unknown14725
-
Innlegg
111 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Forum
Hendelser
Blogger
Om forumet
Innlegg skrevet av unknown14725
-
-
Vi sliter med bugs og problemer i ATC, noe som gjør at vi leter etter et alternativ.
Noen forslag?
-
Kjøp 1D serien i stedenfor
Mitt tips.Nei da er du jo låst til en løsning hele tiden, her kan du velge å montere batterigrepet når det er behov for det og fjærne det når du feks ønsker et lettere kamera
Jepp, helt enig.
Har selv 1D, og huset er alt for tungt og upraktisk til mange jobber. Særlig på de jobbene hvor jeg har med to kamerahus. Da er det deilig å kunne fjerne batterigrepet på det ene kameraet for å f.eks kunne henge det rundt halsen i perioder (noe som ikke nytter i lengden med en 1D).
-
-
Grunnen til at ikke-Canon LP-E6 batterier ikke vises med %, er fordi i Canon's egne batterier er det en liten microchip (med bl.a et unikt serienummer) slik at kameraet kan følge batteriets historie mht. oppladning, utladning, kapasitet , antall eksponeringer, osv
Så for å kunne vise et nøyaktig prosenttall på batteriets kapasitet, så må jo kameraet vite hva den egentlige kapasitet på batteriet er nettopp nå. Og som du sikkert vet så reduseres kapasiteten på et batteri etterhvert som det blir eldre (og er brukt mer), så med denne microchippen så kan kameraet ta høyde for avviket i kapasitet når den skal kalkulere prosenten.
-
Ok, da skjønner jeg hva du mener.
Det er ikke batterigrepet som viser/lager batteristatus/infoen. Det er det selve kameraet som står for.
I displayet på kameraet vises det en liten batterimåler, og denne er basert på summen av kapasiteten på begge batteriene som står i grepet. Kameraet henter kun strøm fra det batteriet som har mest strøm i seg, og bruker ikke batteriene samtidig parallelt. Så hvis man vil vite nøyaktig prosentverdi på batteriene må man inn i menyen på "Batteryinfo", og der vises % per batteri.
Jeg har ikke prøvd med AA-batterier, og jeg kommer heller aldri til å gjøre det, da AA-batterier fungerer svært dårlig (svært lav kapasitet i forhold til LP-E6)... så jeg vet ikke hvordan batteristatusen oppfører seg da. Men jeg vil anta at den vil ha en batterimåler som kun er basert på hva 6stk 1.5V AA alkaliske batterier vil ha av kapasitet når de er helt ferske rett fra innpakningen. (Den kan ikke vise % per AA-batteri, da alle disse er seriekoblet)
-
1
-
-
Sier meg dessverre ingenting.
Da må du omformulere spørsmålet ditt, fordi jeg har svart på det du spurte om
-
Hvordan blir batteristatus vist? Er det % på originale batterier og X på AA? Eller X hele veien?
Den fungerer på samme måte som det originale batterigrepet.
-
Er litt underlig dette her, da jeg i jobben min har hatt mulighet til å teste mange forskjellige BG-E7 grep (kanskje 6-7 stk de siste par månedene) og samtlige har hatt samme problem med utløserknappen - noe som også eierne av grepene påpekte selv. I butikken gikk jeg og butikkselgeren igjennom 4-5 forskjellige batterigrep rett ut av esken, og alle hadde samme problem. Men en kompis av meg i USA hadde ikke det problemet, så det er nok mulig at det er et problem som kun finnes i visse batch'er.
Sjekker man på nettet er det massevis av folk som klager på det sammen over hele verden.
-
Som mange andre eiere av Canon's BG-E7 grep, så har jeg irritert meg grenseløst over at utløserknappen på selve grepet har en produksjonsfeil som gjør den ekstremt overfølsom, og at man dermed hele tiden ufrivillig tar bilder når man starter lysmåling/AF-ON ved å holde knappen halvveis nede. Man tar også konstant bilder ved uhell bare ved å håndtere kameraet og tilfeldigvis berører utløserknappen på grepet med en åpen håndflate.
Canon har tilsynelatende ingen planer om å utbedre dette, og sier at det er brukerfeil og at man trenger å bli vant til den "något känsligare avtryckaren"
"Med lite användning lär man sig rätt snart hur hårt man kan trycka innan bilden tas.
I gengäld får man en känsligare avtryckare som snabbare ger respons.
En alternativ lösning är att sätta fokus med AF-ON knappen först sen ta bilden."
Det er jo fint at de som jobber på supportavdelingen forstår hvordan man jobber som fotograf synes jeg. Særlig når de kommer med løsninger som dette - og samtidig påstår at det faktisk er en forbedring siden man får en "snabbare respons". Sukk.
Men, for å komme til saken...
Den eneste løsningen på dette problemet per dags dato er rett og slett å kjøpe et batterigrep fra en annen produsent. Jeg har brukt et par måneder og ganske mange timer i google og i diverse forum for å finne frem til en bra og fungerende erstatning:
Selve designet er mer eller mindre identisk med originalen. Overflate på plast og tekstur på gripeområder føles og ser helt likt ut. T.o.m. gummien på quick control dial'en er helt lik (ja, jeg hadde faktisk ikke lagt merke til at det var gummi der før jeg tok en titt!).
Knappene har litt annen krumming på selve trykkflatene, og fontene på skriften ved knappene er litt annerledes (minimalt), men det er ikke noe som man legger merke til før man sammenligner med originalen.
Den føles like robust ut, og har samme vekt. Tripod socket på undersiden er identisk, og føles også like stødig og robust. Det er skumgummi-pakninger rundt hele batterilokket, noe som gir fukt- og støvbeskyttelse. På siden av grepet er det en "expansion port" dekket av en gummiplugg (ukjent funksjon).
Det eneste som er forskjell ved bruk, er at quick control dial ikke har like høy kneppelyd når man roterer på hjulet. Det er en litt annerledes lyd, men den føles helt lik ut.
Utløserknappen derimot - og her er hovedforskjellen... den gir markant motstand når man trykker den halvveis ned - slik som på 40D kamerahuset. Faktisk så føles knappen nøyaktig lik som på 40D'en. Man kjenner virkelig når man er halvveis, og ikke slik som på 7D kamerahuset hvor det ikke er et eget trinn for halvveis nedtrykking.
Mitt råd til dere som har kjøpt Canon BG-E7 og er misfornøyde med utløserknappen: benytt deg av reklamasjonsretten på produktet - hev kjøpet og be om pengene tilbake - og kjøp en Phottix BP-7D istedet. Canon BG-E7 er et defekt produkt med en kritisk produksjonsfeil. Jeg har selv reklamert på batterigrepet jeg kjøpte hos Fotovideo, og det gikk fint uten problemer.
Ingen forhandlere i Norge fører Phottix BP-7D inntil videre (inkl. Fotovideo), så jeg kjørte til Göteborg og kjøpte et grep på Scandinavian Photo der etter å ha klådd litt på det i butikken slik at jeg var sikker på hva jeg kjøpte. Prisen er ca 2/3 av Canons originale grep.
Konklusjonen min etter å ha brukt Phottix BP-7D i noen dager? Dette er en uten tvil en fullverdig erstatning for Canon BG-E7. Hvis man enten er på jakt etter et billigere alternativ eller bare vil ha en utløserknapp som faktisk fungerer som den skal, så vil Phottix BP-7D ikke skuffe deg.
Nedenfor er diverse detaljbilder av grepet:
-
Flere gigapixel-bilder fra Oslo-området her: www.gigapan.no
-
70-200/2.8 og 2.8 IS er skarpe. 2.8 IS II er særs skarp. "Sammenlignet med andre objektiv"? Hvilke? Neppe mange andre zoom-objektiv.
../..Og derfor kjøper de fleste fotografer seg ofte et annet (fast-)objektiv for nettopp portrett.
Leser du ikke postene som du selv henter sitat fra?
Man kjøper da ikke Canon 70-200 2.8L med hovedsakelig portrettfotografering i tankene, når det finnes drøssevis av fastobjektiv der ute med bedre optisk bildekvalitet.
Som jeg skrev isted, det er andre aspekter ved dette objektivet som gjør det så attraktivt for profesjonelt bruk; IS, værtetting, byggkvalitet, lysstyrke.
Joda, det er veldig god bildekvalitet for et zoomobjektiv (sannsynligvis den beste 70-200mm der ute idag), men den er definitivt ikke "særs" god m.h.t bildekvalitet. Og det var nettopp dette som var poenget mitt.
-
Du nevner at du fotograferer modellfly.... Det er veldig få objektiv med IS hvor stabilisatoren kan aktivt benyttes når man skal følge noe med kameraet som flytter på seg.
IS eliminerer fotografens (ufrivillige) bevegelser, og når den detekterer at du bevisst rører på kameraet for å følge et motiv som flytter på seg, så vil den rett og slett deaktivere IS.
Canon 70-200 2.8L IS er et objektiv som har to stk modus for stabilisering. Mode-1 for stillestående motiver, og Mode-2 for panorering (f.eks når man følger et modellfly som fyker over himmelen).
Mode-2 vil ikke kansellere bort fotografens bevegelser, og vil dermed heller prøve å "låse" seg fast i motivet slik at det du tar bilde av blir stabilisert.
-
Sigma 70-200 2.8 EX DG HSM II review...
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Sigma-70-200mm-f-2.8-DG-HSM-II-Macro-Lens-Review.aspx
Canon 70-200 2.8L IS II vs Sigma 70-200 2.8 EX DG HSM II...
Det kan jo nevnes at det er definitivt ikke den optiske bildekvaliteten man betaler for når man kjøper en Canon 70-200...
Det er bildestabilisator (IS), lysstyrke, og den robuste konstruksjonen (vann-/støvtett) på objektivet man betaler for. IS'en er blant de absolutt beste som finnes (du kan fint skyte med lukkertid 1/15s på 200mm, pluss at den har egen modus for panorering).
Den optiske kvaliteten på Canon 70-200 2.8L kan som sagt diskuteres (gjelder alle versjoner av Canons 70-200 2.8L objektiv). Ikke misforstå, jeg sier ikke at det er dårlig bildekvalitet på dette objektivet. Tvert imot. Men, alle som har brukt disse objektivene en stund vet at de ikke er skarpe nok (sammenlignet med andre objektiv). Og derfor kjøper de fleste fotografer seg ofte et annet (fast-)objektiv for nettopp portrett.
-
Dette er ikke noe som fikses ved å forandre kameraets innstillinger.
Hvis du skyter i raw-format, så har du betydelig mer å gå på m.h.t slike ting som dette.
Hvis jeg ikke tar feil, så følger Adobe Camera Raw med Photoshop Elements. ACR har nemlig et fint verktøy for å fjerne nettopp kromatiske avvik som dette (chromatic aberrations / frignes)
Og... ikke stikk og kjøp objektiv uten å gjøre grundig research på forhånd :-)
Dette er en fin website for test av objektiv...
En annen god website for tekniske tester av objektiv: http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Comparison-Tools.aspx
Ofte vet ikke selgerne i butikkene hva de enkelte objektivene de selger har av tekniske og optiske svakheter, så å spørre en selger om råd kan fort bli sjansespill.
Selv om dette objektivet er blant de billigste der ute, så er det allikevel mye penger å blåse bort på noe som man muligens angrer sårt på senere. Så man må rett og slett gjøre alt forarbeidet selv slik at man vet nøyaktig hva det er man kjøper.
-
Fint å se at noen har tatt seg tid til å finne frem et brukbart alternativ til pocket wizard.
Har inntrykk av at mange går rett på pocket wizard når de skal anskaffe seg radioslave til blits for første gang. Om dette er latskap eller ignoranse vet jeg ikke... De fleste innser nok ikke at PW er ment for betydelig mer teknisk krevende situasjoner enn det å fotografere i et innendørs 20m² studio.
PW er fryktelig dyre, og det har vært flere kritiske svakheter i designet på et par av modellene som gjør de lite robuste og lite brukervennlige. Størrelsen på PW har blitt litt bedre med årene, men de er fremdeles alt for store og tunge for mange fotografer.
Selv bruker jeg Flash Waves (ca 1700 kr - selges hos bl.a Interfoto). Dette er et veldig kompakt og robust radioslave kit. Rekkevidden er langt i fra like lang som på PW, men jeg prioriterer heller å ha et system som får plass i Domke-bagen min fremfor å ha en halv kilometer rekkevidde. Jeg har aldri trengt å ha mer enn max 20-30meter rekkevidde uansett. Innendørs fungerer den fint - selv gjennom flere murvegger. Den overfører ikke TTL data. (men det gjør jo ikke de nye pocket wizardene heller med mindre man har et faraday-bur montert på blitsen sin
Hovedfordelen med dette kit'et er at radiomottakeren har en blitssko, slik at man kan sette kamerablitsen rett på enheten.
Hvis man er litt kreativ og fingernem, så kan man lett lage en egen kabel for å koble mottakeren til kameraet slik at man kan bruke systemet som en trådløs utløser.
-
En CRT som viser standard 50Hz PAL bilder vil sende ut elektromagnetisk stråling (a.k.a radiostøy) på 15.625kHz som er lett å kunne peile seg inn på - ved relativt korte avstander, velg og merke. Man trenger ikke engang å triangulere - det er bare å peke den håndholdte peilerantennen litt rundt, så finner man fort ut om boligen på andre siden av veggen har en påslått CRT TV.
Dette blir altså samme frekvens på "pipelyden" vi hører på enkelte TV'er (det er mekanisk resonans i bilderørets komponenter som produserer lydbølger med samme frekvens).
Så ja, NRK har "peilere", og det er meget lett å kunne peile seg inn på en påslått CRT TV.
En TFT/plasma tegner ikke opp bildet på samme måten som en CRT, så det genereres ikke samme mengde elektromagnetisk støy... men skulle ikke forundre meg om det finnes andre metoder å kunne detektere en flatskjerm
Jeg har jobbet med videoredigering i mange år, og var svært plaget av at NRK dukket opp nesten hvert år og ville ha meg til å betale lisens, selv om jeg ikke hadde noen TV-mottaker. Jeg hadde seff flere video-monitorer, og måtte vise dem disse, og forklarte at det ikke er RF-mottakere i dem, og da nevnte han at de hadde målt at det var en påslått TV i huset, men at de ikke kunne vite at det var video-monitorer. Hørte aldri noe fra NRK igjen etter dette.
-
klassisk tilfelle hvor man bare ser på bildene uten å lese gjennom hele teksten
sukk
ja, 1 kamera er brukt. og IKKE 2.
litt morsomt å se at hele greia tok så lang tid å gjennomføre at de valgte å fotografere noen av radene på nytt (når de var ferdig) fordi lyset forandret seg underveis.
-
Hvis dere leser http://blog.paris-26-gigapixels.com/en/?p=115 (noe som forfatteren av denne akam-artikkelen tydligvis ikke har gjort) så kan man lese at de har skutt det med et kamera, og ikke to.
-
Det er skutt med 1 kamera. Ikke 2.
-
.../..Gjør det noe jeg lader batteriet, selv om det ikke er tomt? Vil det svekke batterilevetiden på sikt?../..
Batterier av typen Li-ion kan fint lades uten at de er blitt tømt først. (Faktisk så er det best for denne batteri-typen at du lader dem opp ofte istedet for å vente til de er helt tomme)
-
Gitzo har monopod'er som fint kan brukes til hiking. Rett og slett en lett skistav med et enkelt feste til hode på enden. Hodet er et mini-kulehode. Kanskje noe å vurdere? Vet jo ikke hvor god denne er til langrenn da men...
http://www.gitzo.com/Jahia/site/gitzo/pid/...sCleanList=true
MonoTrek:
hodet på MonoTrek:
-
Som mange sikkert vet, lagde Microsoft en løsning for å vise raw thumbnails i Explorer for 1 år siden som de kalte for RAW Image Thumbnailer and Viewer
Denne har de aldri giddet å gjøre ferdig eller oppdatere, så derfor vises ikke Canon EOS 30D's cr2 filer i Explorer slik som med de andre Canon kameraene.
Jeg har en løsning på dette som er gratis.
http://www.faststone.org/FSMaxViewDetail.htm
FastStone MaxView ... denne vil vise embedded JPEG i CR2 filer lynraskt i fullscreen erller windowed. Man kan også vise raw bildedata direkte fra CR2-filene, men da blir det betydelig tregere med mindre du sitter med en ganske kraftig maskin.
http://www.dpmagic.com/products.html
dpMagic CE ... denne genererer thumbnails i Windows Explorer fra de fleste kameratyper (inkluder Canon EOS 30D), og mitt inntrykk er at den faktisk gjør det raskere enn Microsoft's RAW Image Thumbnailer and Viewer.
Så med andre ord, disse to programmene er knall sammen, og man kan endelig kvitte seg med det forferdelige greiene til Microsoft -- endelig får man svart bakrunn, valg av antialiasing metode ved zoom, mulighet for fullscreen m.m. noe som RAW Image Thumbnailer and Viewer ikke tilbyr.
-
Er jo stadig vekk diskusjoner ang UV-filter .... les litt om det her
-
Polariserings-filter er fint å ha.
Det demper refleksjoner fra blanke overfalter (vinduer, bil-lakk, vann m.m.), samt at det også demper tåke/dis i atomosfæren på dager med solskinn eller sterkt dagslys.
Aune X1 Mini DAC: unboxing og mini-review
i Hodetelefoner
Skrevet · Endret av unknown14725
Endelig har jeg fått forsterkeren min i hus.
Tok litt bilder mens jeg pakket den ut for å dele med andre som er litt nysgjerrige på denne...
Aune X1 Mini DAC unboxing
Ekke så nøye hvordan ting sendes i posten visstnok...
Samme esken brukes til X1 og X2
Esken åpnes og det første jeg møter på er en kinesisk USB-kabel
Innholdet i esken er godt plassert i støpt skum
X1, strømadapter, minijack-adapter i gull, USB-kabel, instruksjoner
Front
Bakside
Gummiknotter... som allerede holder på å falle av.
Solid konstruksjon, og knappene for valg av input/output virker gode. Volum-kontroller har lite slark og gir god motstand når du vrir den rundt.
Hodetelefonuttak er montert i kretskortet, men står fast i hullet i frontpanel.
Trykk på frontpanel er av veldig god kvalitet, og vil nok ikke slites vekk med det første.
Bakpanel har knapp for on/off, med DC 15V input.
Lydtilkoblinger: RCA stereo line input og output, TOSLINK S/PDIF og coax S/PDIF input.
Den har også tilkobling for Type B USB hvis man ønsker å bruke enheten som lydkort.
Strømforsyning "Made in China"
Åpnet manualen og bladde litt før jeg innså at den var på kinesisk.
... men snur man manualen rundt og åpner den fra baksiden så er den på engelsk
Manualen har veldig god engelsk for å være produsert i Kina, og jeg oppdaget kun et par småfeil mens jeg tittet gjennom den.
Magnetic Dusty og Foreign Matter Inside er visstnok ikke bra.
En USB-kabel som er veldig myk er alltids bra å ha til utstyr som skal være mobilt. Lengde på 1.5m.
Lysdiodene i front indikerer valg av inngang og utgang. Rød LED viser at valgt inngang er uten signal.
Når man hopper mellom digital og analog prosessering så høres klikking fra et mekanisk relé inne i enheten.
Beauty shot av Aune X1 Mini DAC i bruk hos meg
Mer info: Aune X1 produktside
Specs:
* High quality 24bit 192kHz DAC
* Coax og optisk S/PDIF input
* Line input
* Line/pre-amp output
* Headphone amp ~30-300 ohm (6.5mm jack)
* 15V DC power supply
Aune X1 Mini DAC mini-review
Før jeg starter kan jeg jo nevne at jeg har ingen interesser innen hi-fi eller audiophilia, og for meg er dette hovedsaklig ment som et arbeidsverktøy ved lyd- og musikkprosessering under videoredigering. Jeg ønsker ren og flat studiolyd.
Men... skal nok ikke se bort ifra at den blir brukt til musikklytting også etter hvert ;-)
Hovedkriteriene mine ved valg av hodetelefonforsterker:
* kompakt design
* solid konstruksjon, og skal tåle å bli slengt litt rundt og stappet ned i utstyrsbag
* egen strømforsyning - altså, den skal ikke hente strøm fra USB (pga støyproblemer)
* coax og toslink input
* god lyd og kan drive tyngre headset
Har brukt enheten i et par dager nå og er ganske fornøyd, selv om jeg har støtt på et par problemer.
Dessverre så virker det som om det er en feil med den optiske inngangen, og jeg kan høre en lav høyfrekvent pipelyd når denne inngangen brukes. Har vært i kontakt med selger og han sier at det ikke skal være slik og vi skal få ordnet opp i det.
Et annet problem er at ved bruk av S/PDIF så vil man jo ha signal på 100% fra kilden (fra lydkortet på PCen) for å få utnyttet dynamikken i DAC'en fullt ut, og da ender volumknotten helt nede på de første 2 eller 3 prikkene på volumkontrollen, og der har ikke potmeteret lik motstand på begge kanelene, og det resulterer i at det fort blir stille på høyre kanal når man justerer volumet såpass lavt. Klønete av designeren å ikke tenke på dette og legge inn mulighet til å kjøre ekstra gain slik at man istedet bruker den midtre delen av potmeteret i slike situasjoner.
Jeg har benyttet et halvåpent AKG K240 studioheadset til lytting de siste par dagene.
Sammenligner jeg lyden direkte med den dedikerte hodetelefonforsterkeren på mitt Creative XtremeMusic SB X-Fi Platinum I/O Drive så er det ikke særlig hørbar forskjell i annet enn bakgrunnsstøyen. Her briljerer nemlig X1'en... selv ved høyt volum er det ekstremt lite bakgrunnsstøy.
Og sammenligner jeg med frontpanel-hodetelefonuttaket på kabinettet mitt (FP 'Intel HD Audio'-kabel som går til Creative SB X-Fi XtremeMusic) så er det som natt og dag. Bakgrunnsstøy er selvfølgelig lavere, og separasjon i stereobildet er mye tydeligere på Aune X1. Diskanten er også merkbart tydeligere og klarere. Annet burde man ikke forvente fra et par meter med puslete kabling som går kryss og tvers gjennom et helvete av EM-stråling inne i et trangt PC-kabinett.
Samme gjelder hodetelefonutgangen på min Alienware M11x... større separasjon mellom kanalene, og mindre grums i diskanten. (Selv om jeg har oppdaget til min store overraskelse at det var betydelig bedre lyd på laptopen enn i frontpanelet på min stasjonære PC).
Knapp til valg av input på frontpanel lar deg velge mellom
* USB (lydkort-modus)
* S/PDIF TOSLINK
* S/PDIF coax
* RCA analog stereo line input
Den andre knappen lar deg velge om signal ut på line out skal kjøres direkte ut (line level) eller justeres med volumkontrollen.
Ved bruk av S/PDIF støttes selvfølgelig kun stereo. Verken DTS, Dolby Digital eller WMA Pro fungerer. Så hvis du skal se på film eller lytte til DTS-musikk, så må dette downmixes først (f.eks med hjelp av ffdshow eller WinampAC3 plugin)
Hvis man setter X1'en i USB-modus, så vil PC'en bruke enheten som et 16bit/48KHz lydkort. Du trenger ingen ekstra software da den benytter seg av et sett med generic drivere internt i Windows.
Volumkontrollen er solid, og har lite slark. Det er god og jevn motstand når den vris rundt.
Har mistanke om at det er lett å sprenge høyttalerelementer med denne hvis man er uoppmerksom og noen justerer opp volumet uten at du legger merke til det... når jeg bruker mitt AKG K240 headet så står volumet bare på prikk nr 2 (av totalt 24) på volumindikatoren.
Konstruksjonen er meget solid, og jeg er ikke i tvil om at denne vil overleve mitt bruk ute på jobb. Det er brukt unbrakobolter i frontpanel og bakpanel som holder hele konstruksjonen sammen, noe som også gjør at den er enkel å demontere for evt å bytte defekte kontakter eller komponenter senere.
Eneste minus i utførelse er den utrolig kjipe strømadapteren, som jeg kommer til å bytte ut med noe som er mer robust og praktisk enn den mursteinen som fulgte med.
Har scannet manualen og lastet den opp her hvis noen vil ta en titt: http://imgur.com/a/UEIu2
Terningkast 5
Den er vel verdt pengene (1595,-), og jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å få god nytte av denne fremover - både til jobb og fritid.