Bluum

Hei, du ser definitivt på riktig pakke hva valutta for pengene angår. Den Kenwood forsterkeren har jeg ikke stor tro på, den er lang i fra 500W "sterk"; beklager hvis det skuffer noen

Jeg ville heller kjøpr en NAD T744 som er mye kraftigere. Den har kosta mellom 4 og 4,5K for ikke så fryktelig lenge siden, og selges billig fordi den mest sansynligvis skal ut av butikkene for å gjøre plass til neste års modell. Noe bedre enn NAD T744 finner du ikke til den prisen i dag, med mindre du er heldig og kommer over noe brukt.

4xF6 er det lite poeng i etter min mening.

Vanlig F6-pakke, XTZ 99 W10.16 og en NAD T744 er kanskje det beste du får til den prisen per i dag.

Kabler er ikke så fryktelig viktig, bare kjøp høyttalerkabler med litt diameter og greit med isolasjon rundt.

Da ville jeg kontaktet butikken jeg kjøpte forsterkeren av og hørt om dette var noe som gikk på garantien.

Jeg anbefaler at du enten punger ut med litt ekstra, eller sparer til du får råd til XTZ 99 W10.16.

Gå over kablingen inn og ut av forsterkeren, og sjekk kablene i begge ender. Pass også på at du ikke bruker for mye gain på forsterkeren, at du ikke har for mye eq eller gain på spilleren, og atdet hele er jordet skikkelig.

Sjekk også om det er røket noen sikringer mens du er i gang

Den utvidede støtten til 640 er veldig grei å ha, og jeg tviler på at du gjør noe dumt om du (eller din venn) går for den.

En god subwoofer spiller "alle" frekvensene like høyt (kalles lineær respons, pg for en sub er det stort sett bare viktig å spille fra ca 150-160Hz og ned så dypt som mulig). Den bør også spille renest mulig, det vil si uten forvrengning, pluss at den bør være laget slik at delefilteret filtrerer bort de aller dypeste frekvensene, eller de frekvensene som subben ikke vil klare å gjengi på noen god måte. Ved å designe subben på den måten ungår man at de dypeste tonene, ( fra mellom 10-25Hz og nedover, avhengig av subben), som subben ikke vil kunne gjengi uten masse forvrengning, ødelegger for de andre frekvensene, som den spiller helt fint.

En god subwoofer kan brukes til alt, og riktig kalibrert i et "riktig" rom, vil den både bidra med punch, dybde og dynamikk.

Den skal rett satt opp, ikke kunne lokaliseres med øynene lukket, og den skal ikke høres ut som en egen høyttaler.

Til filmbruk skal en god subwoofer kunne sette hele rommet i bevegelse, og den skal virkelig gi liv til filmen.

Det å spille dypt er viktigere på film enn til musikk, og mange tror derfor at det finnes "filmsubber" og "musikksubber". Det blir litt feil, selv om enkelte subwoofere som ikke spiller så fryktelig dypt fortsatt er fantastiske på mange typer musikk.

Til under 4000kr er XTZ helt klart veien å gå, og jo lavere du skal dele subben, jo mer vil W12 briljere over W10.16. Skal du dele ved 120Hz (som er standard ved LFE overføring), så ville jeg kanskje vurdert W10.16 dersom du vil spille høyt og samtidig ha litt "kontroll" på elementet. Har lest et par steder at W12 kan være litt "buldrete", noe 10.16, med mindre element og samme forsterker, ikke skal ha.

En brukt SVS PB10-NSD kan også være noe å lete etter, eventuellt en PB12-NSD hvis du finner det. Det er STORE subwoofere, men de spiller helt sinnsykt til prisen.

Det med at signalene til subwooferen ikke var behandlet kommer litt ann på. Hvis du overfører via LFE utgangen på forsterkeren/recieveren, så skal det kun overføres signalet fra 120Hz og nedover, men enkelte sub-utganger og alle "pre out" utganger leverer et fullt signal. Da må du ha delefilter på inngangen på subben, noe de aller, aller fleste subwooferene har. (SVS PB10-NSD har ikke).

Jeg fikk tak i et par B&W DM602 S3 og en NAD C320BEE med kabler for 6700,-, bare for å skryte litt

Jeg spiller alt mulig på mine høyttalere, og merker at kun stativhøyttalere fort blir litt lite, men det var en god start.

Nå har jeg oppgradert med subwoofer, etter nesten et år, og føler det er en vei jeg kan anbefale andre å gå.

Var jeg deg ville jeg først hørt på B&W DM685 på en NAD C325BEE. Det er omtrent tilsvarende hva jeg har klart meg med hittil.

Det kan bli litt tynt for rocken din, men dersom rommet ikke er alt for stort skal du klare deg en stund før du "går lei" av å mangle bass.

Jeg ville også hørt på Dali Concept 2, Dali Concept 6 og Cambridge 640R

Concept 6 høyttaleren koster like mye som DM685, men jeg tør påstå at B&W spiller "penere", eller mer detaljert om du vil.

Cambridge forsterkeren er litt svareke enn den fra NAD, og litt lysere i klangen. Concept 6 og 640R kan kanskje fungere ganske bra ..

Det er en helt kurrant løsning du har fått tilbud på. Du får ikke så mye mer for pengene andre steder.

Jeg ville kanskje vurdert en SVS PB10-NSD var jeg deg. Den er bedre enn W12 igjen, og skal faktisk spille en del mer kontant.

Hva centerhøyttaler angår, så ville jeg kikka på Dynavoice C-5, som er centerhøyttaleren som er laget for bruk sammen med M-65.

Et budsjett hadde vært fint med tanke på anbefaling av subwoofer

Hvis jeg ikke tar helt feil nå, så er det et RIAA trinn du er på jakt etter?

I så fall vil du klare deg i massevis med en Cambridge 540P

Hei, Argon er på ingen måter veldig gode på subwoofere.

Jeg er rimelig sikker på at de fleste ansatte hos HiFi Klubben heller ville anbefalt en Dali Basis 100 subwoofer.

12" forsterket av 120" er ikke akkurat oppskriften på nøyaktig og dyp bass. Var jeg deg ville jeg droppet subwoofer fra Klubben, og satset på en XTZ 99 W10.16 som nok er den desidert beste subwooferen til under 3000kr.

Den har plenty med krefter, og skal spille meget bra. Du får den i sort matt, eller sort pianolakk. Absolutt en god budsjettsubwoofer.

Jeg har ikke opplevd noen forsterkere med loudness som fungerer på den måten. Men så er det sjelden jeg prøver å sette på loudness i det hele tatt.

En subwoofer behøver ikke være så fryktelig dyr, men du må regne med å betale hvertfall 2000 for en av litt kvalitet.

XTZ har også en 8" som du kan få levert til nærmeste postkontor for under 2000kr, og den skal være relativt kompakt og god. Ellers så har du dyrere subber som både spiller høyere, dypere og mer definert, men det må du betale for.

Hvor stor den børe være avhenger av bruken, rommet og resten av anlegget. Har du små høyttalere bør du ikke ha mer enn 10", og er rommet lite klarer du deg ofte fint med 8". Hvis du ikke er ute etter den aller dypeste bassen holder det også som regel med 8".

Loudness er til for å tilføre bass og fylde til musikk på lavt volum. Øret hører nemlig ikke de dypeste tonene så godt ved lavt volum.

Skal du spille høyt bør du skru av denne funksjonen, eller skaffe deg en subwoofer. En subwoofer behøver ikke være stor og stygg, men tilfører dybde/fylde og dynamikk til lydbildet. Absolutt å anbefale til ethvert system

Glava eller Rockwool er vel det greieste å bruke- Men du kler det jo selvfølgelig med et stoff du selv liker. Jeg tror det er få som har stående en åpen stabel med glava i hvert hjørne

Det kan ta sin tid før jeg får begynt på prosjektet, bare så det er sagt igjen.

Glava eller Rockwool er vel det greieste å bruke- Men du kler det jo selvfølgelig med et stoff du selv liker. Jeg tror det er få som har stående en åpen stabel med glava i hvert hjørne

Det kan ta sin tid før jeg får begynt på prosjektet, bare så det er sagt igjen.

Det finnes mange tiltak som kan hjelpe godt på, men i bassområdet kreves det litt mer dempemateriale enn ellers i frekvensspekteret.

Tykke hjøreabsorbenter vil nok hjelpe. Hvor mye avhengar av størrelsen på rommet, størrelsen og "effektiviteten" på absorbenten, samt hvor den plasseres. Hjørnene er gunstive plasseringer, da det ofte er der det samler seg opp mest "energi", og det er der du kan bruke mest areal uten å selv merke så fryktelig mye til det.

En absorbent fra gulv til tak i hvert hjørne (i hvertfall noen utvalgte), vil bidra mye til både å redusere gjennklangstiden, og å forhindre romnoder (stående bølger), og nuller (kanselleringer).

Men du bør lage noen absorbenter som er minst 42x42cm (ca 60cm diagonal). Gjerne større om du vil ha mer effekt nedover i bassen.

Skal selv i gang med et slikt prosjekt, og skal oppdatere deg med resultater så snart jeg får laget mine. Det kan ta litt tid, da jeg for det første må bestille og vente på isolasjon, men også fordi jeg må vente på penger først

Har du en skisse av rommet med grunnleggende møblering og mål?

Jeg har et liknende problem, og det er vel stort sett bare to mulige løsninger. Enten å flytte lyttepossisjonen, eller å gjøre akkustisk forbedrende "inngrep" i rommet.

Problemet ditt er nok at du sitter ugunstig til i forhold til rommet, og at der du sitter er det en "null" i et eller flere av de viktigste "trykk-frekvensene".

En teori jeg har, som jeg ikke enda har funnet bekreftelse på, er at hvis etterklangen er stor, vil lyden henge så lenge igjen at du ikke merker punchet. Det blir som en liten bakke i stedenfor en fartsdump, hvis du skjønner hva jeg mener.

Hvis du får ned gjenklangstiden tror jeg at du vil oppleve mer "punch".

Concept 8 burde sammen med en subwoofer slå godt i fra seg.

Vær klar over at trådløse høyttalere enten må drives av batterier, eller må kobles til et strømuttak (og da er de strengt tatt ikke trådløse). Effekten du får fra høyttalerene er med andre ord ikke stor, og du avhenger av å hele tiden ha nye batterier for hånd, eller noen oppladbare ferdig ladet.

Så hvis du kan ikke ungå det bør du holde deg unna trådløse høyttalere.

Jeg har forresten ikke hørt om noe microanlegg med trådløse høyttalere, dessverre.

Hvis du har en RF sub, så er nok den av minst like god, om ikke bedre, kvalitet som den subben som selges hos Gooba. Det er en noname subwoofer som jeg ikke finner noe særlig om på nettet og din RF sub vil nok spille bedre enn denne om du kobler den på den forsterkeren du fant hos Ljudia.

Men får du subben fra Gooba billig nok kan du jo slå til på den hvis du vil

Jeg vil si det kommer litt ann på hva slags subwoofer du har liggende. Er det noe jallagreier, så ville jeg satset på den subben du ser på hos Gooba, hvis ikke ville jeg kjøpt forsterkeren.

Forsterkeren fra Ljudia er uansett kraftigere, så det står og faller på basselementet og kassa du har.

Ikke kjøp Eltax recieveren, du har nok en minst like god en fra før

Og vi som spesifikt ba deg dobbeltsjekke at du koblet til en INNGANG

En stereoforsterker er nok veien å gå, særlig hvis budsjettet er stramt. NAD C315 er nok noe av det kraftigste du får for pengene, men den er lite oppgraderingsvennlig, da den ikke har noen form for pre out utgang. (gjør det med andre ord litt mer komplisert å koble til subwoofer eller effektforsterker seinere).

Cambridge 540 mener jeg at jeg har lest noen som har brukt sammen F6 med godt hell, og den skal være kraftig nok til å drive F6 ganske bra. Eventuellt har du bruktmarkedet, hvor du fort får produkter til godt under halv pris.

En sånn kontakt kjøpte jeg hos Biltema for 12 kroner tror jeg, bare så det er nevnt

NAD gir generellt mye effekt for pengene, så du får nok ingenting kraftigere for pengene når NADen er redusert med 1800kr.

Dersom effekten ikke betyr alt, så kan det være andre alternaltiver som kan funke. Men da må du nesten høre deg frem for å finne det ut.

På PS3 må du stille inn hvilke utganger som skal brukes, så kompisen din har nok bare ikke skrudd på den optiske lydutgangen =Iko=.

HDMI har potensiale til å overføre mer enn den optiske og koaksiale digitalkabelen, men så sant recieveren ikke kan motta, dekode eller motta og spille av ferdig dekodede HD-lydsignaler, så kan du like godt bruke en optisk eller koaksial digitalkabel.

HDMI grensesnittet er fremtidsrettet, men en reciever med HDMI switching eller inngang er ikke nødvendigsiv det samme.

Da er det bedre å kjøpe en annen reciever som har lagt pengene i bedre komponenter eller andre funksjoner du kan ha bruk for.

Du får altså ut lyd til headsettet når du spiller av det du skal spille av på TVen?

I så fall ligger feilen i TVen et sted.

Jeg gjentar det for sikkerhets skyld: Du må koble på en lydinngang på TVen, IKKE en lydutgang.

Ellers ville jeg prøvd å se om du fant noen instillingsmuligheter i menyen til TVen, og kanskje lest litt i instruksjonsboken.

EDIT: jeg prøvde selv nå, og det ser ut til at min TV må ha signalene før den skrus på, så prøv å koble til og skru TVen av og på ...