Jonanta

Det hjalp ikke med hdd fra LG maskinen, skjermen er fortsatt svart, så det må ha skjedd noe mer med Acer'n. Har prøvd annen skjerm og kort. Jeg satte hdd fra Acer i Lg'n, og det kommer opp en blå skjerm, så kommer det noen instrukser om system restore (se bilde). Det har jeg kjørt et par ganger, med forskjellig dato setting, men det kommer tilslutt opp melding om error (bilde) Så har jeg prøvd startup repair tool (bilde) men det hjelper ikke. Jeg har en system recovery cd, men den får jeg jo ikke kjørt, så lenge jeg ikke får i gang maskinen. Bruker sata1 til priotity disk, ja. Hvor i bios finner jeg AHCI / IDE innstillinger?

Takk for svar! Ok, jeg tenkte det ikke var håp for disse maskinene, og ville bare kaste ut litt meninger om dagens digital politikk, og lurer på hva folk tenker.... Men det kunne vært fint å fått hjelp til å fikse. Den ene maskinen, (en pc bygget av forskjellige komponenter. LG kabinett med ASUS P5Q SE2 hovedkort) har jeg faktisk fått i gang igjen nå, etter at jeg bytta ut den clona SSD disken tilbake til orginal disken. (nå vil den ikke lese SSD disken, selv om den er registrert i bios) HDD i den gamle Acer M3802 fra 2009, ga jeg opp og sletta allt for å bruke den som sekulær lagringenhet. Men jeg fikk en litt nyere HDD med win7 fra en litt nyere og mindre maskin, Compaq Cq 2000, som jeg satte i Acer'n, og det har fungert helt fint, en stund. Jeg har ikke prøvd å oppgradere til win10 (burde jeg det, på den maskinen jeg har fått i gang igjen?) uansett får jeg som sgt ikke i gang maskinen. Spesifikasjoner er: Acer Aspire M3802 den har Intel duo E6500 kjerne 2.93 GHz. Vifta starter og den lyser opp når jeg starter den, men skjermen får ikke inn noe signal. jeg skal prøve å sette inn den HDD fra Lg maskinen som nå virker og se hva som skjer.

Hei folkens! Jeg har tre Win 7 maskiner som etter tur de siste månedene, har nekta å starte. Men dette er vel helt i tråd med Microsoft sin plan? Kjøp win 10 og få masse probelemer fordi det passer dårlig på en win 7 maskin maskin. Så helst kjøp ny maskin, kast den gamle, drit i miljø, det er akkurat som en gammel bil som må byttes, sier damen i "instruksjons videoen" fra Microsoft... (min bil er 24 år gammel og går veldig bra)

Hei, jeg har tenkt å anskaffe et garasje telt på ca. 29-33 m2, bredden bør være fra ca 3.7 til 4.4 meter. Skulle gjerne hatt et i grønn farge, grått er så trist. Trenger ikke ha åpning i begge ender. Duken må være av skikkelig "OB Wiik" type (PVC?) Men jeg kan kanskje kjøpe ett telt med billigduk som kan være grå hvis den er lys. Så kan jeg bruke en grønn PVC duk over. Jeg hadde uansett tenkt å bruke en lys billigduk innerst, for å hindre kondens drypp på innsiden. Er det noen som har erfaring med slike "telt" og kan anbefale noe? Er det lurt å bygge en ramme av f.eks 2X4" i bunn, for å bygge teltet på? Jeg har også tenkt på om jeg bør lage en renne i bunn på hver lang side for lede vekk regnvann, selv om teltet skal stå på en godt drenert steinfylling så er det greit å få minnst mulig fukt i bakken under. Det er vel endel leire ca.1.9 m ned. Det kan gjerne koste litt, men helst ikke mye over ca 16.000 kr.

Hei, er det noen her som her gode på trykkluft teknikk? Naboen har en hjulgående graver, Atlas 1302E fra 1983. Den pumper opp til ca 3 bar, så er det slutt. Fyller vi på med trykkluft, og får det opp på over 4, så klarer den resten selv. Kompressoren er overhalt. Tenkte kanskje at det kunne være et typisk/kjent problem som noen kanskje kjenner til.

På toppen støper jeg en ca 10 cm tykk armert platting, rund hele 50-100 cm bred. Denne vil også fungere som en liggende bjelke og stive av hele muren, ikke bare toppen.

Jojo, det blir som å parkere tett inntil og i overkant en grunnmur vegg som er fyllt inntil. Men kanskje lurt å plassere den vertikale armeringa litt utenfor midten, i allefall nederst. Og den horisontale armeringa, i det første skiftet på yttersiden. Med tanke på en porøs lecavegg med et tynt lag puss og den tynne fugearmeringa i hvert tredje skift, som merkelignok tåler mye, blir jo dette mye mer solid uansett.

Skjønte ikke dette jeg heller...

For proffesjonellt bruk, finnes det kanskje noen regler. Men om man utfører vedlikehold og reperasjoner under bilen liggende eller stående gjør vel ikke noe forskjell. Man skal ikke forurense uansett.

Vel, vekten av en bil blir vel ikke rare greiene i forhold til om en bygning skulle stått oppå. Hvis det ikke skulle fylles inntil på utsiden, kunne jeg kanskje gått ned til ca 4-7 cm veggtykkelse, da må man også tenke på trykkbelastning ovenifra.

Tja, et par cm innafor midten i muren, med 50cm cc på endeveggene og ca 1m ut på hver langvegg og 25cm cc på midtpartiet på langveggene.

Da var vi ferdige med gulvet. Det gikk nesten 90kg sement på ca. 0.2 m3 betong. Har vi blanda litt sterkt?

Takk for svar! Det blir stort sett drenerende masser rundt hele. (se bilder) Lengden blir 3.75 m utvendig de første 75 cm. så utvider jeg med 50-75 cm (sittehøyde) de siste 90 cm. Arbeidshøyden i gropa vil kunne justeres opp, ved å kjøre bilen opp på plank. Og ned, ved å stå på tre heller. Får du ikke nok dybde i gropa, om du har tenkt å lage en, kan du fylle opp terrenget rundt. Eller du kan lage en sittegrop på ca. 80-90cm. høy Jeg har selv brukt det i lang tid, det var ganske greit, men den var alltfor kort, bare ca. 75 cm. Bilder: Her er det færdig til å støpe gulv. Vi bruker en renne av to 2x8" til å sende pukk, bøtter, betong, blokker osv. ned i gropa. Drenering Jeg har også noen enkle skisser som jeg kan scanne og sende etterhvert hvis du er intressert.

Hei, jeg skal støpe en ringmur ca 165 høy, til en mekkegrop (smøregrav) Jeg skal bruke Aaltved 20x20x50 forskalingsblokker. Skal fylle inntil på alle kanter så det kan bli endel tryk fra utsiden på muren. Jeg tenker at det er bedre å armere (horisontalt) tett oppover, enn å dobbeltarmere. men hvor skal armeringa da ligge i veggen? (10mm armering) Siden trykket kommer på utsiden av muren, blir strekket på innsiden, derfor mener jeg at armeringa skal ligge på innsiden (det er to spor i blokkene så man velger utsiden eller innsiden eller dobbelt) men er det riktig? Vertikalt (12mm armering.) tenkte jeg å armere med ca cc25cm på midten og cc50 fra hjørne og ca halvannen meter ut. Også plassere denne armeringa litt innenfor midten. (hjørnene vil jo være veldig sterke) Jeg har sittet 2 timer å gravd på nettet nå, men finner ikke noe svar. Annet enn at i gulv skal armeringa ligge i øvre lag. Og at en horisontal bære bjelke skal armeres først og fremst på undersiden (mot strekk).

Slik jeg har skjønt det, vil telenor skifte allt til fiber innen få år, og vedlikeholder ikke de gamle kobber linjene lenger. Så blir det brudd, skiftes linja med fiber. Regninga betaler vi kollektivt via tlf regninga. Det er vel ikke noen som vil nekte Telenor å skifte kablene? Med mindre kabler i bakken kan by på problemer...for de skal vel ikke gå i lufta? De som bestiller fiber nå, er de som ikke klarer å vente, og velger å betale "moroa" sjøl.