pndjo

hei, hvis sikringen på bassen er på 5amper så skal holde med PSU til 12v 10A.

En "dedikert" power supply til bil forsterker er "dyrere" fordi de skal gjerne kunne levere mye mer strøm (gjerne fra 10amp og oppover) og desutten skal den kunne "følge med" bass anslagene og ikke redusere hverken spenning eller strøm mengde ved belastning (her vil det også hjelpe med en kondis-men ikke mer enn 0.5 farad) og sist så er de justert til å levere ca. 13,8-14,5 volt. En vanlig PSU er beregnet til å levere 12v +- en hvis procent (5%?) siden en PC er en mer konstant og mindre krevende belastning. ++

mvh

hei, paralelle flater har en stor tendens til å generere stående bølger, ergo må disse flatene være solide (tykke, stive, tunge, likt MDF platter) for å ikke komme i selvresonans og gi stående bølger... ideelt er vel en kulet formet "kasse". Og sist, det er volumen i kassen som er det mest avgjørende men også en stor fordel at kassa ikke "spiller selv" siden det er bare bass elemeten som skal gjengi tonene..

hei, hvor skal du ha den?? bagasje rom? hattehyle? hvilken bil er det snak om?? mvh

hei, jeg lurer på en ting? ifølge spec så er det:

Subwoofer: 188 watts

Frequency response:330Hz –20kHz

Drivers:-Satellites: 3” polished aluminum phase plug drivers-Subwoofer: 10” high-excursion ported driver with 6thorder bass reflex enclosure

også, frekvens respons 330Hz-20Khz -neppe THX godkjent... håper det er skrive feil...

ellers syns er en bra ide, hvorfor ikke. Du har ferdig og "optimale kasser" til mellomtone/diskant elemetene men må nok jobbes litt med vinklinger siden disse ikke har så mye "off aksis" spredning. ellers kanskje demontere bass elementen og lage en solid og kanskje støpt kasse foran ved fotene til pasasjer siden (det kan ikke være stor volumen på den bassen..??)

hvis du tar og åpner anlegget og finner ut om hva slags spenninger forsterkeren bruker så kan isåfall "mekkes" en strømsforsyning utenom 220v AC omformer (men vil være det enkleste...).

lel... blir moro å høre åsen det blir.

lykke til

hei igjen, tror ikke det blir nok men husk også å bytte ut PWM kontrol ic som er til høyre utenfor bildet ellers som nevt så må du også teste likeretterne (diodene) kunne du lese noe på transistorene og verdiene på motstandene?

tror det ville fungert men isåfall bruk en strøms forsyning som ikke levere noe mer en 2 toppen 4 amp. slik at den "begrenser" strømen om noe mer er feil i forsterkeren. Kobler du den på bateryen så vil det ryke igjen om noe mer er galt..

mvh

Brokobling er å ha to identiske forsterkere og kjøre den ene i motfase (bytte om pluss og minus på inngangen) og så koble en høyttaler mellom + utgangene på de to forsterkerene, da får du dobbelt så høy spenning over høyttaleren, hvis forsterkeren klarer å gi strøm, også dobbelt så høy strøm og dermed firedoblet effekt (brokoblet 50W gir ideelt 200W....

hei, enig med mysjkin og desutten så "ser" hver forsterker bare "halve" impedansen og derfor leveres mer strøm og som mysjkin nevner så er dette oxo avhengi at forsterkeren har en stabil strømsforsyning.

mosfet er en metal oxsid semiconductor field-effect transistor... disse har en høyvirknings grad og er robuste og lydmesig gode, mye brukt på bilstereo på grunna av veldig temperatur stabile og mindre "kresen" på bias strøm... ++

Hmm.. ser HER at de også har en 100 watts variant til 370......

okei, da er jeg helt enig med "killerost" ang. strømsforsyningen

hei, Det er noe jeg lurer på? hvor skal du bruke dette poweret som du viser bilde av?? fordi: den er egentlig ment (så langt jeg kan se) til å brukes i en bil med 12volt batery. det blir "smør på flesk" å redusere 220v ned til ca. 12v AC, likerette og deretter å matte den til din power sp som igjen gjør om den 12v DC spenning til AC for igjen redusere og stabilere som DC spenning med +-5v og +-12v..... er det noe jeg ikke har fått med meg?

mvh

hallo, skulle ikke du bygge også en rørforsterker da coolkid??

husker jeg ikke mye feil så er det 2030-2050 en av de mest anvendte ic i innebygde cd/radio spillere til bilog en del inne i tv`r . Mye brukt av Alpine og Philips en gang før i tiden... men fremdeles en "gammel og god analog forsteker på classeA/B"...

Husk at den også har en høyere hvile støm, og skal den levere mer en 2,5 watt så må den ha en eller annet form for kjøleribbe.

blir noe "seriøs" av alt dette her noen gang?

mvh

hei, lurer på hvordan du koblet den til slutt?

mvh

hei, vel mange pesimister her...

Den ene transistoren (mest sansynlig mosfet) som er til høyre for bildet har "type betegnelse" som er leselig, kanskje det gjør på de andre også, disse her er mest sansynlig "switche" transistorene til PWM strømsforsyningen.

Tror disse 5 transistorer hette det samme. Ut ifra kretskort layout, vil jeg tro at den motstanden som er hel over den "5" transistoren er av samme verdi som de 4 som er brent. Tror også at den hører til "basis/gate" til transistorene (pga størrelsen).

Bytt ut transistorer + mostander MEN også kontrol ic til disse (ic kretsen 16 pins som er nærmest transistorene) + transistoren mellom ic og brente transistorer (tror den slår av/på power supply) de andre transistorer er vel i forbindelse med beskytelses kretser.

Print kortet renser du med isopropanol/sprit, jeg er 95% sikker på at da vil det funke. Jeg tror du har spilt høyt med for lav battery spenning/spennings fall.... fordi da vil PWM prøve å levere mer strøm til utgangene og det er disse transistorene som går i metnings område sitt og da vil ikke "beskytelses kretsløpe" (temp,+/- på utgangene) reker å reagere fort nok med¨å slå av PWM icen med den konskvensen at de brenner meget fort... sikringen er litt tregt den og...

men ta en "diode test" på diodene som er på motsatt side av de brente transistorer rett over toroid trafon (det som ser ut som en rund spole) enten er alle disse ok, hvis en er defekt (kortsluttet) så MÅ du bytte samtlige. apropos: jeg kan ikke se det på bildet MEN, hvis de nevte "dioder" heter det samme eller er en "komplementar" type av den "5" transisoren" så er IKKE disse noen dioder...

si ifra eventuelt hva disse "hetter"

vel, det ville jeg ihverfall gjørt hvis jeg skulle reparert den for deg...

sa du skjema?? det er jo kklart det hadde hjulpet mye det men det går ann også å feilsøke litt med god gammeldags og litt avansert "bondevett"...

mvh

james

 

så spørsmålet blir: jeg må jo ha en forsterker til dette, har en 2x30W, tror den blir for liten...

hei, jeg lurte på hvilket merke er den forsterkeren eventuelt? ikke nødvendigvis

at mer effekt betyr bedre lyd..

du kunne gjøre noe selv og, hvorfor ikke bygge om strømsforsynigen til

forsterkeren? det er jo som regel her det spares og "slittes" mest i en gammel

forsterker...

mvh

Det stemmer at høyere frekvenser til en hvis grad blir dempet. Men...

hei, det stemmer det her men forskjeleng vil du merke mest i "ss" lyden som

høytalerne levere, det er også en måtte å "twike" lyden.

Slik vil hjelpe betraktelig på feks piezohorn diskanter eller en litt "hyssig" diskant.

Bas frekvens område vil "tjene" meste på større tversnitt areal på kabelen siden

den trekker mest strøm ut av forsterkeren og her gjelder vanlig ohms lov,

dessutten dette vil hjelpe å holde "dempnings faktoren" næremere den som er

oppgitt for forsterken. dvs. mer kontrol og dynamikk.

mvh

hei. jeg lurte på hvilken merke er den cd spilleren?? er den slik når den er kaldt/varmt? eller?

hei etter å ha lest en del innleg så ser jeg at det finnes mye bra anlegg men også

mange som hadde blitt "enda bedre" med noe "twiking" også for få kroner eller

ting man kan ordne/prøve selv. Legg inn forslag eller spørsmål så får vi håpe at

mange av dere bidrar med forslag og råd og kanskje sitter med en del erfaringer??

Mye av dette her kan også (mest sansynlig) brukes i bilstereo sammenheng.

mvh

øreprop??? Som sagt så har jeg brukt denne på mine koss pro 4aat som har en impedanse på 250 ohm... det vil jeg tippe er mer enn de PC høytalerne har...

sorry, "ørepropper" var mer ment som"høretelefoner"

dvs: nevnte har riktig nok en "høyere impedans" og ergo behover ikke mye "strøm" ut av forsterkeren siden den er en mindre belastning for forsterkeren (høyere impedans=mindre strøm som forsterkeren må levere) dessuten med "ørepropene" "inni" øra behøver ikke mye effekt (kvantitet) men heller kvalitet!!

for å drive 4-8ohms høytalere så må nok mer strøm leveres fra forsterkeren, nevnte "hørettelefoner" på 250ohms trekker så pass lite strøm fra ICn at den ikke vil trenge noe kjøling! men den vil nok trenge det når "øreproppene" er mindre enn 16ohms...

sorry å ikke være enig med dere der...

apropos:selvfølgelig er jo mest moro å bygge selv men litt "ållreit" at den "funkernoenlunderiktigog..."

mvh

hei igjen,

tror ikke den cmoy blir slik du forventer, siden den er mer ment som en øreprop forsterker. men hvorfor ikke prøve det...

Har mer tro på en ferdig pchøytaler med innebygd forsterker (classe D). først og fremst fordi samtlige komponenter allrede er der og den er beregnet til å drive en 4-8ohms elemnt som allrede du "får" med på kjøpet.

Men skal du "tweike" den så må jo være selve kassen til høytalerne med bedre avstivning og demping av "kassen" også selve elemnten: en extra magnet, (øker følsomheten=mer "lydtrykk")

Ikke minst: alt ferdig for 200kr.

mvh

hallå, vet ikke om du har allrede løst problemet men egentlig så kan du bruke flere vanlige 12volts releer i paralell hvis du ønsker at den skal tåle mer strøm -vel og merke så lenge du bruker rellene på den enne polen. Er den traffo av toroidal type?? husk å bruke en "formotstand" i serie ved "påslag"... hva er den trafo til? HIFI? ellers har kanskje flere tips. forresten på disse 12 volts releer (til bil) finnes også i forkjellige strøm styrker. ellers er jo den beste løsningen å bruke en tyristor eller triac. uansett du må nok ha en eller ann form for "mattespenning" for "styre elektronikken" til releene holder med en batery eliminator på ikke mindre en 200 mA og mer hvis du skal ha flere releer i paralell.

mvh

obs!! burde ha lest alle innleg først... sorry...

hei, apropos: hvis du drar ut strøm ledningen og venter noen minutter før du setter den igjen og prøver å slå den på, ser du om vifta starter så vidt for å stoppe igjen? og hvis den stopper men hører en høy frekvent tone? da er ikke hoved sikringen som er gån, men som regel beskytelses kretsen som slår inn av X årsaker, kanskje den er blitt overbelastet og er rett og slett defekt en av spenningsregulatørene.

Enkelte strømsforsyninger har forresten sikringen "innebygd" rett under strøm inntaket. (om du ikke ser noen av nevte symptømer)

mvh

hei, prøv Blekken Elektronik, de hadde tidligere en "erstatnigsbok" med relevante data for forskjellige komponenter som kunne brukes om hverandre. ellers har de osgå en pc program der du taster komponent betgnelse og får fram tørre fakta...

mvh

james

hei igjen, sorry var ikke meningen at det skulle bli så langt.... ble bare litt ivrig.

husker selv når jeg skulle "mekke" min første vu meter og den skulle være med rør... men det var ingen som kunne hjelpe meg den gangen (ca 22 år siden...)

uansett, håper at dette var mer til hjelp enn noe annet!!

motto: det du ikke har prøvd, har du det til gode....

hallå! vel, til å begynne med: joda, et sted må man jo begynne. slik ville jeg gjørt det: høretlf. uttak på discman kobles til en PChøytaller som enten kjøpes på Biltema eller andre for ca 200Kr. Det viktige r at den pc høtaleren Må vare bergnet for brukk av batteryer eller ekstern batery eliminatør (kjent som "transformatør") Disse høytalerne har en innebygd forsterker som er av classe D -dvs at disse er "digitale forsterkere" og har høyere virknings grad og "leverer" mer effekt en enn "vanlig" classe A/B forsterker.

DESUTTEN: Hvis pc høytalerne ikke SKAL HA mer en 9volts spenning så skal disse tåle en 12 volts batery MEN for å være på den sikre siden så kan du opne de og eventuelt BYTTE ut ALLE elektrolytkondensatorene som har en påtrykt spenning MINDRE enn 12volt, som regel de er ikke snakk om mange elektrolyter, kanskje 4 ellers 6 stk. HVIS PChøytalerne du kjøper ikke tåler mer en 6volt så bruker du en "spenningsstabilisatør" IC, som 7806 -hvis du setter 2 stk IC i paralell med hverandre så dobbler du antall amper som du kan trekke gjennom ICene, Det viktigste med disse ICene er at de må være skrud fast til en eller annet form for "kjøle plate" slik at disse kan levere den påtrykte strøm styrke. Hvis du er usikker ang. bytting av elektrolyter inne i PChøytalerne så kan du ogå her bruke ICene men av type 7809 eventuelt en 7809 hvis du vil gjøre det enkelt uten . Disse ICene finnes også i andre "regulerings områder" der betgnelsen 78 (78xx) angir "positiv in/utg spening og XX er regulerings område, til slutt ang ICene så er det bein nr 1 som er inngangs spenning og bein nr 2 er jord (eller "-" på bateryet) og bein 3 er den regulerte utgangs spenning og metall chasiset på IC også er jord ("-") -LES EVENT. DATABLADENE MED SPE PÅ DISSE IC HVIS DU VIL LÆRE MER OM DEN- pess, pess -

apropos: de bilde som du viser er i første omgang det du ser til venstre for boka en vanlig "push pull" transistor kobling med en SYMETRISK spenning, dvs at den har en "positiv" spenning fks +9v og en negativ spenning feks -9v og en "felles" jord (symetrysk pgs at begge spenningene er like i forhold til jord med motsatt fortegn) og den endelig bilde til høyre viser en "push pull" forsterker som er BROKOBLET. :-)

dette blir langt...... :-)okey, hvis du vil bygge dette "BILLIG" så kjøper du en ferdig PChøytaler som forklart tidligere. vil du være "EKSTREM" kjøper du en bilforsterker av "imse slag" (som den tidligere nevt ) personlig ville jeg kjøpt en SOUNDSTREAM eller PPI/Phonix Gold 8-) MEN da ville dette være bortkastet hvis du ikke setter noen ordentlig øhøytalere som kan levere effekten og ikke minst bnassen som disse vidundere av forsterkere kan levere og skal du få det til så må du ha en eller ann form for kasse rund de valgte høytalerne (neppe de PChøytalerne) og neppe noe som ikke koster mer en 500Kr kilo, og VIPS så er det kanskje ikke noe mer plass til deg igjen....... LEL

skal du være virkelig "AVANSERT" så bygger du noe selv det blir neppe billg, eller kanskje får du take i en brukt bil CD spiller kassett spiler og tar du ut forsterkeren som er innebygd i de. Jeg så en pioneer forsterker i QXL som er av den gamle typen (fra 80 tallet) og den har en 4 stk klasseB forstekere som er brokoblet til 2 fantastiske drømme watt på 2x25 watt.... hæ! nå snakker vi!! LEL og den trenger bare 12 volt men har ca en tomgangs strøm på ca 2-4 amp timen... :-)

nå blir dette her langt...... vel, osv, osv, MEN sakl du virkelig bygge slik den tegningen du viste så må du regne ut verdiene på basis spenning (her bestemmer du i hvilken classe den skal arbeide A-B osv) og stabilisere de slik at de... osv, og hvilken type transistorer det skal brukes og med hvilket båndbredde og forsterkning og ikke minst, størrelse på kjøleribben til disse og..... :-)

nei, kjøp PChøytallere. Hvorfor var det så viktig med impedansen på disse??? med en 4ohms eller 6 ohms så vil "teoretisk" levere mer effekt men det er også forutsetningen at forsterkeren "greier" den impedansen og kan levere mer strøm, MEN det gjør også at forsterkeren vil igjen trekke mer strøm ut av batteryene (evt. strømsforsyning) med "forkortet" "spille tid".... og nå ble det veldig langt.............. :-) gir meg!! håper du tar "RIKTIG" valg og ikke ble mer forrviret.....

mvh

james