest til landskap eller arkitektur. 18-30 er moderat vidvinkel, og er noe jeg normalt anbefaler man skaffer seg tilgang på tidlig. 10-18 er ekstremvidvinkel og er mer for spesielt intresserte.

 

Lange brennvidder brukes ofte for å hente detaljer hvor man ikke kan komme nært inntil, portrettfoto og naturfoto. For portretter er det to aspekter som gjør teleobjektiver atraktive: lang betraktningsavstand (perspektiveffekt) virker flatterende og telefoto objektiver har kortere dybdefokus. For portrett er man ofte intressert i å isolere objektet, dette gjør man enkelt ved å sørge for at alt annet enn objektet er godt ute av fokus.

 

En annen viktig parameter på objektiver er maksimal aperture. Aperture, eller åpning viser til diameteren på objektivet i forhold til brennvidden. En 100mm f1/2.8 har altså en fysisk åpning på 35mm (Den numeriske aperturen, eller f-tallet er normalt bare oppgitt som nevneren i en brøk med 1 som teller slik at større tall er mindre aperture) Større maksimal aperture (mindre f-tall) gir deg mer lyssterk optikk. I objektivet sitter det en blenderring som kan redusere aperturen. For hver hele blendertrinn reduseres lysmengden til det halve. Neste blendertrinn er nåværende trinn (kun nevneren igjen) ganget med roten av 2 (ca. 1.4). Den normale blenderrekken blir da:

1, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64

Blender 1 finnes bare på noen sjeldne eksklusive objektiver, 32 og over normalt bare på makroobjektiver. Optikk med lavt f-tall betegnes ofte som rask.

 

Det er vanlig at optikk ikke er på sitt skarpeste vid åpen. Spesielt billig optikk må ofte blendes flere trinn ned for å bli riktig skarp. Dyrere optikk kan ofte oppnå maksimal skarphet så lite som et halvt blendertrinn ned fra vid åpen, og har også oftere akseptabel skarphet vid åpen.

 

Utover lysmengden som slipper inn bestemmer også aperturen sammen med brennvidde og avstand til motiv hvor mye dybdefokus du får. Derfor er ofte lyssterk teleoptikk populært for portrett.

 

Når man skal ta et bilde må man eksponere sensoren for en nogenlunde riktig mengde lys for at du faktisk skal på et bilde fremfor en helt vit eler helt sort ramme. For eksponering snakker man gjerne om eksponeringsverdi eller EV trinn. 'Riktig'** eksponering er definert som det som eksponerer en 18% grå flate til et besatemt punkt i sensorens dynamikkomeråde. Alle moderne kamera har en lysmåler som forsøker å oppnå en slik 'korrekt' eksponering. Eksponeringen påvirkes av kun tre faktorer: Sensorens sensitivitet (ISO tall), blentertall og lukkertid. En EV verdi opp eller ned dobler eller halverer eksponeringen. Med blenderen gjør man dette ved å skru ftallet ett trinn opp eller ned. Med lukkeren dobles eller havveres lukkertiden og tilsvarende for følsomheten. De fleste kamera har en eksponeringskompensasjon som lar deg legge inn + eller - EV verdi slik at kameraautomatikken vet at du ønsker å over eller undereksponere i forhold til hva lysmåleren finner ut.

 

I tillegg til brennvidde og maksimal blenderåpning har også de fleste objektiver zoom. Dette er egentlig at objektivet endrer brennvidde. Zoomobjektiver er langt mer komplekse en objektiver med fast brennvidde og koster derfor langt mer for tilsvarende ytelse. Du får ofte ikke zoomobjektiver som er så raske som faste objektiver.

 

Zoomfaktoren er gitt ved forholdet mellom minste og største brennvidde. En tommelfingerregel tilsier at ytelsen på et zoomobjektiv avtar raskt når det har en større zoomfaktor enn 3-4x. (Du finner stort sett bare billig konsumentoptikk som har større zoomfaktor, selv om unntak finnes).

 

Andre faktorer man skal være oppmerksomme på er:

Kromatisk aberrasjon. Et fenomen som oftest sees som lilla kanter på objekter mot lys bakgrunn i hjørnene av bildet. Oftest sett på billig vidvinkeloptikk. Men selv proffoptikk kan være plaget med det. Kan ofte begrenses ved å blende ned. Digitale billedsensorer kan utvise et lignende fenomen hvis lysstrålene faller inn på skrå mot sensoren, noe de ofte gjør i eldre vidvinkeloptikk. Moderne telesentrisk vidvinkeloptikk forsøker å begrense dette fenomenet.

 

Lystap. Igjen et fenomen mest sett i vidvinkler. Dette gjør at hjørnene blir mørkere. Kan avhjelpes ved å blende ned. Digitale sensorer med mikrolinser (alle DSLR med ISO sensitivitet på over 400 har mikrolinser) opplever også dette som en sideeffekt av skrått innfallende lys.

 

Forvrengning. Fenomen hvor rette linjer ikke lengre er rette på bildet. Oftest et problem i zoomobjektiver. Spesielt på vidvinkelenden.

 

*) Vær oppmerksom på at perspektivet er kun avhengig av kameraets plassering i forhold til motivet. At vidvinkel/tele 'forvrenger' perspektiv er kun avhengig av hvordan det ferdige bildet betraktes. Går du veldig nært innpå et bilde tatt med vidvinkel ser det også normalt ut, og tilsvarende om du betrakter et telefoto motiv på lang avstand får det også normalt perspektiv.

 

**) Riktig i hermetegn siden det egentlig riktige er den eksponeringen som oppnår hva fotografen ønsker.

[sverreb]

Når jeg prøvde å vri på den så kom det bare et knekk nesten

Det er sikkert fordi du ikke satte objektivet i manuellfokusmodus. Noen objektiver har en clutch* slik at du alltid kan stille fokus manuelt, men mange har ikke en slik mulighet. I de tilfellene må du kople ut autofokusen før du vris på fokusringen.

 

Nikon AF-S, Canon USM og sigma HSM objektiver.

[Rincewind76]

Når jeg prøvde å vri på den så kom det bare et knekk nesten

Sånne luringer som deg er grunnen til at man ikke bør kjøpe utstillingsmodeller...

[Upsaker]

Hei!

Nå har jeg kjøpt et Canon EOS 300D etter anbefaling fra en venn som er fotograf. Fikk kamerahuset for bare 4000,-. Synes det var ganske billig. Det var brukt. Så skal jeg kjøpe et 18-55mm objektiv (kit objkektivet) og sannsynligvis et 75-300mm. Begge brukt.