pndjo

hva er feilen med den eller skal du modifisere?

hei igjen, enkelt regel: korteste vei mellom komponenter er det beste! men det skal oxo være sikker og gjerne praktisk montert og som pluggen sier er viktig med ventilasjon og det k_s sier oxo. men spørs på forsterkerens størrelse men du får plass til en Soundstream 3.0 mot torpedoveggen eller en Alpine 2x45 under/bak mittkonsolen (escort Ghia 87`-bilen til dama)

bilforumet

mitt alias her er "matador"

misforstå jeg eller har du koble + fra spolen 1 til + på spole 2? FEIL! du har riktig nok 8 ohms men de er i motfase (opphører hverandre). da blir ikke noe bass egentlig. Du skal ha - spole 1 til + på spole 2 slik at + på spole 1 er den som går til + på forsterkeren (enten stereo eller bru) og - på spole 2 er - som går til - på forsterkeren.

skal du ha 2 ohms så kobler du +spole 1 til + på spole 2, og - spole 1 til - spole 2

fortelle hvilken merke/mod er forsterkerne siden enkelte tåler ikke noe særlig belastning under 4-2 ohms mens andre kan tåle ned til 0,5 ohm brokoblet.

opprinelig man anbefaller ikke brokobling siden det krever en sterkstrøm forsterker med alt det innebærer, du får mindre "headroom" og dårligere dempingsfaktor oxo... men du får mer effekt og... :-) ellers blir jo forstekeren mindre varm med 4 ohms belastning, større "Headroom" (variasjonen mellom den svakeste tone til den sterkeste tone -såkalt "dynamik?"og) men du må neste prøve deg litt fram siden teori kan være en ting men praktisk noe annet...

mvh

---sorryjeg leste feil, ser du har 2 ohms kobling slik morten beskriver---

lyser i fjernkontrolen når du trykker på knappen? byttet bateri i den? hvis du opner fjernkontrolen så vil du se en rad med print banner der enkelte er skåret over og andre ikke, det er koden for fjernkontrolen , nå husker jeg ikke åsen det var med sentral enheten men mener å huske at tilsvarende var i se og da må du åpne den og og se at de er "like" ellers husker jeg ikke mye feil så skal egentlig holde med å holde fjernkontrolen inne når du kobler se til +. har montert mange 600 og 7xx-x modeller også eldre men det er veldig lenge siden nå.... hvordan ser fjernkontrolen ut?

hvilken model er den enforcer?

ikke prøvd emn en god dempet og særlig avstivet kasse skulle gjøre det samme? dessutten kan fort bli litt "farlig" ved kolisjon og litt "leit" å få en sånt i nakken??..

hehe... neida, men hørers logiskt egentlig, andres erfaringer??

Velg DEH-P 77 MP spillern, nydelig design og alt du trenger for å bygge et godt anlegg rundt

enda en gang enig med jalla, har den selv og meget fornøyd med, sammenlignet mot Alpine, Panasonic, Clarion, RF, Sony, osv. (i noenlunde samme utstyr segment) siden P9++ er for dyrt for å høre musikk fram og tilbake til jobben (ca 10 min.) en god "fatig mans porsche"...

enig med jalla, dessuten så kan du forbedre delefilteren (når du blir mer kresen) på den om du vil forbedre settet...

hallå! husker du hva transistorerne hetter? fult mulig å sette andre typer som er mer strøm sterke med en bedre "strøm leveranse" som "bieffekt"...

den type ic pleide å koste rundt en 50 lapp, men den er nok en helt vanlig PWM kontrol ic og trolig ikke noe problem å skaffe. i forholdt til hva icn koster så er å "anbefale" å bytte den ut, dessutten vet jeg egentlig ikke opprinelig årsaken til at feilen oppstå, kan faktisk også være den "lille" kontrol ic...

fikk du testet "likeretterne" (diodene)?

80 ohms, kan stemme det. husk å sette på en strømsforsyning som IKKE leverer mye strøm, slik at du "begrenser" ditto...

hva skal du bruke til alt det andre over sub frekvensen??

ellers er nok greit, det viktigste er egentlig hvordan du monterer elementene og hvordan du justerer lyden, ellers er jo alt andre ok!

ellers foretreker jeg heller to elementer, -det blir sykt i escorten; i bilen til dama (escort den og) har jeg to Orion 10 tommer med PPI 2x150 i stereo med 2ohms belastning og det blir "ubehagelig" å sitte inne når man drar opp lyden...

Bør man ikke bruke både kobberspole og kondensator? Eller var det på Sub tro hehe

både og...

ang. batteri så er ideelt med spole i serie med batterie men da skal "ideelt" spolen være 0 ohm... med så store "strøm behov" som det er snakk om her så er ikke dette "optimal"... i "gamle dager" så brukte vi mye den løsning når støy dukket opp men det problemet er mindre nå siden de fleste produsenter har fått mer erfaring/kunskap ang. impedans/skjerming/sløyfer.

ellers er vel snak om en 12dB filter til en bass du mener??

beste alternative, uansett type og merke på kondensator er egentlig å kjøpe heller to "mindre" kondensatorer og koble de paralell. Da får du nemlig en lavere "indre motstand" (ohms lov, paralell kobling), slik at du får en "raskere" kondensator. Hva er egentlig mening med en voltmeter på kondensatoren? kult men litte praktisk når den er nær forsterkeren og du sitter foran ved ratet, viktigheten er egentlig å få en "konstant" overvåking av spenningen i bilen mens anlegget er på??

glemte å nevne størrelsen på kondensatoren: mindre tversnitt på kabelen mellom batteri og forsterkeren "større" kapasiatns må du ha på kondensatoren... fordi, motstanden i kabelen øker i "takt" med strøm uttaket på forsterkeren... her vil kondensatoren "gi fra seg" spenning forskjellen mellom den og batteriet og den går den "letteste vei" dvs forsterkerens strømsforsyning.... en "kondis" har en "hvis" lekkasje (i milliohm område) men den vil eventuelt tappe batteriet etter flere uker uten at du har startet opp bilen, tror nok det er flere andre komponenter/utstyr som vil tappe batterie ditt mer en "kondisen"

ellers er hel enig med jalla ang. kjøp av brukt.

hei, en minijack kontakt er basert på fjær belastede kontakter, både på jord og L+R så her kan fort oppstå dårlig kontakter men mest sansynlig og som regel altid svakheten til minijacken er egentlig at lodepunktene mellom minijacken og printkortet løsner veldig lett ved litt vridning eller belastning på jacken... anbefaler deg å hente lyden fra scart kontakten, og generelt er å anbefale at samtlige lyd kilder blir tilkoblet direkt til forsterkeren...

yepp!!

nei, du setter ikke noe "prøve spenning". meningen er at du skal egentlig "ohme" eventuelt "diode teste" halvlederne (transistor og dioder). De fleste multimeterne har en "diode" test funskjon. en diode skal vise 0,5-0,7 (eller 500-700)på diplayen den ene veien og veldig stor motstand eller uendelig høy motstand -når den er ok, er det feil i dioden så viser den 0 ohm eller vil multimerern pippe begge veier. på tilsvarende måtte tester du transistorene men da setter du en måle pinne på et av beina og flytter den andre mellom de to andre beina, mest interesant er diode testen mellom kollektor/emitter på utgangs transistorer, den skal være uenddelig høy begge veier.

1. det er ikke slik at den ikke lar seg styre men det er egentlig at PNP/NPN overgangen har smeltet sammen og den direkte spenningen som kommer fra de "store bro/diode likereterne" er gjerne symetriske spenninger. dvs. en "plus" 15-70 volt DC, en "minus" 15-70 volt DC i forholdt til 0 punktet "jord" De fleste forsterkere har en "komplementar" par med utgangs transistorer dvs at den ene er en PNP og den andre en NPN, disse har nesten identiske parametrer men med "motsatt mate spenning" er en av utg transistorene defkt så vil det ikke oppnås en "balanse" i utgangene med resultate at selve strømsforsyningen kortsluttes og ergo går sikringen, vanligvis kommer en DC spenning i høytaler utgangene som tar livet av høytalerne men med beskytelses kretser ungår man det.

2. hvis regulatoren har korstlutnig ved "inngangen" til kretsen så vil den kortslute hoved strømsforsyning hvis ikke den regulerende krets ikke blir mattet fra en egen vikling eller likeretter... ;-)

En kondensator i "strømsforsyning" glatter rippelen fra likeretterne ved å "fylle opp" "hullene" +++ men hvis det blir kortslutnig i disse så "går" den likeretede spenning rett til "jord" DVS en full kortslutning...

En kondensator i "signal veien" vil som regel "isolere" bias/driver spenninger mellom de forskjellige trinnene i forsterkeren, her vil selgfølgelig posisjonen på den være avgjørende om hvordan den vil påvirke lyden/kretsen. feks hvis inngangs kondensator er kortslutet og krets løsningen er DC koblet så vil du kunne faktisk ha en konstant DC spenning på høytaler utgangene avhengi av signal kilden som er tilkoblet...

regulerings kretser brukes helst til spennings forsterker i slutt trinnen pga at disse krever en stabil men ikke nødvendigvis "strøm sterk" (relativ) matting men derimott selve strømforsterker (utgangs transistorer ++) delen krever som nevnt en "strøm sterk" forsysning og det ville selvgsagt vært ideelt med en stabilisert forsyning og strøm sterk, men sånt blir dyrt! derfor brukes "store kondensatorer" (2200 mikrofarad og oppover) slik at disse kan levere strøm i litt lengre perioder før de "tømmes" ++

vel dette ble litt langt men tror nok at utgangene er defekte og kanskje lurt å måle motstanden på høytalerne som også slå ut den nye forsterkeren...

hei, fikk du løst problemet?

mvh

hei, det er maaaannnnggggeeee år siden jeg skrude på slik gitt, men ingen kjempe avansert mekanikk her... skru den fra hverandre og husk å fjerne/beskyt nålen, se på "undersiden" av tallerkeren og beveg armen fram og tilbake i den høyden der den vanligvis pleier å stoppe og se hvilken fjærer/belter/tannhjul som aktiveres og eventuelt rens den for gamle smør og smør den på nytt igjen med en fin smør, husk å være forsyktig når du beveger armen fram og tilbake slik at du ikke forandrer på azimuten til armen... NB! HUSK Å VÆRE EXTREM FORSYKTIG MED 240V AC!! den er faktisk dødelig!!

mvh

hei, en dB måler skal ha noenlunde "rett frekvens karakteristik" -ideelt.... men i "real life" så må de fleste "måle mikrofoner" frekvens kompenseres, dvs at de må "equalizeres" til en rett frekvens gang (derfor blir den dyre). I dB drag konkuranser så måler man dB ved å "trykk måle" lyden inne i kabinen men jeg tror disse "trykk målerne" registrer ikke noe over 80Hz. Rett frekvens karakteristik er kritisk ved "frekvens spektrum måling". mvh

hei, en "coax" kabel har som regel 75 ohms impedans så jeg ser ikke noe som helst problem til å kunne brukes til subb signal! eneste ulempe er at den kabelen er litt stiv leder (pga høyfrekvenser "flytter" letterepå overfalten av lederen) og mest sansynlig den har også en aluminiums folie som du ikke får loddet på en phone plugg men holder med å lodde selve skjermen.

du trenger bare et par phono plugger til å lodde på kabelen, forresten Biltema har noe forskjellige og rimelig og...

mvh

phono ingangen har en såkalt RIIA frekvenskarakteristik (equalizering -litt forenklett: mye forsterkning i bass område og mye demping i diskanten- hvis jeg ikke husker feil...) dessuten veldig høy folsømhet/forsterkning, men selve RIIA delen kan du "koble bort" og da blir en nesten "AUX" inngang.

apropos, phono kabler/plugger bruker rød farge som "høyre kanal" og hvit blir "venstre kanal"

hallå, okei... hvor stor var sikringen? blir litt vanskelig hvis du ikke vet hvordan man tester/måler en diode... kan du bruke en multimeter? så ville jeg først målt brulikereteren eller dioder som er i sekundær siden til trafon.

NB!! HUSK Å FJERNE NETTKABELEN TIL APPARATET FØR NOE SOM HELST INNGREP I APPARATET!! særlig hvis du har litte kjenskap til elektro/elektronik...

er de eventuelt ok så blir å måle utgangs transistorene, hvis disse også er ok så blir litt mer avansert feil søkning som må til men man gjerne måler fort over de mest "strøm krevende" komponenter og hvis ingen feil blir funnet så må man feilsøke på en systematisk måtte.

dvs at du begynner på strømsforsyning, som primær siden på traffon og eventuele støy filter som kan være defekte (om slik finnes i apparatet) for å igjen gå videre til sekundar siden og som nevnt måle dioder og tilhørende komponenter (utglatnings kondensator som også kan være kortsluttede), er alt ok her så må du igjen begynne på eventuele spennings regulatorer og videre til forsterkerne, her har du mest sannsynlig 2 stk. (siden den er -vel?- stereo) så kan du ta og lodder av kollektor beina på utgangens transistorene til samtlige og igjen prøve å koble til med spenning... +++

Det blir enklere hvis du får litt hjelp av en person med kjenskap til elektronikk og kunnskap på komponent nivå og forskjellige krets toppologier...

Har du skjema til forsterkeren?

uansett tenk alltid SIKKERHET -240v AC er faktisk DØDELIG!!!

mvh

hei, Proton bygde også bilforsterkere, hadde en sån selv for 13-15 år siden- meget bra mellombass/diskant og 2x75watt... diskanten minner meg om en philips element?

hei, du har byttet mellom A og B utgang, men den samme kanalen hadde fremdeles during? prøvde du å bytte mellom høyre og venstre kanal? blir den samme "høytaleren" som durer eller blir den "forflyttet" til den andre høytaleren? er det samme during selv om du bytter mellom ingangene? (feks CD, TUNER, AUX, osv) har du prøvd å koble av alle phono kablene inntil forsterkeren? hva er tilkoblet på inngangene? (tror det holder føreløpig..)

mvh

hei, hvor stor er forsterkeren? strømsforsyning? er det ringkjerne transformator? har den funger før eller nettop bygd den? hvor stor er sikringen? har du tilgang til en "variotransformatør? (en regulerbar transformator som går fra 0 volt AC til ca 250 v AC -tror den kalles det...) har du skjema over power supply? en brolikeretter? dobbelt? osv, osv...

mvh

hei, går ut ifra at elemntene er på 4ohms?

6 dB/OCTAVE

C = non-polarized 50 v (or greater) capacitor /alle verdier ved 4ohms elementer:

FREQ.

80 Hz

100 Hz

130 Hz

200 Hz

260 Hz

400 Hz

600 Hz

800 Hz

1000 Hz

1200 Hz

1800 Hz

4000 Hz

kondensator:

500 mikroF

400 mikroF

300 mikroF

200 mikroF

15o mikroF

1oo mikroF

68 mikroF

50 mikroF

39 mikroF

33 mikroF

22 mikro

10 mikroF

mvh