MOSFET N-ch som LED driver, diagram?

[Mr. A]

Kanskje denne er mere passende for noe som skal fly

[maxijoker]

Eller enda mer nano.

[maxijoker]

Nye Buck convertere er bestilt. 4 g og måler 17X20mm. Nå er utfordringen; vektfordeling. Det er vel meget hensiktsmessig med vektfordeling? Nå har drona 2 røde propell 2 beskyttere med tilhørende røde propeller, samt 2 grønne beskyttere med 2 grønne propeller. I tillegg 2 grønne 3W mini led, plassert på hvert ben på batteri siden, 2 røde i nese retning, front. Enig, "en må være hemmet med fargeblindhet for å ta feil, front/back. Følger opp med bilder og en liten video snutt. 

[Nettulf]

Hei, så denne tråden litt sent. 

I mitt hode burde det være bedre å bruke en ren LED driver til dette, du skal vel ha LED enten av eller på?

Den kretsen du linket til over her er jo en ren spennings omformer, og LED's trenger en konstant strøm for å drives skikkelig.

Så med den kretsen trenger du noe annet også for å styre disse riktig. Eller er det noen andre kretser du har bestilt siden du skriver tidligere i tråden at du skal drive LED med konstant strøm?

Typisk for disse effekt-LED om du driver de uten konstant strøm er at de kan brenne opp, Er en selvforsterkende effekt av at resistansen synker når de blir varme, det går litt mer strøm og de blir ennå varmere.... 

 

Om du bruker en riktig type LED driver kan denne også drives direkte fra kontrolleren, og man kan spare en ekstra driver.

Muligheten for dimming av LED med PWM fra kontroller kan også brukes. Da kan man styre lysstyrken mye, man kan lage en blinkefunskjon som dimmer gradvis opp/ned osv. Men det krever litt programmering da, noe jeg beklageligvis ikke har peiling på...

 

Du har f.eks. denne saken: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-3W-700mA-7-30V-to-1-2-28V-LED-Driver-Support-PWM-Dimmer-for-Arduino-/252134671383?hash=item3ab465c417:g:CrMAAOSwAYtWJu0B

 

Er vel noe større og tyngre enn den spennings omformeren du linket til over her, men om du kan droppe MOSFET driveren går det vel opp i opp.

 

Og til slutt, på noe batteridrevet som skal ut å fly, så ville jeg vel brukt svakere LED's. Jeg tenker at 1W hadde holdt i lange baner for å gjøre den synlig, og spart litt på batteriet.

 

Spennende om du kommer med bilder og video! 

[maxijoker]

Beklager at posten ikke er blitt oppdatert. Jovist er Buck converter med konstant strøm/spenningsregulering kommet i huset. Dessverre var disse for tunge, tross eleganse med LED display for current out/voltage/in/Out.

 

Flott at din løsning koples rett inn i Arduino digital output, og MOSFET switch blir overflødig. Jeg satt vrikelig stor pris på dette tipset, Nettulf.

 

Nå funderer jeg på plassering av Li-Po batteriet. Dette er av metall og dronen sine kompass magneter er ikke særlig begeistret for slikt, men vil prøv meg med å "lure" dronen, og kople inn batteriet etter kalibrering av disse. At kompass kalibreringen forstyrres gjenstår å utprøve. Et annet moment er plasseringen? Drone skal også ha en GSM/GPRS Tracker, som veier 46g. Arduinoen med PWM vil ligge på ca 30-40 g, og vi har nesten likevekt mellom batteri, og LED styring med Tracker. Men, hvor er best plassering. Dersom dronen faller ned, da må ikke Li-Po batteriet utsettes for hardt støt. Tenker på brann i dette+drona!   

 

Batteriets vekt er 110g nokså tungt å ta med, men dog, dersom funksjonen er viktigere. Dette batteriet er et Flight Power EVO-RX 2S 7,4V 2100mA. Tenkte at dersom jeg seriekopler de to spenningskontaktene vil jeg oppnå 14.4V, men sannsynligvis halvere strømverdien til det halve, altså 1050mAh. Både Arduino og PWM kan driftes med 7,4V, men en paralell tilkopling gjør meg usikkert (dette er jo balanserte celler(?)).

 

Når du har dronen på en 5-60 meters avstand er ikke 3W engan særlig å beregne som synlig, derfor ville jeg utruste diodene med linse, slike som vist her. http://www.ebay.co.uk/itm/391238729221?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=660537839504&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

 

Disse veier under 1g. Godt mulig at 1W, med linse hadde gitt 3W sin effekt. Uansett, nå kan dioden hermetiseres med litt smelte lim, om ikke dette smelter igjen da, og linsen faller av?  

[Nettulf]

Bare hyggelig å komme med tips der jeg kan!

 

Plasseringen av komponentene i forhold til vekt og lignende har jeg nok for dårlig kjennskap til å bidra med noe på.

Mulig å plassere kompass-delen ute på en arm så den kommer unna batteriet? Eller vil da kanskje motorer påvirke sensoren?

 

Når det gjelder batteriet du nevner er jeg litt usikker på hva du mener? Det er jo bare et 2 cellers batteri, så det lar seg ikke gjøre å seriekoble utgangene selv om det er 2 spenningsplugger ut. Disse kommer jo fra samme batteri, så spenningen vil ikke bli høyere.

 

Nå vet ikke jeg helt hvilke LED det er du har, men vanligvis har en 3W LED en lysstyrke på 160-230 Lumen.

Noe som fint lyser opp et lite rom så man ser greit der inne.

Og i mitt hode burde ikke det være noe problem å se på 50-60 meters avstand. Vet ikke helt hvordan du har tenkt å montere de LED og bruke de til navigasjon, men med en linse vil lyset bli mye mer fokusert i en retning.

Det kan da bli vanskeligere å se lyset avhengig av hvor du er plassert i forhold til dronen.

Men størrelsen på lyspunktet kan ha litt å si for hvor langt unna det er lett å se, så om du lager en liten diffusor foran LED kan det hjelpe på synligheten.

Ville ellers unngått bruk av smeltelim på LED, de har en liten dome/linse plassert over chipen som kan løsne. Sillikon vil da være bedre om du vil ha det vanntett, og det leder også varme noe bedre enn smeltelim.

Skal du drive en 3W LED opp mot maks, må den ha kjøling også, noe som vil trekke opp vekten.

 

Det er godt mulig at i forhold til belysning så vil et lite cluster med SMD-LED's virke bedre på synligheten. De trekker også en del mindre strøm, men krever et lite kretskort å monteres på.

F.eks. slike som disse: http://www.ebay.co.uk/itm/5630-5730-SMD-SMT-LEDs-Red-Blue-Green-White-Yellow-1st-CLASS-POST-/301750348641?var=&hash=item8bd51014ed

 

 

[maxijoker]

Har kommet litt videre. Batterier, i stedet for å bruke en Li-Po kilde (fare for brann, eksplosjon ved fall fra høyde, og drona brenner opp) tenkte jeg heller å benytte meg av to slike: http://www.ebay.com/itm/2pcsPanasonic-NCR18650B-3-7V-3400mAh-Rechargeable-Li-ion-Battery-with-tabs-/271947559365?hash=item3f515671c5:g:zZkAAOSwgQ9VvxbW

to slike veier ca 90 g., en vektreduksjon på 20 g, i forhold til Li-Po. Serie koplet disse, og oppnår en ca 7,5V, nok til å drive Arduino, og nok til LED driverene.

 

Jeg tenkte, hva med å montere hvert batteri med borreås belte på hver side av landiongsbena til drona? Ved å bruke to J-flight kontakter (rett navn?), noen røde plugger med 90 graders snudd koplingsplint.Kontakten blir av/på og kontakt for oppladning. Jeg tenkte at kompass kalibreringen er mest nødvendig ved oppstart (?) og ville kalibrere, så montere bateriene. På drona finnes en Carbonplate på tvers over nedre del av landingsben, perfekt for montere to batterier.

 

Når det gjelder redusert flygetid, dronen har ett batteri på 4.885mAh rekker til 23 min flyging, og ca 18 min. dersom bruk av video opptak. Drona veier 1.25 kg,. Dersom man går ut i fra 10-ende deler av 1.25kg utgjør dette 125 g og en ca forbrukstid på ca2, 3 min. Teoretisk kan det tenkes en redusert flygetid på ca 3 nin. v 171 g.økt totalvekt.  Det er viktig som du skriver med kjøling av led.Jeg vil prøve med to komponetns epoxy lm, og lime fast ledningene til LED i linsen sine vegger, mens LED blir frittsående i linsen. Har 60 og 30 graders linser Meningen var å montere to røde og to grønne LED. Blink mønster er mimiyg puse 280 mS, Grøn2, pause 285Ms, Grønn 1. Pause 3 min. Røde ledRød led 1 og 2, blinker hvert 5 sek. Rød led  blinker hvert 5. monn. i hver led, mens grønn hver 3 min. 

 

For linser kan en led peke fram over i hhorisonten mens en peke  ned. Morro skal det bli når komp. Morro blir det nåt dette er montert!

[Mr. A]

De 18650 batteriene du linket til kan du faktisk plukke ut av batteripakkene fra laptoper. Kvaliteten er gjerne høyere på laptop celler en de fra ebay. 

 

Jeg demonterte selv et par laptop batteripakker som jeg ikke hadde bruk for lenger, og har nå en fin bunke fullt fungerende 18650 celler liggende. 

[Nettulf]

Hei.

I forhold til sikkerhet er vel neppe de battericellene du viser til her noe bedre enn de du hadde tenkt. Merk også at det ikke er innebygget noe sikkerhet i disse cellene, slik at faren for overlading, for høy utlading eller kortslutning er større.

Batterier med kjemi av type LiFePO4 er vesentlig tryggere, men har noe lavere energitetthet. En annen fordel er at de takler mange flere ladesykluser før de er utslitt.

 

Men drona har et eget batteri for fremdriften altså? Og dette prosjektet er egentlig bare for å styre noen posisjonslys på drona?

Med mindre du gjør det for morroa sin del, så er det enklere måter å få noen LED's til å flashe på.... 

 

Og i forhold til flyvetid og strømforbruk, tror du ikke det ville være mest effektivt å la din ekstra krets drives av samme batteri som drona? Tenker gjerne at det ekstra strømforbruket din krets gir vil påvirke flyvetiden mindre enn den ekstra vekten med flere batteri vil gjøre?

[maxijoker]

De 18650 batteriene du linket til kan du faktisk plukke ut av batteripakkene fra laptoper. Kvaliteten er gjerne høyere på laptop celler en de fra ebay. 

 

Jeg demonterte selv et par laptop batteripakker som jeg ikke hadde bruk for lenger, og har nå en fin bunke fullt fungerende 18650 celler liggende. 

Dessverre er jeg ikke i besittelse av lap.-top battery pack. Gjelder bare å styre unna på eBay, TrustFire for eks., som er fake batterier. Panasonic, LG er gode genuine batterier. Ber selger opplyse og garantere for originlvaren av batteriet, og kjører dem gjennom en test for kvalitetskontroll ved ankomst.

[maxijoker]

Nettulf skriver :I forhold til sikkerhet er vel neppe de battericellene du viser til her noe bedre...

Hva er da forskjellen på Li-On og Li-Ion?

 

Batterier MED beskyttelse for overlading og utlading finnes for 18650 batterier, så den siden er ikke noe problem, men ikke med TAB's. Ladingen foregår med dedikert lader og  som ivretar sikkerheten for overlading. Utladning er vel neppe problemet, bortsett fra ikke evne til oppladning igjen. 

 

Det blir et spørsmål om det Li-Po batteriet som drona har på 15.5V 4850mAh kontra vektøking med egne batterier for flash light og om hvilken løsning som opprettholder flygetiden, den vil uansett reduseres, men med hvilken innretning minst? 2 ekstra batterier =90 gram+elektronikken 45 g. Dronens totale vekt er på 1,25kg med flygetid 23 min. maksimalt, teoretisk. Ved 20 min. flygetid er det omkring 15 % igjen i batteriet som dronen har. I snitt ligger den på 18 min til 21 min. Da skulle det være mulig å teoretisk beregne hvilken løsning som er best, der flash light trekker 650mA hvert 4 sek, og 700 mA hvert 3. sek. Noen med egenskaper for beregninger her i tråden? Denne drone har et intelligent Li-Po batteri, der kontaktene er støpt inni selve kassen til batteriet. Det er ikke så enkelt å komme til kontakten fra drona sin indre kontakt del, uten demontering av deksler og DET er en stor jobb for en slik liten tass. Drona er kjøpt i Norge, og ville derfor prøve å uungå for mye mekking på denne.. 

 

Så litt om de valgt LED. Det finnes smådidoder som flasher av seg selv. Det er ikke det som er utfordringen. Det er å få til godt nok lys, synbart på min 60-100 meters avstand. Drona har direkte down links med bilde og snuten peker alltid i en retning, dvs det bildet som linkes ned, er alltid "fremover". Så er det slik at det er situasjoner der en titt ned på skjermen fratar endringer i drona, og da nytter det ikke å se ned på en skjerm i 1-2-3 sek., men man må holde øye med drona sine bevegelser (kaste vind er det verste!). Det er hensikten med LED, som ikke er for morro skyld og fancy med noe som blinker der oppe i det blå Så tekte jeg at linser med en vekt på under 1g som vil forsterke lyset fra diodene kanskje hadde noe for seg? Jeg har noen slike liggende, 30 grader og 60 graders linsevinkel. Slike vil konsentrere lyset og en må vel der ta høyde for litt forskjellige vinklinger av diodene, på skrått ned mot bakken. To forskellige vinkler for de røde(2) og for de grønne(2) led, kanskje?

 

Da faller det naturlig på LED valg av mini typen 3W, hhv. 650mA for røde og 700mA for grønne LED, driftspenning 2,2-2,5v og 3,2-3,5 volt. Her må det benyttes en konstant strømgiver med valgbar spenning, en såkalt Buck converter, med CC og CV. Buck'en forhindrer at diodene brenner opp, fordi deres egenskaper endrer seg under veis, spes. ved konstant påtrykk av spenning. En Arduino nano besørger for blink mønsteret.  

[Mr. A]

Lipo vil være rette valget om du ønsker å holde vekten nede. Er liten forskjell på Lipo og li-ion, men 18650 celler som du har kikket på vil jo veie litt mere for samme effekten kontra lipo siden de er pakket i et stålrør istedenfor i en lett "pose". 

[maxijoker]

Jeg har et Li-Po 11.1V 1500mAt, veier 132 g. Teoretisk skulle man få ut omkring 166,5W/t. Har også et EVO-RX (Flight Power) Li-Po, 2S 7,4V 2100mAt, 110 g. For meg så ser det ut som dette har 2 uttak, men tenker meg at dette er to parallel koblete 1 cellers(?), med da 1050mAh i hver, og har da ikke mulighet for seriekople disse to kontakter for å kunne oppnå en høyere ut spenning. Dette batteri skulle kunne teoretisk gi 155,4W/t v/7,4 volt. Li-Ion batteriene er da ikke på mer enn ca 7,5 volt (3,7 V batteier) i serie koplet har er påstemplet 3200mAt. To slike kan avgi  236,8 w/t. To slike veier netto 45g X2 = 90 g. Om dette går an, er de tiltenkt satt opp uten batterikasse, mens kunne ha filt batteripoler og loddet på kabler (enten 60 watt el. 100 watts loddebolt). Tenker at høy temperatur med varme på batteripolene kan svekke egenskapene betraktelig. Her må det jobbes kjapt og effektivt. Skulle ha en kjøleboks (solgt av Biltemea for noen år siden), men er ikke å spore opp per i dag.

 

Tanken var å kunne kjøre 2-3 ganger X20 min = 40 min, før lading blir nødvendig. Har regnet ut at i løpet av 60 sek., vil 4 sykluser bli ca 1 sek. konstant lys. Der 1 blink rød led1 til led 2 tar 180ms, samme for grønn led1 og 2. Det er hhv. 3 og 4 sek. pause mellom rød og grønn led. Da vil det medgå en tid på ca 5 sek. før konstant led lys er lik 1 sek.5 blink sykluser tar med pauser ca 30 sek. = konstant forbruk på 2,7A i ett sekund. Da har vi for hvert etterlatt minutt 2 sek, med fast lys og 2,7A. I 20 min. har vi 40 sek. med 2,7A i forbruk. Det ser ut til at det skulle være mye å gå på ang. kapasitet.

 

Tenkte at som LED drivere ville disse passe: http://www.ebay.co.uk/itm/121812186146?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

[Nettulf]

Det er ganske vanskelig å regne ut strømforbruket for denne kretsen, og jeg må innrømme at jeg ikke helt har forstått blinke mønsteret ditt 

Det er totalt 4 LED's, 2 røde og 2 grønne? Og de to røde blinker samtidig, så en pause før de to grønne blinker eller?

Tegne opp et pulsdiagram med firkantpulser som er høy eller lav for de enkelte diodene med tider på kan sikkert få det inn med teskje for meg.... 

 

En annen faktor er at forbruket fra batteriet ikke vil bli likt med strømmen gjennom LED, da batterispenningen er høyere og driverkretsen endrer dette. Sånn forenklet kan vi si at forbruket for å tenne en grønn LED vil bli rundt 350mA, mens en rød gjerne kommer ned på rundt 230mA. Merk at dette vil variere med effektiviteten på driveren, men gir en pekepinn.

Vanligvis så er gjennomsnittlig strømforbruk av en blinke krets der av-tiden er vesentlig lengre enn på-tiden ganske lav, så jeg ville nok gått for det letteste batteripakken.

Når det gjelder lodding direkte på polene så er jeg litt skeptisk. Har loddet på mange batterityper selv, men ikke Li-ion typer.

De er ikke så glad i varme. Så en ferdig batteripakke med ledninger ut eller noen enkle holdere til batteriene er nok å foretrekke, selv om en hurtig oppvarming med loddebolt gjerne går bra. Om du skal lodde vil jeg anbefale blyholdig tinn med 2% sølv i da dette smelter raskere og fester bedre enn blyfritt. Og som du sier høy effekt og stor flate på loddespissen er viktig, slik at tiden for oppvarming blir kort.

Største faren med batteri uten beskyttelses-krets er jo så klart kortslutning eller overbelastning om man ellers har en god og trygg lader. Er man forsiktig så er jo celler uten beskyttelse bedre på mange måter med mindre tap og høyere strømuttak. 

 

Når det gjelder den pakken du har med 2 uttak på, så er nok de ledningene ut parallellkoblet. Men hver celle er 3,7V og 2100mAh, og disse er seriekoblet for å gi 7,4V ut.

 

De LED-driverne burde virke greit, men merk at de har en minimum inn-spenning på 7V. Det kan gi problemer og lavere lysstyrke når batteripakken lades ut. Mulig disse vil virke bedre, da de kan drives ned til 5V inngang. http://www.ebay.com/itm/5-pcs-3W-5-35V-LED-Driver-700mA-PWM-Dimming-DC-to-DC-Step-down-Constant-Current-/252056674079?hash=item3aafbf9f1f:g:C~gAAOSwrklVgOCT

[maxijoker]

Blink mønster: kretsen består av to røde og to grønne, uavhengige LED 3W dioder. Bruker utganger 11 til 14, uavhengige.

 

Ved Arduino oppstart grønn LED1 gir et blink, tett etterfulgt av grønn LED2. Blink tiden samlet er ca 180mS  så det er en slags STROBE effekt i blinket (blitz kanskje). Dette  gjentas hvert 3. sek. Så, etter 4 sek kommer LED 3+4 som er røde og  utfører det samme blanket som for de grønne. 

 

For spes. interesserte er sketch listet opp under her.

 

Jeg klarer å få ut 8.16 volt av to 18650 batterier. Så da blir det 2,4 gram tilleggsmodul, en 2A Step up converter, fra 8.16 V opp til ca 12 volt. Denne har ett tap på ca de kjente 5 %. Den finnes her. Ingen LED blinker helt likt, og dersom det intreffer (3 sek på grønn, 4 sek. for rød led), vil det vare maks 1,2-1,4A.

 

const int ledPin1 =  13;      // Set pin's in use :

const int ledPin2 =  12;

const int ledPin3 =  11;

const int ledPin4 =  10;

 

// Variables will change :

int ledState1 = LOW;             //

int ledState2 = LOW;

int ledState3 = LOW;             // ledState used to set the LED LED STATUS :

int ledState4 = LOW;

long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated :

long count = 0;

 

long interval = 95;           // interval at which to blink (milliseconds) lower faster blinks :

 

void setup() {

  // set the digital pin as output :

 

  pinMode(ledPin1, OUTPUT);

  pinMode(ledPin2, OUTPUT);

  pinMode(ledPin3, OUTPUT);

  pinMode(ledPin4, OUTPUT);

}

void loop()

{

 

  do

  {

    unsigned long currentMillis = millis();

 

    if (currentMillis - previousMillis > interval) {

      // save the last time you blinked the LED

      previousMillis = currentMillis;

 

      // if the LED is off turn it on and vice-versa :

      if (ledState1 == LOW ) {

        ledState1 = HIGH;

        ledState2 = LOW;

      }

      else {

        ledState1 = LOW;

        ledState2 = HIGH;

        count++;

        // set the LED with the ledState of the variable :

      }

      digitalWrite(ledPin1, ledState1);

      digitalWrite(ledPin2, ledState2);

    }

  } while (count < 2); //sets how many blinke :

  ledState2 = LOW;

  digitalWrite(ledPin2, ledState2);

  count = 0;

  //=========================================================

  delay(1000); // PAUSE and sets the time beteewen set green and read

  //=========================================================

  do

  {

    unsigned long currentMillis = millis();

 

    if (currentMillis - previousMillis > interval) {

      // save the last time you blinked the LED

      previousMillis = currentMillis;

 

      // if the LED is off turn it on and vice-versa:

      if (ledState3 == LOW) {

        ledState3 = HIGH;

        ledState4 = LOW;

      }

      else {

        ledState3 = LOW;

        ledState4 = HIGH;

        count++;

        // set the LED with the ledState of the variable:

      }

      digitalWrite(ledPin3, ledState3);

      digitalWrite(ledPin4, ledState4);

    }

  } while (count < 2);

  ledState4 = LOW;

  digitalWrite(ledPin4, ledState4);

  count = 0;

  //=========================================================

  delay(1400);  //sets the time beteewn set green and read

  //=========================================================

}

[Nettulf]

Skjønner ikke stort av programmet, så jeg prøvde meg på litt avansert tegning i stedet for..... 

Stemmer det omtrent som dette med blinkefrekvensen?

 

 

 

Og så lurer jeg på hensikten med å øke batterispenningen til 12V med en spenningsomformer?

Trodde Arduino kretsen kunne drives direkte på batterispenningen?

Enhver omformer vil jo medføre mere tap av kapasitet og økt vekt....

 

[maxijoker]

Jo, du er helt korrekt med ditt mønster diagram. Det er et slikt mønster som skal anskuelig gjøre, hva er front/back. Ved sel å telle til 3 komer grønn, ved å ha tel til tre kommer rød. Dermed skal man visuelt kunne se front/back på lang avstand, forhåpentligvis .

 

Hensikten med å øke spenningen fra ca 8,1 volt har med LED driverene å gjøre. Arduino PIC kjører fint på 5 volt, men det gjorde ikke de LED constant current driverne. Min. 7 volt, og da er det ikke langt fra 8.1 volt og ned til min. forsynings spinning for disse. Ser i ettertid at det ogå finnes 5 volts utgaver, men jeg var for sen, sukk... 

[maxijoker]

Denne var da kuuul?

[maxijoker]

Da er det ankommet 4 POWER LED drivere. PWM inngang også, men, slik jeg har forstått PWM regulering, vil en syklus med like tider på som av, gi halvparten av input spenningen til LED driverene (drifts spenning er min. 7V).

 

Med en step up converter, vil drifts spenningen bli øket fra ca 7-8 V, til 12 volt (12 volt for å ha noe "å gå på" før tilført spenning er ved eller under 7 volt). Siden slike LED drivere med konstant strøm leveranse, gir samme spenning ut, som inn på inngang, må jeg regulere ned spenningene til led'ene, og det vha. av et program del i Arduinoen, med tilhørende vari. potmetere mostand til hver LED (syklus justeringene). Arduinoen leverer +5 volt ut på sine utganger i dag.

 

Da lurer jeg fælt på om det ville være en smartere løsning med å legge inn en mostand i serie med utgangene til Arduinoen, og som vil kunne være nok til å få ned spenningene til diodene? Utgangene til Arduino kan belastres med 40mA. Dersom jeg legger 2,5 og 2.0 volt over mostandene, vil dette være tilstrekkelig? 

 

Håper dette ga noen mening for den som leser.

[Nettulf]

Hei, og godt nytt år forresten!

 

Ikke helt sikker på om jeg forstår alt du skriver her, men prøver å forklare litt det jeg tror du lurer på.

 

En LED-driver gir normalt en fast strøm ut til LED, tilpasset den type LED man skal drive. I dette tilfellet gir den du har her 700mA på utgangen til LED. Spenningen har ingen betydning, så lenge den er høyere en spenningfallet over LED! Det vil igjen si med denne driveren, så kan man drive flere LED's i serie, så lenge spenningen er høyere enn totalt spenningsfall over LED. Men begrenset opad til hva kretsen tåler, i ditt tilfelle ca. 28V ut ved 30V inn.

Den PWM inngangen på LED driveren gjør ikke noe med spenningen ut, den bare slår av og på strømmen i raske pulser. På den måten blir det ved en 50% duty-cycle en gjennomsnitlig strøm på 350mA og LED lyser med halv styrke. Toppverdien på strømmen skal fortsatt være 700mA slik som LED kan tåle. For å unngå at øyet kan oppfatte flimring på lyset, anbefaler jeg å legge PWM frekvensen på 1000Hz eller noe over. Ser ut på spesifikasjonene til driveren at PWM inngangen takler 2,8-6V, så da burde utgangen fra Arduino kunne drive den direkte. (Gjerne prøve med en liten motstand på rundt 100 ohm mellom for å beskytte Arduino om driveren skulle si takk for seg)

 

Jeg regner ellers med at du skal bruke en slik driver til hver LED, siden ingen av de skal lyse på samme tid (Da kunne du seriekoblet 2 LED på samme driver) Det vil da være tilstrekkelig med 7V inn på LED'driveren, siden spenningsfallet over en LED er godt under 7V

 

Så jeg lurer på om du blander litt strøm og spenning her, og tenker kanskje litt for komplisert. Eller så er jeg på bærtur....