Får ikke rekkevidde på 480EX blitz på 400D

[troasb]

Når jeg bruker blits så kjører jeg alltid på Manuell. I festlige omgivelser med venner så kan det gjerne bli litt mye bevegelser og slikt, så faren for uskarpe bilder øker. Men normalt sett så holder det med en lukkertid på 1/60, ingen vits i å gå opp til 1/250. Prøv med en lukkertid fra 1/60 til 1/125, og en blender på alt fra F2.8 til F6.3. Skal normalt ikke trenge å gå høyere enn ISO 200. Dette fungerer som regel veldig fint for meg. Skyter som oftest blitsen opp i taket for et mer spennende lys.

 

Takk for tipset, jeg forsøkte dine innstillinger her nå, men det er det samme elendet. Og også her blir det bra hvis jeg selv skyter en forblitz. Begynner å bli rimelig sikker på at det er noe feil med ETTL systemet i 400D huset mitt.

[troasb]

Jeg har forsøkt å legge ved 6 bilder her som burde illustrere problemet mitt. Det er tre motiver, tatt på vanlig ETTL vis på P med 430 EX blitz. De tre andre er av samme motiv, også på P med ETTL, men skutt med manuelt forblink med blitzen. Og som dere ser, da kommer rekkevidden også, men slik skal det vel ikke være?!

 

Rimelig klønete å drive med manuelt forblink hele tiden.

 

Jeg blir mer og mer sikker på at det er noe galt med kamerahuset. Vel, det finner jeg trolig ut i løpet av morgendagen da jeg får et nytt EOS hus.

[Freeload]

Basert på de bildene ser det ut som om årsaken er at automatikken jobber annerledes enn du forventer.

 

I det "riktige" bildet av nabohuset er det hvite rekverket knapt synlig. Det kan være en viktig årsak.

 

Kameraet vet ikke hva som er viktig i motivet ditt, og hvis instillingene for lysmåler er evaluerende/hele bildet vil den tilpasse blitz/eksponering slik at ingen partier blir utbrent/"over-hvite".

 

Det samme ser du også på innebildet. I det "korrekte" bildet er den venstre veggen helt utbrent - mens på det som er for mørkt har kameraet forsøkt å få med både den hvite veggen samt refleksen på jakka uten å miste detaljer i de lyseste partiene.

 

Jeg har ikke Canon (Pentax) men opplevde ofte mye av det samme når alt skulle styres av automatikken. (p-TTL /i-TTL/e-TTL).

 

Jeg prøver alltid å sprette (bounce) blitsen slik at ingen flater i bildet blir direkte opplyst. Det gir et mye mykere lys, og da det ikke er noe direkte lys slipper jeg refleksjoner som lurer lysmåleren.

 

Lysmåleren stiller jeg vanligvis til sentrumsveid eller spot om nødvendig for å være sikker på at motivet jeg fokuserer på blir riktig eksponert.

 

Har jeg et lite minutt til å forberede meg skyter jeg utelukkende i M.

Da setter jeg blender/lukker/iso til noe som gir meg en god eksponering (litt undereksponert), og så setter jeg blitsen i Auto, med instillinger som gjør at den eksponerer 1-2 trinn under riktig eksponering. Da blir bildene vanligvis godt eksponerte uten noe trøbbel.

 

Et par lange kvelder på www.strobist.com vil også være til uvurderlig hjelp

 

 

NB: Et veldig raskt tips er å sette blitzen til "Slow" eller sync på bakre gardin -dette vil få kameraet til å eksponere etter tilgjengelig lys, og så fylle med blitz.

Endret 17. desember 2008 av Freeload

[TheBoxhead]

Sikker mange gode tips her. Jeg har et EOS 350 med en Canon Speedlite 580EX II blitz.

Får snapshots fant jeg ut at ved å gå inn i custom functions menyen

å låse blitz sync speed til 200 så blir alltid snapshotsa mine ok og skarpe. Evt setter jeg litt over eller undereksponering på selve blitzen hvis jeg får litt feil. Bruker da kamera hovedsakelig i Av mode, altså blender prioritet.

[troasb]

Takk for nyttig info. Har nå forsøkt 430 EX blitzen på et annet og nytt EOS hus, og tendensen er den samme, dog noe bedre.

 

Så det ser ut som jeg må bite i det sure eplet og innse at det er meg det er noe galt med, og at det kreves ytterligere studier her. Jeg hadde håpet og kunne få brukbare blitzbilder i jpeg uten å gå veien om RAW konvertering.

 

Vel, nå får jeg forsøke og kaste meg inn i de manuelle justeringingsmulighetene. Hmm, var lettere med min gamle Vivitarblitz og analoge Nikon F-301 dette!

[TheBoxhead]

du bør også som sagt prøve å sette blitz sync til 200 i menyen på kamera ditt. fungerer veldig bra til snapshots. Bruk Av modus

og velg deg en blender som gir deg det fokusplan du ønsker. (høy blender for portrett aktige bilder, Lav Blender for gruppe bilder)

[troasb]

Tror jeg begynner å forstå dette nå. Forsøkte et annet EOS hus med en 580 EX II blitz, og tendensen er den samme. Det blir dog bedre lysdekning i RAW. Det virker for meg som det er blitzen som bestemmer lyssettingen hvis man skyter i en automodus, og at alt som dekkes av bildet blir hverken over eller undereksponert, selv om man bruker senterpunktfokusering. Hvis man bruker senterfokusering og virkelig vil ha senter opplyst, så må det skytes et manuelt forblink (på automodusene). Vel da har jeg ihverfall noenlunde kontroll her. Så får jeg forske videre i de manuelle settingene for å se om jeg finner eureka!

[Nautica]

Hjelper ikke med hvitbalanse på blitz (skal det være nødvendig?)

 

Det jeg mente i en annen tråd er og passe på at du har hvitbalansemålingene enten på auto eller flash,dette gjør du på innstillingene på kameraet.

Når du tar bilder i halvmanuelle innstillinger og hvitbalansen står på foreksempel på lysstoffrør så får du et gulaktig skjær på bildene og kameraet måler feil kelvin.

 

Flash metering principles.

Flash metering has very different requirements from normal ambient light metering for the reasons outlined above. Ambient light metering is performed well in advance of the shutter opening. EOS cameras, for example, activate the internal light meter when you press the shutter release button down halfway. But the subject-illuminating flash pulse, however, occurs

after

you press the shutter release all the way. That means that the flash pulse appears after the mirror has flipped up (blocking the ambient light meter) and the shutter has opened.

 

 

 

 

I took a flash photo and the background is pitch black or very dark. Why?

This is the flip side of question 7. In P (program) mode and all flash-using PIC (icon) modes except for night mode (if your camera has it) the camera uses the flash as the primary light source for the foreground subject.

 

If the ambient light levels are low, therefore, the background will turn out very dark. This is because the flash is not illuminating the background and the shutter speed is too short to expose adequately for background areas.

 

Remember that the light from any battery-powered flash is somewhat limited. You can't expect a small flash unit to light up the Grand Canyon or Eiffel Tower. You can only reasonably expect it to light up people standing in the foreground or close backgrounds such as room interiors.

 

To avoid this problem of black backgrounds you will need to take a photo in Av, Tv or M modes, as mentioned in question 7. If the ambient lighting is very low you may need a tripod to avoid motion blur for the time required to expose the background adequately. Using fast film (eg: ISO 800) and wide lens apertures (the smaller the f stop you can get on your lens) will help bring up the background as well.

 

 

 

 

I tried to take a flash photo and the camera wanted a really slow shutter speed. Why?

This occurred because you are trying to take a flash photo in low-light conditions and the camera is in Av (aperture priority) mode or the night PIC (icon) mode if your camera has it.

 

In Av, night and Tv (shutter speed priority) modes the camera meters for ambient (existing) light and fills in the

foreground subject

using the flash. It does

not

assume that the primary light source is the flash, and therefore the shutter speed it sets is the same as it would set if you weren't using flash at all.

 

In low light this results in

slow shutter

photography. If the shutter speed is very long you will, therefore, need a tripod to avoid motion blur during the exposure.

 

Alternatively you can switch to full auto (green rectangle) or

Program (P) mode

, which automatically expose for the flash-illuminated subject and not the background. These modes try to ensure that the shutter speed is high enough to let you handhold the camera without a tripod. The drawback of P and basic modes is that photos taken in dimly lit areas usually end up with black or poorly lit backgrounds.

 

 

 

 

Som jeg sa i den andre tråden så anbefaler jeg deg og lese

denne artikkelen om bruken av blits på Canon EOS med ettl målinger,der vil du forstå mye om bruken av blits og problematikken vedrørende bruken av blits på dslr og forskjellene i forhold til bruken på eldre slr kameraer.

 

 

[troasb]

Hjelper ikke med hvitbalanse på blitz (skal det være nødvendig?)

 

Det jeg mente i en annen tråd er og passe på at du har hvitbalansemålingene enten på auto eller flash,dette gjør du på innstillingene på kameraet.

Når du tar bilder i halvmanuelle innstillinger og hvitbalansen står på foreksempel på lysstoffrør så får du et gulaktig skjær på bildene og kameraet måler feil kelvin.

 

Flash metering principles.

Flash metering has very different requirements from normal ambient light metering for the reasons outlined above. Ambient light metering is performed well in advance of the shutter opening. EOS cameras, for example, activate the internal light meter when you press the shutter release button down halfway. But the subject-illuminating flash pulse, however, occurs

after

you press the shutter release all the way. That means that the flash pulse appears after the mirror has flipped up (blocking the ambient light meter) and the shutter has opened.

 

 

 

 

I took a flash photo and the background is pitch black or very dark. Why?

This is the flip side of question 7. In P (program) mode and all flash-using PIC (icon) modes except for night mode (if your camera has it) the camera uses the flash as the primary light source for the foreground subject.

 

If the ambient light levels are low, therefore, the background will turn out very dark. This is because the flash is not illuminating the background and the shutter speed is too short to expose adequately for background areas.

 

Remember that the light from any battery-powered flash is somewhat limited. You can't expect a small flash unit to light up the Grand Canyon or Eiffel Tower. You can only reasonably expect it to light up people standing in the foreground or close backgrounds such as room interiors.

 

To avoid this problem of black backgrounds you will need to take a photo in Av, Tv or M modes, as mentioned in question 7. If the ambient lighting is very low you may need a tripod to avoid motion blur for the time required to expose the background adequately. Using fast film (eg: ISO 800) and wide lens apertures (the smaller the f stop you can get on your lens) will help bring up the background as well.

 

 

 

 

I tried to take a flash photo and the camera wanted a really slow shutter speed. Why?

This occurred because you are trying to take a flash photo in low-light conditions and the camera is in Av (aperture priority) mode or the night PIC (icon) mode if your camera has it.

 

In Av, night and Tv (shutter speed priority) modes the camera meters for ambient (existing) light and fills in the

foreground subject

using the flash. It does

not

assume that the primary light source is the flash, and therefore the shutter speed it sets is the same as it would set if you weren't using flash at all.

 

In low light this results in

slow shutter

photography. If the shutter speed is very long you will, therefore, need a tripod to avoid motion blur during the exposure.

 

Alternatively you can switch to full auto (green rectangle) or

Program (P) mode

, which automatically expose for the flash-illuminated subject and not the background. These modes try to ensure that the shutter speed is high enough to let you handhold the camera without a tripod. The drawback of P and basic modes is that photos taken in dimly lit areas usually end up with black or poorly lit backgrounds.

 

 

 

 

Som jeg sa i den andre tråden så anbefaler jeg deg og lese

denne artikkelen om bruken av blits på Canon EOS med ettl målinger,der vil du forstå mye om bruken av blits og problematikken vedrørende bruken av blits på dslr og forskjellene i forhold til bruken på eldre slr kameraer.

 

 

 

Takk for det, mye nyttig å se på her. Angående hvitbalansen, så har jo den alltid stått på auto, så derfor kunne jeg ikke helt forstå poenget med å flytte den til flash. Bør man alltid gjøre det når man tar blitz bilder? Hvis man tar i RAW så kan man vel ordne det etterpå?

 

Vel, inntil jeg får forsket mer her, så vet jeg ihvertfall nå at om jeg vil ha opplyst et motiv et stykke unna (med senter af) og det er andre ting i veien før motivet, så kan jeg bruke manuelt forblink.

[think2ce]

Hjelper ikke med hvitbalanse på blitz (skal det være nødvendig?)

 

Det jeg mente i en annen tråd er og passe på at du har hvitbalansemålingene enten på auto eller flash,dette gjør du på innstillingene på kameraet.

Når du tar bilder i halvmanuelle innstillinger og hvitbalansen står på foreksempel på lysstoffrør så får du et gulaktig skjær på bildene og kameraet måler feil kelvin.

 

Flash metering principles.

Flash metering has very different requirements from normal ambient light metering for the reasons outlined above. Ambient light metering is performed well in advance of the shutter opening. EOS cameras, for example, activate the internal light meter when you press the shutter release button down halfway. But the subject-illuminating flash pulse, however, occurs

after

you press the shutter release all the way. That means that the flash pulse appears after the mirror has flipped up (blocking the ambient light meter) and the shutter has opened.

 

 

 

 

I took a flash photo and the background is pitch black or very dark. Why?

This is the flip side of question 7. In P (program) mode and all flash-using PIC (icon) modes except for night mode (if your camera has it) the camera uses the flash as the primary light source for the foreground subject.

 

If the ambient light levels are low, therefore, the background will turn out very dark. This is because the flash is not illuminating the background and the shutter speed is too short to expose adequately for background areas.

 

Remember that the light from any battery-powered flash is somewhat limited. You can't expect a small flash unit to light up the Grand Canyon or Eiffel Tower. You can only reasonably expect it to light up people standing in the foreground or close backgrounds such as room interiors.

 

To avoid this problem of black backgrounds you will need to take a photo in Av, Tv or M modes, as mentioned in question 7. If the ambient lighting is very low you may need a tripod to avoid motion blur for the time required to expose the background adequately. Using fast film (eg: ISO 800) and wide lens apertures (the smaller the f stop you can get on your lens) will help bring up the background as well.

 

 

 

 

I tried to take a flash photo and the camera wanted a really slow shutter speed. Why?

This occurred because you are trying to take a flash photo in low-light conditions and the camera is in Av (aperture priority) mode or the night PIC (icon) mode if your camera has it.

 

In Av, night and Tv (shutter speed priority) modes the camera meters for ambient (existing) light and fills in the

foreground subject

using the flash. It does

not

assume that the primary light source is the flash, and therefore the shutter speed it sets is the same as it would set if you weren't using flash at all.

 

In low light this results in

slow shutter

photography. If the shutter speed is very long you will, therefore, need a tripod to avoid motion blur during the exposure.

 

Alternatively you can switch to full auto (green rectangle) or

Program (P) mode

, which automatically expose for the flash-illuminated subject and not the background. These modes try to ensure that the shutter speed is high enough to let you handhold the camera without a tripod. The drawback of P and basic modes is that photos taken in dimly lit areas usually end up with black or poorly lit backgrounds.

 

 

 

 

Som jeg sa i den andre tråden så anbefaler jeg deg og lese

denne artikkelen om bruken av blits på Canon EOS med ettl målinger,der vil du forstå mye om bruken av blits og problematikken vedrørende bruken av blits på dslr og forskjellene i forhold til bruken på eldre slr kameraer.

 

 

 

Takk for det, mye nyttig å se på her. Angående hvitbalansen, så har jo den alltid stått på auto, så derfor kunne jeg ikke helt forstå poenget med å flytte den til flash. Bør man alltid gjøre det når man tar blitz bilder? Hvis man tar i RAW så kan man vel ordne det etterpå?

 

Vel, inntil jeg får forsket mer her, så vet jeg ihvertfall nå at om jeg vil ha opplyst et motiv et stykke unna (med senter af) og det er andre ting i veien før motivet, så kan jeg bruke manuelt forblink.

 

Problemet med dagens kameraer og blitzer i i-ttl/ttl/a-ttl modus sammen med auto/program innstillinger i kamera er at kamera/blitz samarbeider litt for godt.

Kamera vil justere lysmålingsinstillingene sine utifra fokuspunkt=avstand, hva som foukuseres på= kameraets valg av eksponering(blender/lukker), hvor mange farger/toner som er i motivet, hva kamera anser som hovedmotiv(fokus+motiv majoritet), alt dette blir vanskelig å kontrollere, men som flere har sagt, du skal kunne lure systemet med å rette blitzlyset mot tak/vegg osv... ihvertfall til en viss grad.

 

du vil fort lære deg å ta kontroll over lyset med manuelle innstillinger, canon har mange muligheter for å lagre brukerspesifikke innstillinger, disse kan brukes med stort hell også ved fotografering med blitz

[Plutoid]

Har ikke lest alle svarene. Men det er et plast lokk på blitsen du kan dra ut for å få bedre spredning på lyset (ved vidvinkel). Er dette lokket forran blitsen eller ikke helt inne blir det dårlig lys for motiver langt unna.