2roll

hvor mye begrenses dette? har ikke brukt fisheye noe særlig... men skal størrelsen på bildebrikka ha noe å si? poenget med vidvinkel er vel å trøkke mer synsvinkel inn på et gitt område på brikka/filmen... blir ikke dette kompensert på en eller annen måte?

Gode vidvinkler (som ikke er svinedyre) i området 17-28mm (,og jeg snakker om effektiv brennvidde hvis noen skulle være i tvil,) er ikke lett å finne hvis man har en crop-faktor på 1,6. Brennvidden har forsåvidt ingenting med fisheye å gjøre. Det er måten linsen fordreier bildet som gir linsa navnet fisheye. Nå har riktignok alltid fisheye-linser svært kort brennvidde, men det er fordi det er i den sammenhengen slike linser har praktisk verdi for de fleste fotografer. Jeg kjenner ikke til noen god grunn til å lage en 100mm fisheye for 35mm. (Men det finnes helt sikkert noen entusiaster, les: gærninger, som sverger til slikt også.)

Vidvinkel ned mot 17-18mm kan gi svært dramatiske bilder, gitt at man har en stø komposisjon, i mange tilfeller er kan det være et savn for fotografer å mangle disse brennviddene. Spesielt hvis man har vært vant til dette fra analoge kamera.

Videre er jeg ikke sikker på om jeg egentlig besvarte spørsmålene dine:

1) Crop-faktor og bildebrikker er forklart en mange ganger, jeg anbefaler et søk.

2) Skjønner ikke hva du mener med kompensert? Har du en crop-faktor, så får du også en dårligere synsvinkel. (Vel du gjør vel egentlig ikke det, men du får dårligere "field of view" og det er i denne sammenhengen det viktigste.) Dette kan ikke kameraet kompensere for. Men du får jo også mye bedre tele-egenskaper. Så for dyrefoto er det gjerne et plus. Makro-folket klager stort sett heller ikke over dette.

Vel, nå har jeg vel vært/er/ upresis igjen, men det får heller være:-)

... Dette gir en pris i Norge med 18-70 mm inkl frakt og 24 % mva på ca NOK 7.500,-. Mulig det er for godt til å være sant. ...

Herregud! Har du lest hva folk skriver i linken litt lenger opp? Dette er jo klassiske svindlere. Hvordan har du tenkt til å krangle med dem fra Norge??

Offtopic: Siden denne diskusjonen allerede har tatt av i alle retninger, så lager jeg min egen vei:-)

Selv har jeg akkurat kjøpt 20D, etter å ha kikket på denne og 300D. (en del EOS-optikk gjør at D70 ikke var aktuell). Jeg må virkelig si at jeg ikke synes "kvalitetsinntrykket" kameraene gir er så sinnsykt forskjellige. Ok, det er litt kjipt at 300D er sølvfarget og det er ikke sikkert at de tøffe gutta vil leke med deg når du kommer med noe som ikke er svart. (Kan være viktig for amatører som tar et og annet oppdrag.) Men plasten i kameraet duger fint det. For meg var det noen av funksjonene som trakk meg mot 20D. Viktigst var at jeg syntes 20D virket noe bedre når det gjaldt blitsstyring (spesielt med tanke på fill-in) og følgefokus/serieopptak. I tillegg er det fint å ikke måtte vente på oppstart og at CF-interfacet virker noe kjappere. Det er så fint å ikke måtte vente på kameraet. Men dette betyr ikke at 300D er et dårlig kamera. Hvis man skal kjøpe sin første SLR, eller vet at man ikke trenger 20D sine ekstrafunksjoner så er det helt bortinatta å kjøpe 20D . Nå er den jo nesten dobbelt så dyr som 300D!! Hva med å legge de penga i en blitz og noe optikk istedet? SÅ når man ser at behovet kommer, så kan man kjøpe et bedre hus. Rent historisk så blir jo bare husene billigere og bedre. Det er vel ikke noen bombe om dette fortsetter noen sesonger til? Jeg tør påstå at å "investere" i digitalkamera ikke akkurat er noe sjakktrekk. Kjøper man det minimum man trenger, så kan man heller oppgradere når/om behovet melder seg. Det er garantert billigere i lengden.

Ontopic: Akira, kult at du sa ifra om ukens tilbud på Komplett.

Hvis du må velge mellom over- og undereksponering så velger du undereksponering. I skyggepartiene ligger det ofte mye informasjon som du kan hente fram senere i et redigeringsprogram. I utbrente områder er det ingen info.

Hvis kameraet har blitz-synk på andre lukkergardin ja. Blitzen spiller ingen rolle her.

Det tror jeg kommer an på blitzen. 420EX trenger at kameraet styrer dette. Men 550EX lar deg styre det fra blitzen..... TROR jeg..... Noen med 550EX kan sikkert bekrefte/avkrefte.

Det er da en kjensgjerning at svarte hus tar bedre bilder!! Fra tull til alvor. Min gamle slr hadde også plasthus. Brukte/bruker den i mange år uten problemer. Men så brukte jeg den ikke som basketball heller da.... Nå har jeg 20D som erhar mye kraftigere hus. Men er like redd for å miste den i bakken.

Nope, 300d blitzer kun på 1. lukkergardin. Kan ikke stilles

Det går an å installere hacket 10D firmware på 300D. Da ryker selvfølgelig garantien. Søk på forumet.

10D har slik synk tillegg til blitslås og blitskompensasjon. Kjekt å ha,men er det verdt det?

Mener jeg nettopp hørte at det kostet 12.500 (13.000m/18-55) på Fotohuset...og der hadde de det også i butikken.

Jeg kjøpte kit på Fotohuset for 13900,- Men jeg kjøpte det siste de hadde da. (Ca 20/9). Var innom på mandag, de hadde ikke fått inn flere da.

Ps: Fotohuset anbefales. De har stort vareutvalg. Mye ekstrautstyr og ok priser.

USM sår som nevnt ovenfor for Ultrasonic Motor.

 

Teknologien bruker lydbølger for å posisjonere delere når man fokuserer.

Dette reduserer størrelse, vekt og strømforbruk, samtidig som fokuseringen blir raskere, stiller og muliggjør manuell overstyring.

Noen USM-linser kan fokuseres manuelt uten at man slår over til manuell fokus. Dette er såkalte ring-usm linser. De har FTM (full-time manual eller noe sånt.) De billigere USM-linsene bruker ofte mikro-usm-motorer som ikke gir mulighet for FTM og de er heller ikke like stille og raske.

Som sagt, så har ikke fremre-bakre lukkergardin noe som helst med speilet i et speilrefleks-kamera å gjøre. Alle kamera som bruker fokalplan-lukker kan gi deg dette valget. (Om kameraet ditt faktisk har det er en annen sak. Det er større sjangs for at et avansert kamera har det, enn et enkelt kamera.)

D20 har ganske så god batterikapasitet. Sikker på at du vil brenne av penger på grepet? Det er selvfølgelig andre fordeler med grepet, men det er ikke et must for de fleste av oss.

Enig i at du ikke trenger 18-55 linsa dersom du kjøper den myye dyrere og visstnok myyyyye bedre 17-40L.

Selv har jeg 18-55 linsa, fordi jeg ikke hadde råd til mer, og den er langt fra noen topp-linse. Men den er ikke så dårlig som mange rakker ned. Den er veldig soft i kantene, men fullt ut brukbar i sentrum. Jeg tolker posten din slik at du er nybegynner. Da tenker jeg at det er vanskelig å vite hva man fatter interesse for. 17-40 linsa er et heller dårlig valg som portrett-linse. Som makro aner jeg ikke. Til landskap skal den være blant det beste.

Jeg ville begynt med kit-linsa og funnet ut hvor interessen bærer. Så kan du kjøpe utstyr utifra det.

Mitt råd:

Canon Digital EOS 20D m/EF-S 18-55/3,5-5

Lowepro Minitrekker AW - Sort Romslig ryggsekk

(eller en toploader e.l. for lettere tilgjengelighet)

Sandisk 1024MB Compact Flash Ultra II (Burde holde. Gir over 200 jpeg)

Sandisk Kortleser Compact Flash USB2.0 (Har samme, funker fint for meg på XP.)

I neste omgang:

En god vidvinkel ala 17-40 for landskap

En god telezoom for naturfoto (eller paparazzi??)

En fast lyssterk 80 e.l. for portrett

Et godt makroobjektiv for ... makro (eller mellomringer)

Tilt-shiftobjektiv for arkitektur

En god blitz kommer fort på ønskelista

Studioutstyr

Diverse stativer

Osv, osv, osv.

Selvfølgelig trenger du ikke alt dette. Det kommer helt an på hvor DU ønsker å gå og hva DINE interesser er. Det er fint å ha en vidvinkel ned mot 17-18 mm, men hvsi hovedinteressen din er portrett eller makro så vil den ligge mye ubrukt. Trenger du da et L-objektiv?

Vel har du råd til å kjøpe super-utstyr hele veien, så er det bare å gi gass, men har du ikke tenkt å bruke hele årslønna på dette, så er det greit å starte i det små. (Uhumm, å kjøpe en DSLR til 14000,- er kanskje ikke å starte i det små uansett....) Legg penga der du får mest igjen.

Ikke vær redd for om bildet ikke kommer helt ut med superkvalitet, om det er bittelittegranne soft eller litt kromatisk abrevasjon. Det er komposisjon, lyssetting og kreativitet som gir gode bilder. Ikke EX, APO, IS, L, USM, fluoritt og asfæriske glass med 20 bilder i sekundet på 200Mpixels.

Lykke til med hobbyen. Å fotografere er gøy!

Det var ikke ment som noen direkte kritikk av hva du skrev, mer som en utfyllende kommentar. Jeg syntes kanskje at de heuristiske delene av automatikken ble vektlagt vel mye i forholdt til hvilken verdi de har. Men selvfølgelig: For noen har disse delene stor betydning, man bør imidlertid vite hva man gjør før man setter på slikt IMO.

Vel talt. Det er nettopp derfor det er så fint med kamera der man kan kjøre alt manuelt på en brukervennlig måte.

Problemet for mange er at de setter kameraet i mikke-modus, (grønn rute på Canon) og tror at alt er vel. Min erfaring er at både min gamle SLR (EOS 500N) og den nye DSLR'en (D20) er raskere og smartere både på fokus og eksponering enn min gamle kompaktmodell (Powershot A70), men også speilrefleksene lar seg lure titt og ofte.

Oftest bruker jeg likevel automatikk. Jeg simpelthen elsker å ha P-modusen for litt kjappe i-forbi-farten bildetagninger. Kameraet er helautomatisk (bortsett fra blitzen) men jeg kan overstyre det som ikke passer. Passer meg glimrende. Synd at det ikke finnes en custom-funksjon der man kunne vektet blender istedet for lukker i P-modusen. Men, men, litt får en vel gjøre selv....

Nåja, jeg tror vel ikke at det er så stor forskjell akkurat her. DSLR har i hovedsak bedre sensorer, bedre søker og bedre optikk (om man har tatt seg råd til å kjøpe det)

Evaluerende eksponering er det svært stor forskjell på fra kamera til kamera. Det har fint lite med optikken å gjøre på et SLR. (De bruker TTL, men optikken føyer vel bare til brennvidden.) Noen undereksponerer notorisk, andre overeksponerer, noen lar seg alltid lure av motlys osv. Det er selvfølgelig snakk om nyanser, men det er forskjell på evaluerende eksponering. De som tar diasbilder, kan smertelig erfare at det er forskjell på kamera. Mer avanserte multisone-sensorer med store bildedatabaser er klart bedre enn det som sitter i billige kompaktkameraer. Selvfølgelig kan disse sensorene også sitte i avanserte "kompakt"kamera, men svært sjelden i billige kompaktkamera. (Er Sony F828 et kompaktkamera?)

Det er selvfølgelig heller ikke unikt for SLR å ha manuell-kontroller for eksponering. Det er mange range-findere som har det. Men som klasse kan man stort sett si at kompaktkamera (slik som ixus osv.) er lagd for å kjøres på automatikk, mens DSLR er tilrettelagt for manuell kontroll.

Det er åpenbart at det finnes en glidende overgang fra helautomatiske til helmanuelle kamera både når det gjelder rangefindere og slr, både med og uten utskiftbar optikk. Det finnes utallige eksempler på dette, spesielt innen analoge kamera. Disse kameraene er allikevel unntakene snarere enn regelen for hva man kan forvente av forskjellige typer kamera.

Huh? Synk på bakre gardin er nyttig på lange eksponeringer, ikke korte.

Beklager, jeg mente at man kan ta bilder av objekter i rask bevegelse selv med blitz. 20D har raskeste blitzsynk på 1/250. Det er ikke alltid nok til å fryse bevegelser. Da er det iallefall fint at man kan få ghostingen etter objektet istedet for før objektet. Lang /kort eksponering er etter miinm mening alltid relativt til objektets bevegelse så lenge vi snakker om objekter i bevegelse.

Sverreb: Forøvrig skjønner jeg ikke helt quotingen ang fokus. Jeg har da aldri snakket om når man bør bruke automatisk valg av fokus, men kun påpekt forskjellige årsaker til at et objekt ikke er i fokus, og hva man kan gjøre? Hva med å poste dette som et eget innlegg i tråden istedet?

Jeg synes å lese mange snodige tolkninger her.

Først og fremst: 20D (eller andre DSLR) tar mye bedre bilder enn de fleste kompaktkamera på full auto. Disse kameraene har mye bedre evaluerende eksponering enn kompaktkameraene. Men det stopper bare ikke der. Når kameraets kretser blir lurt, så kan du gå over i manuell modus og finjustere. Dermed kan du få bildet akkurat som du vil.

Fokusbegrepet brukes også på mange måter her. Motivet kan være uskarpt dersom motivet er ute av fokus. Det kan være flere grunner til dette.

Motiver som står i ro:

1) Kameraet velger feil fokuspunkt. Her må man følge med på hva kameraet velger og sjekke at motivet ser skarpt ut i søkeren. Dette gjelder alle typer kamera. 20D velger stort sett fornuftige fokuspunkt. Pluss for at det er så lett å velge fokuspunkt selv.

2) Kameraet bommer på fokus. Dette kan variere fra linse til linse, men noen kamera treffer bedre på fokus enn andre. 20D har fått glimrende tester på fokusnøyaktighet.

3) For lite lys. Man kan da velge om kameraet skal bruke blitzen som hjelpelys. Personlig synes jeg kameraet klarer å fokusere i ganske så dårlig belysning før hjelpelyset slår inn.

Motiver i bevegelse:

1) For å fryse et objekts bevegelse som skarp, så må man ha tilstrekkelig rask lukkertid. Svært få kamera (om noen i det hele tatt) evaluerer motivets bevegelse når det setter lukkertid. Her må man selv velge en lukkertid som er rask nok. Ingen kamera fratar fotografen ansvaret for å tenke selv. Har man ikke mulighet for å velge lukkertid selv, så må man velge et sportsprogram, eller få motivet til å roe seg ned....

2) Noen kamera har følgefokus (AI SERVO heter det på 20D). Da prøver kameraet å følge et objekt som det har fått fokuslås på. Denne modulen er kraftig oppgradert fra tidligere modeller på 20D. Den er ikke felfri, men fungerer ganske så bra. Er bilde uskarpt, så kan kameraet ha bommet, eller man har for treg lukker. (Se punkt 1.) Øker man dybdeskarpheten (høyerer blendertall) så gir man følgefokusen mer spillerom. Merkelig at AI servo'en ikke ble mer omtalt i testen...

Ps: Det er forøvrig knall at man kan sette blitzen til å synke på andre lukkergardin med den innebygde blitzen. Det gjør at man kan ta raske bilder med biltz uten at det ser helt mislykka ut. Anbefales!

Hah! Jeg satte meg på liste 17.9 og kjøpte 20.9. Man kan ha flaks!

17-85 linsa er i en helt annen liga enn 18-55 linsa. Men så er den 6x så dyr også.

17-85's fordeler:

- Vesentlig større zoom-område

- Raskere fokus og litt mer stille pga USM-motor.

- IS bildestabilisator for lengre lukkertider håndholdt

- Mye bedre fokusring

- Har nok mye bedre billedkvalitet

Men den er mye større og dyrere.

Jeg kjøpte 18-55 linsa i første omgang. Fikk kit for 13950,-. De fleste selger hus for 13500,-. Dvs at linsa ikke kostet meg mer enn 450,-.

Raw-størrelsen oppgis til 8,7Mb. Jpeg ca 3,6Mb i følge bruksanvisningen.

Raw+Jpeg burde dermed gi ca 12,3Mb bildestørrelse.

Eos20D har fått mye raskere skriving til CF enn tidligere kamera. Kjøp et kjapt minnekort. Jeg kjøpte et Lexar 40X 1Gb som jeg tror holder. Gadd ikke legge i opptil 80x-kortene.

Jeg kan godt anbefale Fotohuset som ligger i Karl Johan. Et lite høl i veggen, men folk med god kunnskap og mye utstyr på lager. Kjøpte akkurat min EOS 20D der, og har tidligere gode erfaringer med kjøp av fotoutstyr fra dem.

Bildekvaliteten forringes ikke av mellomringer, men du mister litt lys. Kjøper du et kit med tre ringer, så får du på de fleste linser iallefall 1:1 makro. Mitt kit (Canon) kostet ca 1000,-

Mellomringens funksjon er å flytte objektivet lenger ut fra huset. Dette gir bedre nærgrense, men man kan ikke lenger fokusere på uendelig som man kan med skikkelige makro-objektiver.

Jo lenger objektivet kommer ut fra huset, jo bedre makro. Men samtidig blir området som er skarpt (dybdeskarpheten) mindre og mindre.

Med alle tre ringene på et 50mm objektiv så er dybdeskarpheten bare noen millimeter.

Det kan brukes på kamera som støtter EF-S objektiver. I dag er det kun 300D og 20D som kan bruke EF-S. 10D kan ikke bruke slike objektiver.

Jeg snakket med en selger på fotovideo. De har utsalg i Oslo.

Jeg var på Fotovide.no i dag ettermiddag. Da hadde de akkurat fått inn 30 stk. Eos20D.....men det var 97 personer på venteliste.....

De regnet med å få inn ganske så mange kamerahus/kit før månedskifte (ca 100-150 totalt).

Den nye linsa (17-85?) har også kommet.

Barnevogner, spesielt de nye, tåler ofte ikke mer enn 20-30 kg. Når ungene blir så store så er det på tide å slutte med vogn.

Jeg er ikke noen ringrev på studioknipsing, men jeg mener at jeg husker et par tips:

Hos bygghandlere kan man få kjøpt hvite plater (den engelske artikkelen snakket om "poly boards", sikkert en type plastplater). De er gode til å bounce lys og for å hjemme ting (f.eks mer lysrigg) bak hvis bakgrunnen også er hvit. Proffstudioer bruker visstnok slikt og de koster ikke mye.

Hvis du har sterk lyssetting og er plaget med flare, så kan du feste et stykke papp til kameraet med f.eks en Wiggly Worm eller lignende.

Dersom du bruker blits, så kan du få fine effekter med blits reflektorer, du kan lage selv eller sjekk ut Bowens Int.

Ps: Siden du skyter digitalt trenger du ikke bry deg om hva slags fargetemp lyskildene dine har, men det er viktig at alle lysene har rimelig lik farge. Dersom du har store forskjeller i hvit i forskjellige områder av bildet, så er det svært vanskelig å sette hvitbalansen i etterkant.

Hehe, dette blir man visst aldri lei av å diskutere....

Hilsen en (stort sett) fornøyd NGT-kunde.

Ps: Man får hva man betaler for.

Det er samplingsraten og oppløsningen i antall bits som bestemmer hvor fin kurven blir.

 

Bitrate på MP3 sier bare hvor mye data pr sekund sangen inneholder.

Ja, men ser du ikke sammenhengen?

Har du en samplingfrekvens på 44,1kHz (=44100/s) og 16 bit nivåer så blir bitstrømmen på:

44100/s*16b = 705600 b/s = 689 kb/s

Altså vil en høyere bitrate bety at enten samplingfrekvensen eller lydnivå-oppløsningen er høyere. Begge deler fører til en "glattere" reproduksjon av det opprinnelige signalet.