pndjo

de skal fungere bra, de JBL høytalerne er bra lettdrevet, 92dB ikke så galt det!!

men selvfølgelig best med en forsterker men det kan du "bygge ut" seinere...

hallå, ville anbefalt å dempe døra veldig eventuelt med asfalt matter med lim på den ene siden og deler den i ca 10 cm bredde strymler som du fordeler jevnt i de største platene/arealene på døra.

Ellers er jo det vanlig: elemetene så nære som mulig inntil hverandre (litt avhengi av delefrekvensene du velger) ellers er å "anbefale" at du setter diskant/mellontone i dashen eller så høyt som mulig forrest på døra og bass/nedre mellomtone i kick panele eller midt i døren -som nevt dette avhenger av delefrekvensene du velger, ellers er jo vanlig regel som gjelder: faste og solide montering av høytalerne vil alltid gi det beste resultatet uansett løsning du velger.

Jeg setter noen bilder på hvordan jeg gjørde det, selv om nedre/sub regionen var bedre når en 6" stå i døren og ikke en 8" i kick panelen som nå.... (skal ordne det nærmere sommeren igjen, med en 8" oppe i dashen + i dørene).

lykke til!

1

2

3

okei pcp160, forrige gangen jeg byttet de lageret var jeg nøye med alt det du nevnte (jobbet mye med finmekanikk før) men eneste jeg ikke gjørde var å bruke momentnøkkel men strammet den til jeg hadde passer løst motstand i hjulet og løsnet litt igjen, og strammet/sjekket etter et par ukers kjøring, ellers brukte en "rød farget" smør (tror det var Penzoil) som skulle faktisk være meget bra ifølge en annen kamerat, men som sagt jeg er ikke så dreven på dette her desverre, bare på hobby basis og syns er litt ålreit å gjøre litt annet, (syndt det ikke blir like bra hver gang heller da...haha ), Derfor ville gjerne høre med dere som kan dette her men jeg prøver igjen og bytter begge lagere samtidig, det eneste jeg lurer på er egentlig at jeg hadde tenkt å kjøpe den momentnokkelen som Biltema har til ca 500 kr men husker jeg ikke feil den gikk bare til 210Nm, eller holder med den til 220 kr? smørrefett kjøper den de har i Biltema,

apropos, de lagrene her er koniske, det eneste som må bankes ut/inn er den ytre bannen og den er vel ikke så kritisk så lenge den går helt ned på sporet og er rett? (eller?)

ellers takker for alle svar!

jada, skal bytte begge lagere bak og bytte fjærene bak og kjøper en moment nøkkel og prøver.... kjøper lagrene hos Biltema temker jeg, det samme moment nøkkel. eller har dere noen "anbefallinger" ang lager/momnet nøkler? eller?

takker for all hjelpen og skal si ifra åsen det gikk (skal se om jeg får gjørt det i romhjula...)

takk for mailen. Siden den så ganske bra har bestilt boka

men, hvor mye tåler hjul lagere? (bøyde en/fikk kast på en felg) når dama kjørte ut av bensin pumpa kjørte på den fu*** kanten, skal vel tåle det? tåler de mindre når bilen er senkett? forskjell på SKF lager, original og Biltemas?

hvordan kan jeg sjekke om innmaten i bakakslingen er dårlig? hvis jeg tar av dekselen bak så må den nok fylles med olje på nytt og hva slags olje er det?

ulyd i bakaksel

jeg fikk ulyd/rumling på bakaksel når jeg svingte (mest ulyd/rumling når jeg svingte mot venstre) fikk høre at det var hjul lager, byttet den på høyre siden uten at jeg kunne si med 100% sikkerhet at den var dårlig. anyway, den ble noe bedre men ikke 100% støyfri, jeg justerte den på nytt igjen etter ca et par uker (stramet/løsnet) inntil jeg hadde fikk en "moderat" motstand når den gikk rundt. Den på venstre siden ble ikke byttet siden den ikke hadde noe "slark" eller ujevnheter/ulyder, det var rundt juli/august den ble byttet, men nå syns jeg at det bråker mer enn før og værst er det på høyre siden, forresten den støyer bare når bilen ruller selv om motoren ikke er i gang og mest når jeg svinger...

Bilen er senkett 50mm (eller 60) ca... 15" felg med først 205 men gikk ned til 195 pga mye sporing, profil 50, ca 100kg kasse med høytaller + tilbehør over/mellom bakakselen.

Hva kan det være? byttet også de store gummi føringer bak som går mellom bærearmer og karoseriet.

må byttet på nytt begge lagrene? isåfall: hva er beste måtte å gjøre det på?

kanskje merke/type på lager som tåler mer eller er bedre enn andre. Er det en bestemt "moment" man skal ha på disse lagere?iså fall: hvor mye? er det noen smørefett bedre enn andre? hvilken?

Takker for alle svar!

mvh

slik da?

 

håper jeg forstod hva du mente...

hallå igjen, hadde ikke tenkt å komentere noen ting mer her, men ser en opplagt misforståelse eller feil slik tegningen viser.... hvis man setter en motstand på 10 ohm i "hver" ingang så vil egentlig man ha to paralell koblede motstander... har dere ikke sett det? så da kan du like så enkelt koble en motstand på 5 ohm ved "selve" inntaket (inngangen)

MEN for at den motstanden skal ha noe funksjon i det helle tatt så må den kobles i SERIE med signalen, da vil den fungere som en kortslutnings motstand, siden den motstanden vil være i SERIE med spillerens utgangen og JORD, demogorgon sa det selv: ic har en stor ingangsimpedans så her ville jeg brukt en 100ohms eller mer men mindre enn 10kohm. Husk at den "effekten" som cd spilleren leverer også tas fra bateriene fra spilleren, ALTSÅ: lavere impedans på utgangen til cd spilleren, MER strøm som trekkes fra bateriet -....

Ellers vil oxo komentere et par ting: den siste tegningen av ic som demogorgon har lagt ut vil faktisk oxo fungere uten "inngangskondensator" MEN kan risikere at opampen går varm pga manglende "avkoblingskondesatorer" rundt forsyningsspenning, noe som KAN forårsake "selvsving"...

Inngangs kondesatorer bruker man for å "isolere" diverse parametrer(spenninger/strøm) for forsterkeren som: bias strømmen, forspennings punkter for feedback/fasekompensering, osv, osv. siden "forsterkerens konstruktøren" ikke vet hva man vil koble inn på inngangen, det kunne for eksempel være en signal kilde med 5 eller 10 volt i utgangs spenning hvis den ikke har en "utgangskondensator" som er koblet inn i serie med signalen så vil den spenningen på 10 volt forandre den spenningen som skal besteme arbeidspunktet til utgangsforsterkeren (for enkelhetens skyld la oss si at den skal være en classe B forsterker med 0,7volt forspenning) tenk hva som vil skje når ca 10 volt blir satt på ingangen og den 0,7volt blir økt til ca 10 volt? joda, i beste fall så får du en meget bra classe A forsterker som greier å spille i noen sekunder før bateriene takker for seg, eller at utgansgs forstekeren går varm siden kjøleribben den er skrud på er ikke beregnet til den effekten og selvfølgelig så vil utgangs transistorene kortslutte.

Ellers husk at den forsterkeren til Decibel Dungeon trenger en symetrisk spenning.

mvh

fikk tegnet de motstandene, der feks venstre inn på R1 og høyre inn på R2, ellers hadde ikke den nevnte ic´n i min database.

lykke til

hehe...

en kompis fra vietnam (tror jeg)heter: TinnPung

dama hans: TrangTing

og fetterne: Ting og Tang...

haha....

slå den!!!

Det heter Open Air egentlig, de har samme karakteristik som en lukket kasse og som alle lukede kasser så er det viktig hvor "tett" kassen er... ellers er disse elemtene de første som brukte "progresiv fjæring" (til bil bruk): som ellers andre lukede kasser med for stro volum så er det egentlig effekten de kan tåle mer kritisk, herav kom seinere høytalere med extra fordypning i magnet gappet (pga at disse bondet veldig fort). ellers mener å huske at DLS har/hadde en model som heter OA10 eller OA12 , der OA står for Open Air...

 

...I ditt tilfelle ville jeg kjøpt to stk på 0.5f og kobla en på hver forsterker. Mindre motstand, ....

helt enig: ved å bruke 2 stk så er egentlig ikke så kritisk med lav ESR (lav indre motstand) siden den motstanden blir "halvert" ved paralell kobling og yter mest optimal... merke? -til det bruke du har så er egentlig ikke så kritisk slik man skulle tro... Innebygd i forsterkeren din så er det ca (min) 5-10000micro farad og er som regel ca 2 til 4 stk koblet i paralell. skal du bruke mer enn 1000 kr så er det mye bedre å kjøpe en bateri til bagasje romet... samme hva du får høre. (kondisen "genererer" ikke strøm eller spenning -i motsetning til bateriet...)

16 volt forteller om MAXIMAL påtrykt spenning over polene, som regel den kan "overskryddes" med ca 5-10% men hvor lenge varierer med temperaturen... hvis det blir for mye spenning (mer en 16V) så vil elektrolyten i kondisen "kokke" over og den sikkerhets proppen på toppen løsne og en seig veske renne ut... den eksploderer sjelden og som regel ved feil polarisering og betraktelyg høyere spenning...

mvh

skjer det samme selv om du kobler av RCA signal kabelen og tar bort høytaler kablene fra forsterkeren?

uuff, ja beklager sendte feil bilde men syns den icn så ganske greit ut.

Det har seg slik at jeg har fått tak i 2 stk gamle høytalere på 10-20w. De består av en diskant og mellombass.

 

...Tenkte jeg skulle bygge en 2xkasse til de. Men jeg må ha en forsterker som kan levere det som trengs. Går det ann å lage en? eller bruke deler/hele psu til å lage en.. Kom med forslag. (worklogs er mulig..)

sikkert på at det er en motstand og ikke en kondensator? da må isåfall den diskanten værer piezo elektrisk. anyway... sender et bilde av en veldig enkelt forsterker. har noen andre litt mer avanserte... men se på den først

syns ikke du trenger å gjøre det. Bare fjern det meste av det som er forkullet og så setter du inn transistorene med full lengde på beina for så igjen bøye beina i den retnigen som printbannen går, er det for kort så kan du bruke noe kraftigere stump ledning (pleide å bruke "brukt loddelisse") -bare sorg for å eventuelt IKKE få noe loddetynn imellom. ellers ser jo bra det her.

mvh

det er en TL494 (Texas Instruments) trodde det var en xx3524. dårlig tid nå :-)

hei, ser det er en switch mode power supply. Det vil si at den mostander (nr1) er sansynligvis i serie med kolektor til power transistor. (kan oxo være en IC) hvis den mostanden brenner så ville jeg oxo byttet ut den transistoren (det er nok kortslutning i den), ellers anbefaler å bytte ut optokobler IC (den som er nedenfor trafo og heter M2) og ta med det samme og bytt ut control IC (m1) og i tilleg diode teste alle halvledere rundt pow. tran. og faktisk diodene på andre siden av trafon... ellers har aldri opplev at det blir kortslutning i viklingen på trafone av den type...

NB! husk å dra ut strøm ledningen av kontakten og la den stå i minst 10 min før du foretar noe på kortet, fordi C7 (den store brune ved motstand 1) har ca 350 volt DC... får en meget deilig karamel i beste fall...

liker bedre siste løsningen, siden den vil vfungere som en horn ladning, ellers tror e best at forstekeren er "utenfor slik at den får bedre kjøling (eller har jeg misforståt plaseringen? ideelt er jo best med en forsterker på hver høytaler, men er kvaliteten på den bra så skal ikke være den store forskjellen.

helt enig med Ftz- Hvilken bil er det snak om?

sorry: så ikke tegningen. blir bra skulle tro!!

husker ikke i farta riktig betegnelsen på den men er slik at lavere den er så mer strøm kan levere på kortere tid... Den parameteren er nesten like viktig som "kapasitansen" særlig i bilstereo sammenheng der "hurtigheten" på kondisen er viktig, men personlig syns jeg at man overdriver litt mye med "kapasitans behøv" heller 100 ganger bedre å ha 2 batterier en foran og en bak paralell koblet av helst 2x0,5 farads kondiser, siden 2 stk gir som nevnt halv parten så stor indre motstand og dermed dobbelt så rask strøm levering... (teoretisk da :-))

håper jeg forklarete det på en grei måtte

apropos: en ca typisk verdi er rundt 1,5 milliohm motstand

MrVilla:

Kondensator er ikke nødvendig på dette oppsettet.

Før du handler kondis ville jeg heller fått tak i en bedre forsterker

tror den kondisen ble nevnt tidligere i tråden i forbindelse med "filter for front settet" slik at de ikke fikk for mye bass. noe man kan unngå hvis det er innebygd delefilter i forsterkeren.

to seriekoblede 1 farad kondensatorer blir 0,5 fard

vile bare legge til at ved serie kobling av kondesatorer så halveres kapasitansen mens "indre motsadanden" dobles...

hallå, hva sier du til en SoundStream Rubicon 404 -4x50WATT -ekte og tunge WATT? med 24dB filter på bassen og parametrisk eq til subben? Den er brukt og veldig pent rent "kosmetisk" Send PM eventuelt.

mvh

spec på SoundStream Rubicon 404

Og husk kondisen må stå rett vei! det går en strek langs

ene siden av kondisen dette er - (minus) bare så det er sagt

Aller viktigste ting det med polariteten ellers smeller det eller ødelegger kortet enda mer...

så på spec til WG1200 og ville anbefalt deg å koble den med en spole på hver kanal, dvs 4ohm på hver kanal, tror du vil få bedre lyd siden leverer 150w i 4ohm. Tror forsterkeren er ikke helt glad i 2ohms belastning i bro.... den "ser" egentlig 1 ohms i brokobling (derfor blir den veldig varm) dessuten tror jeg at den vil "begrense" effekten ved så lav impedans. ellers ser instalsjonen din leker med all den blå belysning.