Hollabaloo

geit31 skrev (På 27.12.2023 den 1:14 AM):

Døra til passasjersetet er kronisk låst, slik at om noen skal sitte på, så må vedkommende enten sitte baki eller krabbe over førersetet for å komme til passasjersetet. Jeg har prøvd å dra opp knotten manuelt med en tang, men det går heller ikke. (Den forsvinner jo helt ned og man får ikke tak i knotten når døra er låst, med mindre man tar bort dekselet på knotten og bruker tang)

Er ikke også en mulig workaround at den som fra før er inne i bilen trekker 2 ganger i det innvendige dørhåndtaket på den døra som er låst? Første trekk i håndtaket drar opp knotten (låser opp), andre trekk i håndtaket åpner døra? 

Mag ne skrev (17 minutter siden):

Nei, det er nrk du linker til.

Hvis jeg skal svare ditt pirkete svar med et litt pirkete tilsvar: Det er havarikommisjonens konklusjon gjengitt av NRK. 

Det at feil bruk av automatgiret også var en faktor i tillegg til det med mangelfullt vedlikeholdte bremser var nytt for meg, og noe jeg ikke kan huske å ha lest i noen av de store nettavisene. God link du kommer med der og interessant lesning! Spesielt dette fra PDFen:

SHTs undersøkelse har vist at ulykkesbilens bremser var mangelfullt vedlikeholdt og bremsebånd
på høyre forhjul var nedslitt. Bremsevæsken var forurenset og hadde høyt vanninnhold og lavt
kokepunkt. Ulykkesbilen hadde automatgir som stod i «drive» da bilen ble undersøkt. Sammenholdt
med andre funn indikerer undersøkelsen at føreren av bilen ikke bremset bilen på gir, men brukte
driftsbremsen på den lange og bratte nedstigningen mot Rjukan.

SHT mener at kombinasjonen av langvarig bruk av driftsbremsen ved nedkjøringen fra
Gaustatoppen, høy aktuell vekt på bilen og mangelfullt vedlikehold av bremsene bidro til at bilen
mistet deler av bremseeffekten et sted mellom de to siste hårnålssvingene ned fra Gaustatoppen mot
Rjukan.

Mag ne skrev (12 minutter siden):

Hvis sjåføren hadde fulgt bilens intruksjonsbok og satt automatgiret i low i den enorme nedstigningen så hadde det nok gått bra.

Her er havarikommisjonens konklusjon: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/havarikommisjonen_-mangelfullt-vedlikehold-av-bremser-bidro-til-veteranbilulykken-pa-rjukan-1.14670135

trikola skrev (24 minutter siden):

Det er feil: bremsesystemet til denne bilen ble forbudt brukt allerede i 1973. Hvorfor tror du det ble gjort? Tror du ikke det ble gjort for at det har vært mange ulykker siden bilens oppfinnelse frem til 1973 pga dette systemet.

Så mye om ditt 'enkelt-tilfelle'.

Det var ditt "enkelt-tilfelle", ikke mitt  Ingen her bestrider at sånne gamle bremser er rævva sammenliknet med bremser på moderne biler. Og dersom eierne av slike biler nå i moderne tid fortsatt var overrepresentert i alvorlige ulykker, så skulle jeg vært enig med deg i at de burde forbys og fjernes fra norske veier.

trikola skrev (30 minutter siden):

Det er vel få år siden at det omkom 4 5 personer i ett ulykke i én veteranbil. Bilen hadde et bremsesystem 'fra før syndfloden' som sviktet totalt. Fullstendig meningsløst at sånt skal få lov å kjøre på dagens veier. Heldigvis kræsjet de i en fjellvegg (tror jeg det var), ellers hadde det kanskje blitt enda flere drepte.

https://www.aftenposten.no/norge/i/EoMolK/fem-omkom-i-bilulykke-ved-rjukan-en-ufattelig-tragedie

Enkelt-tilfeller av tragiske ulykker kan man finne for mye rart. Skulle man laget regler basert på noen få enkelt-tilfeller så ville man hatt mye rare regler her til lands.

Dersom det skal være noe som helst substans i en argumentasjon om at norske veteranbiler er et samfunnsmessig ulykkes- og skade-problem som må bort fra veiene, så får du finne fram og dele ulykkesstatistikk som viser at den norske veteranbil-parken er overrepresentert i ulykker på norske veier.

GP950mAh skrev (2 timer siden):

Det viser hvorfor det var dumt av nordmenn å stemme nei til EU så vi ikke har noen medbestemmelsesrett eller innflytelse over dette. Vi får stå på gangen med lua i hånda og håpe at svenskene får gjennomslag for sine bekymringer om direktivet.

Hva får deg til å tro at representanter fra norsk "styre og stell", som med noen få hederlige unntak har vist svært liten interesse for bil som noe annet enn et transportmiddel fra A til B, ville gjort noe annet enn å dilte etter tilhengerne av direktivet med miljøfanen heist?

MrNygaard skrev (1 time siden):

Jeg takker samtidig til alle som leser hele teksten, og kommer med konstruktiv tilbakemelding. Vit at jeg tar det til meg til en senere anledning

Det er fint lite du kan bruke det som skrives her inne til ift en juridisk prosess. Det at noen anonyme forumdeltakere mener "ditt og datt" betyr ingenting. Skal du ha noe å slå i bordet med som kan føre fram i en konflikt med selger, så trenger du vurdering av anerkjent ekspertise. 

Opelduude skrev (10 timer siden):

Du har fått så mange svar inne her, men det ser ikke ut til å hjelpe. 

Det overrasker meg at så mange her inne har tålmodighet med alle TS sine spørsmål i forskjellige tråder til å ta seg tid til svar.  Det er ikke alle spørsmålene og problemstillingene et og et isolert sett som det nødvendigvis er noe galt med, men ser man mange av disse over tid i sammenheng så fremstår hele opplegget ganske "pussig". Men for å se litt positivt på det, så er det jo bra at forumet også er inkluderende for de som kan ekstremt lite om bil.

mobile999 skrev (1 time siden):

Har du sjekket prisen på autodoc?

Nei. Jeg har dårlig erfaring med autodoc, og gode erfaringer over lengre tid med eurodel.no. Så da peker jeg naturlig nok ikke andre til autodoc. Mitt priseksempel var for anerkjent produsent med kvalitet tilsvarende originaldel, som jeg synes en 2011 Audi A4 Allroad med mange år igjen å leve fortjener, ikke billigste pris. Alle nettbutikkene støtter søk på delenr, så det er bare å slå seg løs med de jeg listet opp i forrige innlegg så kan man sikkert finne eksempler til lavere pris. 

Disclaimer: Jeg har ingen erfaring med caliper med elektronisk håndbrekk, så dette er kun synsing fra min side.

Dersom det er sånn at parkeringsbremsen plutselig slår seg på under kjøring på høyre bakhjul, så tenker jeg det første som er smart å finne ut av er om enten 1) servomotor/aktuator høyre caliper får aktiveringssignal via ledningen, eller 2) om den slår seg på av seg selv (feil i elektronikken på servomotor-enheten på caliper). For hvis det er 1) som er tilfellet, så hjelper det vel neppe å bytte caliper og servomotor/aktuator-enhet, da vil det samme skje igjen. Mens hvis det er 2) så vil du kunne løse det med ny caliper og servomotor/aktuator-enhet (evt kun servomotor/aktuator-enhet)

Det er fristende å si at det høres ut som problemet er isolert til servomotor/aktuator-enhet høyre caliper, siden den venstre caliperen ikke også aktiveres samtidig. Men, det kan jo også tenkes at det er fordi servomotor/aktuator-enheten på venstre side har gått i stykker og ikke reagerer på noen signaler. Og at TS den siste tiden uten å være klar over det bare har hatt fungerende parkeringsbrems høyre bak. Eller ledningsbrudd venstre side etc. kan i teorien ihvertfall være mye rart...

Jeg sjekket litt priser, og ny caliper fra eurodel, merke TRW inkl. servomotor/aktuator-enhet er ca 3700 kr pr side. Kun servomotor/aktuator (TRW) koster ca 2000 kr pr side. Reiser du til VW-forhandler for å kjøpe ny original-del må du ut med ca 9000 kr pr side for caliper inkl. servomotor/aktuator med mindre du har rabattavtale. 7800 kr pr side for kun servomotor/aktuator. P.s. i delekatalogen så er det merket for sprengskissen til bakbremsene "TRW-GIRLING".

Når jeg søker opp bilen din får jeg opp følgende: Audi A4 Av. Allroad quattro 2.0 TDI A4AR med PR-kode 1KW for bakbremsene kombinert med PR-kode GP0.

Da finner jeg følgende delenr:

• Caliper høyre bak inkl. servomotor/aktuator: 8K0 615 404 B
• Caliper venstre bak inkl. servomotor/aktuator: 8K0 615 403 B
• Kun servomotor/aktuator: 8K0 998 281

sveibuen skrev (14 timer siden):

Som sagt PRIS, rekkevidde, lastekapasistet og tilhengervekt som holder meg igjen på å gå helt elektrisk her i gården.
Har maks 100'000kr å legge ut på en "ny" bil viss jeg må bytte ut diesel dyret mitt  å hva får man for 100k? Jo en greie V70 med rundtr 180-200k km på telleren fra rundt 2010-2011

Eller du kunne fått denne lekre 2008 V70 generasjon 2 D5 CLASSIC med lav km-stand:

https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=325786970

Sthaugen skrev (På 20.10.2023 den 7:21 AM):

Det finnes nye, men dette er veldig kostbart.

Nå ble jeg nysgjerrig. Vet ikke hva slags årgang Passat det er snakk om her, men tipper prisen er på omtrentlig samme nivå på tvers av årganger for nyere Passater så slo opp for en 2014-modell, og det kostet hos norsk merkeforhandler 5500 kr inkl. moms for oss vanlige dødelige som ikke har rabattavtaler. Dette var da for originalt VW-ledningsnett. Enig i at det var dyrt, men hvis du betalte sånn omtrent 3000 kr for selve hengerfestet (ser på finndel.no at de selges for 2000-4000 kr), så blir totalsummen inkl alt ca 9000 kr? Synes egentlig ikke det er så galt for å få ettermontert originalt tilhengerfeste, og sannsynligvis billigere enn å kjøpe det som fabrikkmontert ekstrautstyr da bilen var ny. 

Som alternativ, har du vurdert å returnere hengerfestet til hoggeren, og heller se deg om etter et hengerfeste inkl. ledningsnett fra et annet hoggeri?

Det kan hende, men hvis du vil ha presise råd og tips så bør du oppgi merke, modell og produksjonsår på bilen. 

MAtroxX skrev (13 minutter siden):

Å løsne hjulboltene for deretter å sette ned bilen på dekkene gir lite moment på senter av felg der problem ligger. Dekkene tar vekk momentet.

Antar det er mitt tips du kommenterer på her. Min erfaring er at dette er en metode som alltid fungerer, selv når slag og sparking innenfor det som er forsvarlig med bilen jekket opp på gårdsplassen ikke fører fram. Men jeg har også hørt at det er vanlig på verksted med hest/esel/ninja-sparking med ryggen vendt mot bilen, noe a-la dette:

Bruk av spett/brekkjern til å bryte mot felgen er jeg personlig skeptisk til med tanke på risiko for å ripe/skrape/skade aluminiumsfelgen.

Litt snodig at enkelte verksted fortsatt bruker begrepene "forstillingskontroll" eller "forstillingsanalyse" når man har de mer korrekte begrepene (for dagens biler der de fleste har innstillingsmuligheter både foran og bak) "hjulstillingskontroll" eller "firehjulskontroll".

Nå har jeg de siste årene hatt rutine på å rengjøre og smøre flatene ved hjulskift, så har ikke lenger problem med hjul som ruster fast. Men før, så pleide jeg å bruke bilens vekt istedet for å hamre og slå og sparke. Løsnet hjulboltene ørlite (en halv omdreining eller noe sånt) og så rullet bilen fram og tilbake på gårdsplassen. Når jeg jekket opp bilen igjen etterpå da så pleide hjulet å ha løsnet. Dette virker som en smart metode (har ikke prøvd den selv) som er enda raskere:

sviskekompott skrev (8 timer siden):

takk for svar. ser på en giulia med enten 200 eller 280 hk, bensin.

Har du sammenliknet hva du får for pengene hvis du går for en likt priset BMW 3-serie eller Audi A4? Eller MK7 Golf GTI eller Golf R? Det er mye morsomt man kan kjøpe til prisen av en brukt Giulia. 

kremt skrev (2 timer siden):

1.0 - 1.2 og 1.4, alle TSI har jo også store problemer med kamkjede som slites ut. Er ikke stort sterkere enn et sykkelkjede. 

La oss ikke skjære alle TSI-motorene over en kam. VW gikk tilbake fra registerkjede til registerreim for ihvertfall 1,4 TSI. Jeg vet ikke hvilket år endringen skjedde eller om det samme ble gjort med 1,0 og 1,2, kanskje andre her vet mer. 

Iterion skrev (10 timer siden):

evt kjøpe en ny EGR-ventil selv forså å la de montere den for deg på verksted. 

Når det koster så mye i arbeidstid å bytte delen, så er det vel greiest å la verkstedet stå for alt så man har alt av garantier intakt. Dersom de derimot monterer inn "din" del som du kjøpte billig på eBay/skruvat/autodeler.co.no, og du senere kommer tilbake og reklamerer fordi EGR-ventilen feiler igjen, så må du vel betale alt på nytt. Da kan fort de hundrelappene man sparte på selve delen bli veldig kostbare.

tiguan2012 skrev (11 timer siden):

Hei,

Bilen min er på EU-kontroll. Motorlampen har lyst en del og bilmekaniker sier at EGR må byttes. Dette vil koste 17 000 kr. Går det an å vente til EGR ryker? Og er 17 000 en vanlig pris for å bytte?

Når det er så mye arbeid forbundet med å komme seg fram til EGR-ventilen for demontering/montering, så tenker jeg at det logiske for et langsiktig eierskap bør være å bytte den ut med en ny med garanti og alt som følger med. "Gjør jobben riktig så trenger man bare å gjøre den 1 gang". Godt forklart og vist her fra 7:45 i videoen:

Hadde EGR-ventilen sittet enkelt til for rask demontering og montering derimot, så er det jo bare å prøve seg fram med rensing for da er ikke konsekvensen av å få feilen tilbake særlig stor, men at den sitter enkelt til er jo åpenbart ikke tilfellet for disse VW-dieselene når man ser på prisestimatet fra verkstedet.

Slå opp sprengskissen her istedet, der står det delenummer på boltene:

http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2004/rav4

(fortsett videre med å velge Frame Code osv...)

Jeg fant delenummer 90119-14086, som bl.a. er tilgjengelig her: 

https://www.eurodel.no/festebolt-tverrstyrestang-febest-0198-002

(Du bør dobbeltsjekke selv med japan-parts.eu satt opp korrekt med din bil)

epifant skrev (14 minutter siden):

Eller så er det «resirkulerte» kalipere. Altså originaldeler som har blitt byttet ut, levert inn, fått full overhaling og nå selges i TRW-emballasje. Da blir det feil å levere ut igjen med logoer på. 

Ja kanskje det. Dersom jeg hadde kjøpt TRW-caliperne hos THansen (jeg kjøpte et annet sted), så ville jeg måtte betalt pant, en pant jeg ville fått tilbake når jeg leverte inn de gamle caliperne. Disse caliperne er laget i aluminium, så hvis man "vasker" de i en slik en så burde de se ganske strøkne ut etterpå, og stempel og andre interne deler er jo kurant å bytte.  

minimax skrev (9 timer siden):

polering (påføre noen dråper bilpolish med poleringsklut og deretter gnikke i sirkulære bevegelser for å fjerne småriper i lakken. Til slutt tørke over hele overflaten med en mikrofiberklut).

Du vil neppe klare å håndpolere bort riper fra en moderne billakk som har klarlakk på toppen. I beste fall så fyller du igjen ripene med produkt, slik at det fremstår en kortere periode som at de ble borte. 

Skal man permanent fjerne mindre riper, swirls etc., så må man som @Leon83 også skrev til med poleringsmaskin, pads og poleringsmiddel (med slipemiddel). Det man i praksis gjør da er å slipe bort en bitteliten del av klarlakken:

Og det kan bli riktig så bra:

Skiftet calipere denne helgen, her er en av de gamle. Legg merke til teksten "Lucas" og merkelogoen til VW og Audi.

Nye calipere var av merket TRW og kostet under halvparten av det jeg hadde måttet betale for originale calipere hos VW-forhandler som privatperson uten rabatter. (1300 kr pr stk vs 3430 kr pr stk)

De hadde også teksten "Lucas", også ser det ut som noen har slipt bort noe der merkelogoene ville stått. Tror dere TRW også lager de originale VW-caliperne?