Kong_Tom

Diverse biler har disse funksjonene innebygget, men de er ikke aktiverte for det europeiske markedet. Kan ofte programeres via ODB/diagnose porten.

Hva slags bil har du?

Innsuget vil alltid være tjent med å ha så grove rør som mulig, men det som er enda viktigere er at rørene og skjøter er strømlinjeformet slik at man ungår turbulens i flenser osv.

Du kan vel strengt tatt få ett bedre bunndrag i bilen ved at utblåset er litt strupet hvis du har en kam som åpner utblåset tidlig, men hvis utblåset åpnes først når stempelet er i bunn vil ikke dette ha noen effekt.

vil tippe at det greieste til det du skal ha her er å plukke motoren ut av en servo fra en radiostyrt bil. denne skal ha ca 6V spenning og ligger i området rundt 100+mA. Ellers kan du jo finne noe passende i diverse leketøy med motor. Det siste tipset er muligens å benytte motoren til en halerotor til ett lite helikopter. Dette finner du hos elefun.no f.eks, men med frakt osv blir dette en unødig dyr løsning bare for å få ei vifte til å snurre. ikke sikkert motoraksling passer heller.

bare for kuriosa.... Er radiostasjonen fremdeles i drift? :-)

En turbo er ment for et gitt mottrykk fra eksosanlegg for å kunne operere optimalt. Personlig merket jeg *stor* forskjell da eksosanlegget mitt røk på flexileddet i at ytelsen gikk *betraktelig* ned. et eksos"anlegg" på ca en meter likte ikke motoren i det hele tatt, noe jeg vil si reduserte mottrykket ganske betraktelig.

 

Hva vil "fordelen" være ved å senke arbeidstemperaturen til en motor? Få ufullstendig forbrenning og mer slitasje?

Det var ikke på grunn av at du da fikk feil CO målinger fra lamda-sonden da?

Det med at ett eksosanlegg skal gi ett vist mottrykk er oppfunnet av moped-mekkere som opplevde at en to-takter gikk bedre med potta på, og de kom da fram til denne geniale ideen. :-D Fakta er at ett eksosanlegg skal ha så fri flow som mulig som nevnt tidligere i tråden for 4-takter, og for 2-takter ser dere at potta alltid er kjegleformet. Dette er for at eksosen har en vekt og en treghet. Når denne eksosen kommer inn i potta vil den prøve å oprettholde sin bevegelsesenergi (kinetisk energi) samtidig som utformingen av potta utvider seg. Dette skaper faktis ett svakt vakum som er med å suge eksosen ut av sylinderen på en 2-takter. Derav faktisk det motsatte av motstand i potta.

For 4-taktere og eksosanlegg er det viktigste at man har ett strømlinjeformet eksosanlegg uten for mye turbulens i billige overganger fra manifold osv. Videre er det ikke slik at jo grovre jo bedre, for jo tykkere eksosanlegget er jo mere eksos blir det i røret som motoren faktisk skal skyve ut. Har du ett 3-4' eksosanlegg er det fort både 2 og 3 ganger mer eksos som opplagres der i forhold til ett 2,5' anlegg. Selvsakt vil dette gi forsjeller som omtrent ikke er merkbart, men det beviser at det ikke nødvendigvis er slik at grovre=bedre. Rene fine invendige skjøter alle steder og flenser som passer bra mot hverandre og ca 2,5' så er du i mål hvis du ikke har dratt ut 350+hk. Katalysator er ett annet tema som ikke jeg gidder å ta med her.

tror http://www.amerikanskebildeler.no importerte det merket tidligere, så hvis du kontakter dem tenker jeg de har litt svar til deg.

Du kan koble subbene rett på spilleren hvis de er 4 ohm. Stort sett går dette greit selv om det er i paralell med dine 6x9 høytalere. Det vil også gi deg etter min mening litt bedre lyd i bilen. Hvis du kan koble subbene på to egene kanaler er dette absolutt å anbefale. F.eks 6x9 på frontutgangene og subbene på bakkanalene. få evt tak i passive delefiltere som deler mellom bass og 6x9 ved rundt 100Hz.

Så enkelt og greit kan det sies at mest sansynlig går det helt greit, og du vil få litt mer og dyp bass, men er du uheldig kan du ta utgangen på spilleren (hvis du må paralellkoble).

Videre ødelegges ikke en "innehøytaler" av å bli koblet på en bilstereospiller med mindre du spiller så du har høy forvrengning.

Til sist stemmer det ikke at man ødelegger ett element med for lite strøm, men hvis du spiller utover hva som er forsterkerens Max spenningsutsving vil dette gi deg firekantpulser som gjør at du ofte vil brenne elementet, selv med moderate effekter da elementet vil oppleve det klippede signalet som likestrøm, og gir varmegang i spola og lakken i tråden som er viklet opp der smelter eller brenner av. Er det snakk om en sub av litt kvalitet tror jeg alikevel ikke at en vanlig bilstereoutgang skal greie dette.

Brokobling av utgangene på en bilstereo lar seg ikke gjøre da det krever at den ene kanalen må være invertert. Eneste er hvis du har en av de få spillerene som har kommet med denne funksjonen. Hadde en pioneer som man kunne velge brokobling av bakkanalene i funksjonsmenyen, og dette ga da 70W til en sub. Fungerte faktisk helt greit i en normal bil.

Bump.

 

Anbefaler alle som vil ha en laser å ta en titt på denne tråden: http://laserpointerforums.com/f39/laser-bu...10-a-41549.html

 

Han bygger kvalitetslasere for kun 10$ mer enn delene koster, så du kan f.eks få en bra ~120mW Bluray eller ~300mW rød laser for kun ~80$

 

Hvis du vil ha en grønn laser er også rayfoss.com og o-like.com kjempebra alternativer. Veldig billig, men likevel up-to-spec.

Du får delene tilsendt fra ebay for mindre en 40$, og monteringen er kurant for alle som har holdt i en loddebolt før, så veldig grei pris der nå. Venter på en 150mW blå og en 300mW rød nå... kan gi tilbakemelding når jeg får prøvd godsakene.

når jeg gikk på skolen ladet vi opp kondensatorer på rundt 100-200pF i kontakta og kastet dem til tilfeldige som var i nærheten, og det er en menesklig refleks å ta imot det som blir kastet til deg. ganske gøy nar man var ung. :-)

er du bekymret for at det skal være igjen strøm som kan skape gnister osv i kretsen du har tatt ut, kan du ganske enkelt legge det i ei bøtte med vann og tilsette salt, så vil du lade det ut ilpet av en stund. Vet ikke hvor lang tid det kan ta, men la det ligge noen timer så skal det være greit. og være spandabel med saltet. jo sterkere blandet jo raskere utlading. :-)

har ikke noe kretsforslag til deg, men vil gjøre deg oppmerksom på at li-po batteri trenger mer enn en krets som begrenser strømmen til 5A. Du trenger individuell lading per celle, og at ikke cellespenningen under noen omstendigheter må overstige 4,2V, da dette medfører at batteriet kan begynne og brenne.

for ditt vedkommende vil du få denne feilen uansett, da bilen vil gå i limp mode. Hjelper ikke med større turbo, dyser osv, når motorstyringen vil dempe tyrbotrykket når det overstiger en viss verdi. du må enten kjøre trykkslangen til wastegate rett på innsugsmanifoil eller blende av map sensoren med en zenerdiode. Pass på at bensinblandingen er riktig etter at du har gjort dette, så du slipper svidde stempler og ventiler (også ved høyt turbotrykk). Hvis dette er gjort og du fortsatt har feilen tyder det vel på at du må ha mer bensintilførsel. større bensinpumpe.

hvor mye penger har du tenkt å legge i det da? en seriøs turboleverandør som GIK og turboservice skal gjerne ha over 5000 kr for en liten turbo. biltama har til 3900, og går du på ebay finner du til 250US$, men det er alt ettersom hva du skal ha det til og hvor lenge den skal vare. det er også viktig at du kjøper en turbo som passer nogenlunde til motoren du skal sette det på, så du ikke risikerer at turboen sparker i veien først på 5000 rpm...

For å forenke en hel masse burde du vurdere å kjøre med 24V blybatteri og heller regulere dette ned til 20V istede for å invertere oppover. Tror dette blir både den beste og enkleste måten å fikse det på.Enkelt å lade blir det også. Du finner sikkert regulator som kan settes opp til det og som tåler 5A eller noe hos ELFA.

Eneste grunn til å kjøpe de batteriene du beskriver er at du får en bedre energitetthet. (mere Ah pr kilo batteri), men du vil som nevnt tidligere få ett problem med ladingen av batteriene, og hvis du ikke har en skikkelig lader til de batteriene først som sist vil mange av cellene dine avgå med døden innen du har ladet batteriet 5 ganger, og hele prosjektet går i vasken. Vet ikke hvor stor brannfare det er med feillading av LI-ION batteri, men jeg tror det kan være ganske kritisk. Hold deg i allefall unna LIPO batterier hvis du ikke har en skikkelig lader.

Har du derimot en bra lader til LIPO batterier får du batterier der på 22,2V som du antagelig bare kan seriekoble noen dioder eller en zenerdiode på ett par volt, og du har batteri som er lett og effektivt, og uten noe hokus pokus.

Som siste tips leverer både LI-ION og LIPO batterier opptil 4,2v per celle når de er nyladet, så det kan faktisk tenkes at du må ha regulator uansett hva du velger, men sjekk hvordan det er for sikkerhets skyld.

jeg har ved flere anledninger prøvd å finne ett bilde av ei kopiert rompe på internett for å legge i diverse kopimaskiner på jobben for å se reaksjonen på dem som finner dem. Er det noen her som vet hvor dette er å finne er det bare å informere.

(tilfelle noen ikke skulle skjønne, så vil det se ut som noen har benyttet kopimaskinen til å ta kopi av rævva si og glemt igjen kopien)

Kaster inn en brannfakkel her.....

Hvis du føler at du trenger dette for å bryte barrieren med sex, mener jeg du skal hoppe i det og reise til amsterdam. Men du bør vurdere hvem du handler av. Kjøper du dyrt er sansynligheten større for at det er av en hore som gjør det av fri vilje, selvsakt med forbehold. En kamerat (da jomfru) av meg handlet hore i danmark når han var 16, og etter hva jeg har skjønt har da ikke han angret på dette.

En annen gang var jeg og en kolega fra Athen i Spania og jobbet, og han lurte på om vi skulle ta oss en tur på horehus, hvorpå jeg takket nei. Spurte ham om hvor vanlig dette var der han kom fra og fikk til svar at det var veldig vanlig at gutter benyttet seg av prostituerte for å bli mann...

Så jeg vil koke det ned til at det havner litt på din egen moral, og dette er ikke ett uvanlig fenomen i andre kulturer men at vi i norge har en veldig høy moral på det.

Jeg mener selvsakt at det er bra med høy moral mot meneskehandel, men ser en stor forsjell på dette tilfellet og en hardhent trailersjåfør fra stuttgart.

Er det gjort noen justeringer på bilen for å dra ut litt flere hester? De er ganske følsomme for for høyt turbotrykk, og da får du resultatet at de går i "sikker modus" og slipper ned turbotrykket. Jeg sliter med dette på bilen min (TT) etter at jeg har justert opp wastegate, så jeg driver å justerer meg nedover igjen... (intil jeg har fått gjort en korrigering på MAP sensoren)

demonter en Lysarmatur med lysrør, eller oppvaskmaskin. Begge inneholder en kondensator. hhv 0.47uF og 1uF. Begge tåler å bli plugget rett i "kontakten" og vil gi en heftig opplevelse på dem som er klåfingret.

Anbefaler denne. du kan godt benytte en litt større kondensator, og lad den gjennom en diode, så er du sikker en spenning på ca 110V på den. Ikke farlig i det heletatt, men du får en liten karamell når du tar den imot. Så bruksanvisningen er som følger:

1. lad opp kondensator.

2. finn ett offer.

3. kast kondensatoren til vedkommende og si "ta i mot", og se vedkommende skvetter.

hadde tannlegeskrekk, og gikk ikke til tannlege på nesten 10 år. (og når jeg først tok sjansen på å gå dit hadde jeg null hull)

Det som var løsningen for meg var rett og slett så enkelt som å snakke med tannlegen først, slik at vedkommende var klar over dette. Og det viktigste av alt er: Du bestemmer selv over deg selv, og selv om du har satt deg i en tannlegestol betyr ikke det at du må pines gjennom behandlingen. Du kan gå derifra nesten når du vil (med mindre tannlegen står igjen med havle visdomstanna di i tanga)

Så MAO, avtal med tannlegen slik at han/hun er klar over situasjonen, og du behøver strengt tatt ikke grave ut 4 visdomstenner ved første konsultasjon, men heller bare ta en lettere runde med litt fjerning av plakk osv slik at du venner deg litt til det, og så avtaler du/setter grensene etter hvert som tannlegen går fram.

siden du har vært til sjekk og blitt avklart der allerede, tror jeg ikke du behøer å bekymre deg nevneverdig. det kan være noe så enkelt som at du rett og slett går og kjenner ekstra etter nå etter dette, pluss at du kan ha strekt noen muskler eller noe da du fikk karamellen din. da du sier 220V til jord, kan i allefall jeg gå god for at du ikke får noen men, da dette er gjort om og om igjen uten skader.

du setter den over kun dioden, og ikke over dioden og formotstanden. derfor blir ikke strømtrekket høyere enn det formotstanden lager, og det blir ikke mer enn ca 20% mer en det dioden trekker i utgangspunktet.

Det ender som regel opp med at jeg må ta frem den gamle 15A laderen (modifisert) og lade i et par timer før jeg kobler det opp igjen, og da greier de som regel å lade batteriet.

Kjenner godt igjen den ja. kjøpte meg en 12A lader som hadde denne begrensningen innebygget, og hvis en lader ikke kan lade opp ett batteri med lav cellespenning, har den ett problem i forhold til hva jeg bruker den til. satte en 55W lyspære over kontakene på releet som kobler ut strømmen, og da ble det andre boller.

hvis dere vil at diodene skal ha litt fading effekt er det bare å sette en kondensator på rundt 100-200 uF i paralell med lysdioden. du får da en mer glødelampe-aktig tenning og slukking av dioden. men du bør prøve med en diode og finne ut av hvor stor kondensator du trenger for at det skal tenne og slukke i det tempoet som er passe for deg. det kan godt tenkes at 100 uF gir en for treg effekt for deg.

lysdiode_med_kondensator.bmp

Ekte Beatles autografer er verdt MYE $$$ uansett hva det er for noe....ble de skaffet in person ?

 

Beatles og Elvis brukte vanligvis sekretærsignaturer eller pre prints per post....var et ektepar som fikk ekte signert brev fra Elvis , det er jo ganske kult *he he*

Det skal være usakt, og muttern kan som nevnt ikke svare på det... Er ett sort/hvitt bilde i postkortstørrelse med signaturer med blå kulepenn. Ser at det er ekte håndskrift, men det kan jo som du nevner være sekretærunderskrifter. Får få dem evaluert en gang....

Har ikke maken kabel, men jeg måtte instalere KKL USB driver eksternt og sette com porten som skulle emuleres fra USB i dette programmet, og så sette opp vag-com til å kjøre mot denne emulerte porten.