Jann - Ove

Mye godsaker blandt nyhetene av 3440x1440 på CES nå nettopp. Men jeg tror jeg er ferdig med formatet. Har koblet ned min, og tatt fram en venteskjerm i form av en kjedelig men ok 28" 4k-skjerm, og førsteinntrykket er at den er så mye skarpere at jeg angrer på at jeg ikke har gjort dette tidligere. Må jo nesten gi det litt tid - har jo vært relativt fornøyd med formatet... og ventet en stund på 5k 34"-ish - men det ble aldri noe vanlig alternativ.

Brødbaking, med surdeig og sånt... Krever ikke all verden til utstyr før man er i gang, og man kan få til helt fantastisk brød etterhvert. Det fins plenty av gratis ressurser på nett som er nok til at man kommer i gang (jeg begynte med denne oppskriften: http://www.wildyeastblog.com/my-new-favorite-sourdough/ og har hatt hell med flere av oppskriftene fra den bloggen.) Videre/etterhvert fins det en hel haug med knallgode bøker som går i dybden i hvordan det faktisk fungerer og/eller inspirerer med spesielle brød fra andre land og historiene rundt de. "Tar" det, så er det mye å gå på med kunnskap og ferdigheter - og man får igjen for det om man legger ned litt insats over tid. ---- Lær et nytt språk. Behøver ikke koste all verden, helt ned i ... gratis ... - men det varierer litt hvor gode de rimelige ressursene er. Som et utgangspunkt kan det være en ide å finne et gratiskurs på youtube som følger en kjent lærebok, og så kjøpe boken.

Fin sammenligning som direkte illustrerer hele problemet... alt sikkerhetskritisk som må kunne betjenes trygt og forutsigbart har fysiske taktile knapper *under* touch-skjermen, til bruk når det virkelig gjelder. I motsetning til et romfartøy har vi ikke autopilot som gjør mesteparten av ferden for oss. Vi har samme behovet for trygg og forutsigbar betjening av sikkerhetskritiske funksjoner, og en del "kjekt og ha"-funksjoner bør og fungere godt uten at man ser direkte på en touchskjerm (og i noen tilfeller - er langt inne i en meny.) Det fins flere biler med helt åpenbare mangler i brukergrensesnittet. I en ideell verden burde det tvinge fram lovkrav om mer fysiske knapper, når flere bilprodusenter har tatt det for langt... og vi åpenbart ikke kan stole på at de gjør ting rett. Ikke til alt - men til ting som *må* fungere. Det er noe eget med en dedikert knapp/hendel/whatever som alltid gjør det den skal, der du kjenner at inputen din er registrert.

Jeg kan ikke si noe sikkert om hvor god denne vil være. Hodetelefonutganger på integrerte receivere er tilpasset "vanlige" hodetelefoner, og har vanligvis lite/ingen sammenheng med effekten receiveren kan levere på høyttalerutgangene. Ofte må man koble seg rett på høyttalerterminalene for å få levere mye effekt til strømkrevende hodetelefoner. Men det ser ut som akkurat den Tandberg-en kan være relativt kurant... Med hodetelefonutgangen gir den ~1W inn i hodetelefoner med ~400ohm impedans. (Se side 12 i instruksjonsboken: https://www.manualslib.com/manual/408640/Tandberg-Tr-2075.html?page=12#manual) Kobling mot Mac og Tidal-streaming kan gjøres med fifige bokser av forskjellige typer. Vanlig BT (med minimum aptx HD) kan fungere, og du kan og se på Apple sin egen løsning med Airplay - om det er greit å kun sende lyd fra Mac/Iphone (Noe sånt: https://www.kjell.com//no/produkter/mobilt/lytte-og-koble-av/musikkmottakere-sendere/belkin-airplay-2-adapter-p23890 ) Jeg ville allikevel sett meg om etter en moderne forsterker. Det fins mye forskjellig som yter godt nok til å drive disse bra, man ønsker jo helst noe som både leverer nok effekt *og* lydkvalitet. Jeg forventer at en moderne hodetelefonforsterker med 250-300mW inn i 300ohm vil levere mer godlyd. For eksempel noe ala Schiit Magni+/Heretic. De kan og fungere knallgodt med OTL rørforsterkere (da disse ofte trives veldig godt i området 300-600ohm)

Har to stykk litt håpløse Lianli hotswap-bur som er til overs. Gis bort mot frakt. https://imgur.com/a/fC0KFtK (+ skinner som skrus fast på harddiskene.)

Jeg ville ikke godtatt "bare" nano-ips om målet er å få til bedre bildekvalitet enn en typisk 1440p ultrawide, ville ventet på ips black, minimum. En refresh *bør* være rett rundt hjørnet. LG 34WK95U-W er jo relativt gammel. tftcentral har mer info om planene til LG bak en betalingsmur... ingressen nevner til og med 5k: "The latest panel development plans from LG.Display for their LCD monitor panels including IPS Black, 5K and 480Hz news" ----- Jeg er fristet til å gå bort fra ultrawide som eneste skjerm... oled frister, men jeg *må* ha perfekt tekstrendring, og jeg takler ikke innbrenning, så jeg ser på kombinasjonen allround 34"-er + 27" oled kun til gaming. PG348Q-en min er ikke helt i god form. Får en stripe med støy nederst når den skrus på og har vært kald, opptil 10cm på det værste ... går over ganske fort men blir ikke overrasket om den gir seg helt.

Det blir litt feil å sammenligne modi/magni med firstprice. Vi snakker tross alt om nogenlunde grei design, gjort rett og til en grei pris - produsert i vesten. Kurante greier, og det gjør ikke mye galt. Firstprice er mer ala en helt typisk hyllevare alt-i-ett lydchip som gjør hele jobben og gir "hodetelefonutgang" i en dings som egentlig handler om alt annet. Men både subjektivt og objektivt fins det litt mer å gå på. Ikke enormt, men nok til at det kan merkes, og på et slikt vis at det vil variere litt hvor mye mer man kan få dersom man har vriene hodetelefoner. En del av entusiastene er helt på bærtur på begge sider av skalaen både de som kun stoler på egne ører, og de som kun stoler på måleresultater de knapt nok forstår.

Det er dumt å skulle komme fram til absolutte sannheter når det gjelder støynivå - fordi det er to ekstra faktorer utenfor selve støynivået til et gitt produkt som har enormt mye å si - og de varierer mye: - Støygulv der det brukes. Enorm forskjell avhengig av hvor man bor (og ofte - variabelt gjennom døgnet) - Subjektiv opplevelse av hørbar støy. Enkelte tåler det ikke, og det er veldig personavhengig Jeg kan ikke godta en skjerm med vifte, det er jo helt feil. Men jeg er jo og sensitiv på støy, og heldig nok til å ha veldig lavt støygulv der pc-en står. Allikevel er disse skjermene med vifte gode nok til at jeg forstår at de fleste vil godta det kompromisset det er å ha en vifte i skjermen. (Også om man går tilbake til de første gsync ultimate der vifte måtte til.) Nå med oled-panelene er jo det man får igjen i objektiv ytelse *enda* mer verdt det. Anbefaler glatt sånn type skjerm til andre, selv om det for min del ikke vil fungere. Det er noe eget med oled. Helt siden første gang jeg stoppet opp forran en tidlig oledtv (da de var svindyre og "ny" teknologi) har jeg ventet på pc-skjerm med sånn bildekvalitet. Tvert "rett" tv dukket opp til riktig pris ble det oled-tv.

Hva taper forumet mest på? Større tråder der første innlegg er ment som en betydelig ressurs, der noen gidder å skrive i noe som ligner på en artikkel / wiki-side / løs og fast samling av diverse info... kan gi betydelig merverdi, både for enkeltemner og for hele kategorier. Det har vært litt av det før, og går man litt tilbake i tid så finner man flere gode eksempler på dette her på forumet. Om mulig burde man gjøre noe for å styrke denne typen tråder. Bortredigering er irriterende, men det har oftest relativt liten skadevirkning - man mister i værste fall enkelttråder og det kan være litt irriterende for de som svarer... men alt i alt har det lokale og begrensede negative virkninger. Har man et forbud mot det *uten* å teknisk sperre for det, så kan man jo stoppe det meste av unødvendig bortredigering med en kombinasjon av at faste brukere vet/har lært at man unngår det og at man godtar at det går med litt moderatortid på å rette opp i det når man fikser de mest ødeleggende tilfellene. Ved å ha sperret totalt for redigering tilbake i tid, mister forumet en type innhold som kan være enda bedre over tid enn det normale "spørsmåls-tråder" er. Hvem gidder å legge ned den innsatsen som må til for en større guide/artikkel/samletråd når man vet at man ikke kan holde den oppdatert over tid?

Får ikke gjort all verden med "bare" normal loddebolt. Det må til, men ting er for små og/eller for kompliserte til at man får gjort alt med loddebolten. Bør nok gå for varmluftsutstyr, ala Quick 861 eller lignende. Jeg ville ikke engang prøvd med noe svakere / dårligere enn "tilsvarende" - det må til nok varme for å kunne gjøre noe med moderne smd-komponenter. https://eleshop.eu/quick-861dw-hot-air-station.html Fungerende avsug med filter er nesten en nødvendighet. Det går an å klare seg uten for enklere lodding med vanlig loddebolt, men skal du få gjort noe på normale datakomponenter der du er avhengig av å bruke fluks og mye varme, så vil det være plagsomt å holde på uten... https://eleshop.eu/aoyue-fek-01-portable-soldering-fume-extractor.html Mikroskop er essensielt. Noen foretrekker "vanlig" stereomikroskop mens andre trives best med kun kameramikroskop. Jeg gikk for sistnevnte alternativ og trives godt med det. Hayear (+ tilsvarende under andre navn) fungerer fint. https://www.amazon.com/stores/HAYEAR/page/B8FE1052-BA43-4FA2-99E8-3AC4A9A05A29?ref_=ast_bln ( Video med kort forklaring om fordelene med kameramikroskop, fra northridgefix https://www.youtube.com/watch?v=NfkXitg5R4I ) Anbefaler å se litt på youtube for å bli kjent med hva som går igjen av problemer og hvordan man kan/må jobbe for å fikse sånt. Northridgefix har mange videoer med reperasjon av alt mulig av datadeler. Louis Rossmann har også en hel haug - spesifikt for Macbook. Sistnevnte er verdt å se litt ekstra på siden han forklarer prinsippene godt og viser mer av hvordan man må gå fram for å finne ut av hva som er feil - han går ofte gjennom boardview/koblingsskjema og forklarer det opp mot det han måler og ser på kretskortet. (Eks. lading av macbook: https://www.youtube.com/watch?v=W71h60f1ERw&list=PLkVbIsAWN2lsHdY7ldAAgtJug50pRNQv0&index=56 Det er krevende *men* overkommelig å fikse moderne datautstyr, om man har tilgang på rett utstyr og har den grunnleggende kunnskapen som må til. Det er skjelden man har tillgang på full dokumentasjon, og det gjør det litt ekstra vanskelig. Jeg anbefaler å se litt ekstra på hva som kreves av kunnskap og bakgrunn innen elementær elektronikk før man investerer i utstyr som kan gjøre jobben. Det er trivelig å lodde på småting med rett utstyr, men halve utfordringen er å vite hva som skal loddes og hvorfor, og læringskurven er såpass bratt at det ikke er for alle.

Ser du bakover i tråden er det nevnt flere ganger med litt forskjellige erfaringer, bruk søkefunksjonen. Jeg er knallfornøyd med min Chief K1-D120 gassarm, men de er svindyre, og man må kjøpe til bedre hode for 34". Det fins bedre alternativer om man ikke har bruk for såpass mye rekkevidde.

Hjelper ikke om den er nærmest lydløst. Vifte er 100% uaktuelt i en skjerm, og uønsket ellers for min del... har passiv vannkjøling og herlig lavt støygulv ellers. Må jeg, så kan jeg finne på å kutte vifta i en skjerm med vifte, men det er jo nesten for dumt.

G-sync ultimate drar med seg noen krav som merkes - deriblandt skikkelig HDR med krav til lysstyrke og ytelse. I praksis må det til lokaldimming på skjermer med LCD-teknologi for å oppnå ultimate-sertifisering. Standardmodulen for g-sync ultimate inkluderer også en driver for FALD, så det er ganske vanlig å finne det på skjermer med ultimate-sertifisering. Men det går jo bare på HDR... tar man bort det så står man igjen med hvor godt adaptivt sync fungerer. Forskjellen mellom "Vanlig" g-sync og ikke-gsync/"g-sync Kompatibel" er ikke nødvendigvis merkbar, kommer helt ann på hvor god alternativ adaptiv refreshrate er gjort med akkurat de løsninger som er valgt. Displayvesa HDR-sertifiseringer indikerer også HDR-ytelse, og dersom HDR er viktig ville jeg tatt en titt på hva de ulike nivåene der krever. Noen som har klart å finne ut av hvorvidt 34GP950G-B har vifte? Har begynt å få litt småproblemer med min pg348 og må se meg om etter alternativer... (1-2 cm med linjer/flicker/støy nederst på skjermen når den har vært kald og skrus på. Går bort etter noen minutter... Kjent problem, og kan visst bli verre etterhvert...)

Tja, det fins jo mye forskjellig som kan være aktuelt. Ofte blir det litt kompromisser i amp-delen på alt-i-ett bokser som skal kombinere dac, preamp og headamp. Jeg ville sett på ren amp, og beholdt Zen-en. Legg bort tanken om å koble aktive høyttalere via amp-en, det har lite for seg - er litt upraktisk, og å koble det slik kan ofte gjøre ting verre. (De bør kobles rett i dac-en.) Du bør vurdere om du faktisk har bruk for en balansert hodetelefonforsterker. Ubalansert kan gi minst like god lyd, og øker valgmulighetene betraktelig - samtidig som man ofte får mer for pengene. (Balansert drift er dyrt, krever dobbelt opp av komponenter...) Den eneste konkrete anbefalingen jeg har er Asgard 3. Kraftfull og fornuftig sak til en hyggelig pris. Klasse A opp til et halvt watt, og litt reserver å gå på dersom det ikke holder. Det er verdt å se seg litt om, det fins plenty av gode forsterkere i området 3-6k.

Bedre på hva slags vis? Hva er du ute etter? Hva skal den drive? Har design og/eller produksjonssted noe å si? Må det være kombinert dac/amp, eller kan det være aktuelt å beholde den dac-en du har (helt kurant sak) og heller kjøpe en ren forsterker.

Jeg ville sett på sommercable. Lite nonsense, fornuftige priser, og særdeles god kvalitet. Samme typen som Beyerdynamic T1 blir levert med, peacock er fin. Solid sort med relativt tykk og fleksibel isolasjon. Fås kjøpt som metervare hos Thomann.

Problemet med anmeldelser av billigræl fra kina, og da spesielt i videoform er at nyanser og perspektiv fort forsvinner. Billig R2R med nogenlunde kompetent receiverimplementasjon? Klart det får skryt. Er den nødvendigvis et knallkjøp alt i alt? Tvilsomt. Jeg ville vært litt forsiktig. Får sabla mye dac andre steder til like mye penger - inkludert flere seriøse alternativer fra etablerte vestlige merker, noen også satt sammen i vesten.

Jeg er relativt enig. Har ikke all verdens til overs for elbiltilhengerskaren her på forumet. Ja, det er i budsjett-klassen at forskjellene merkes. Spesielt for folk flest som uten å vite det selv ser på epler mot vannmeloner - engangsavgift og moms utgjør mye, og glemmes glatt når man skal ha nybil til 300-400k og sammenligner elbilen direkte mot en bensin/dieselbil med samme totalpris. En korrekt sammenligning blir fort 150-200k dyrere med dagens avgiftsregime (minst) - og sammenligner man urettferdig sånn, så er det lett å få med det for seg at det er mer komfortabelt med elbil. Når det gjelder knot med girkasse så mener jeg alt det som må til for å få til en perfekt automatgirkasse som oppleves komfortabel og smidig. Selv om ting har blitt *mye* bedre i nyere tider fins det fremdeles mye rart, og det går på komforten løs når dette ikke er i orden. Undermotorisering med idiotisk teknologi kan jo gi virkelig lite komfortable biler. Tenk jagende CVT eller en håpløs enkeltkløtsj-sak. Gjøres det rett, så merker man ikke noe til det, man setter den i drive og kjører, smidig og komfortabelt - noe de fleste bilprodusenter har fått til nå. Med en elmotor så er hele problemet en ikke-sak, et enkelt reduksjonsgir er alt som skal til. (Og vettug programmering sånn at momentet helt i bunn skjules litt til daglig.) Mye av essensen av å gjøre en vanlig bil komfortabel er å skjule drivverket. Den oppgaven er veldig mye enklere med en ren elbil.

Omtrent ingen forskjell i praksis. Unntaksvis så blir lisenser deaktivert og/eller man kan oppleve å få en lisens som ikke vil la seg aktivere. Men da er det jo bare å klage / eventuelt kjøpe en ny rimelig lisens. De fleste seriøse sider der gråsone-nøkler selges har en eller annen garanti som stort sett hjelper, og på sider der man selv plukker hvilken enkeltselger man kjøper fra, kan man og se på tilbakemeldinger.

Nei. De lave prisene er en refleksjon av at Microsoft gir litt faen og ikke har kontroll over alle lisensnøklene de selger, og ikke kan/vil bruke penger på 100% etterfølgelse av vilkår. Jeg har ikke sagt at det er galt å kjøpe billigwindows. Har gjort det selv, gjør det selv - men jeg later ikke som om det er noe mer enn det er. Microsoft ønsker ikke å selge lisensene sine slik, det er åpenbart at man ikke får genuin vare ment for salg her til en normal pc-bygger. De har greie unnskyldninger for at de ikke har kontroll, men vi som kjøper mindre kvanta slik har ikke samme unnskyldningen. Det er ikke legitime lisenser solgt under de vilkårene microsoft ønsker å selge, enkelt og greit. Er det greit å gjøre det slik? Det må man nesten gjøre seg opp en egen mening om. Men er lisensen billig nok, så *vet* man at man er i en gråsone. (Forøvrig går språkene om hverandre nå, så engelsk vs norsk versjon har ikke noe å si.)

Sleng med oem/system builder fra en normal nettbutikk. Siden du faktisk bygger ny pc, er det helt innafor å bruke oem, og nyte prisavslaget. Er du en av de som oppgraderer annenhvert år *eller* en kløne med behov for offisiell kundesupport fra microsoft kan det være værdt å kjøpe retail, men ellers... nei. 1000,- til 1300,- avhengig av hvor du kjøper fra. Proshop, komplett, eller lignende. Om hundrelappene betyr noe, så kan engelsk utgave være hakket billigere. Alt som er vesentlig rimeligere er kun behagelig piratkopiering, og aldri mer enn i en gråsone.

Drivverket har mye å si for komfort. Det gjøres sinnsykt mye for å skjule forbrenningsmotoren i en normal premiumbil - og også nedover til litt mer moderate kompromissbiler. Plenty av fallgruver der det kan komme fram at det er en bråkete og uraffinert sak som sitter der fremme og gir kraft. Man får og med alt det der knotet med girkasse og sånt tull. Elmotor er barneskirenn i forhold. Enhver idiot kan putte en slik i et chassis og få til et transportmiddel der selve motoren ikke er plagsom, og framdriften fremstår som silkemyk og grei. Ser man ikke denne grunnleggende sannheten er man godt vant med biler der jobben er gjort rett, og komfort er avlet frem gjennom tiår med komplisert ingeniørarbeid - og en totalpakke der de har kunnet ta seg råd til å prioritere komfort.

Ebay global shipping program ordner alt også når totalbeløpet er større enn at VOEC gjelder. (Samme med Amazon.) Går det over VOEC-grensen, gjør de normal fortolling for deg, ved at de har avtale med en lokal speditør som ordner det praktiske med fortolling for deg, dekt av det du allerede på kjøpstidspunktet har betalt inn til Ebay/Amazon. Det er bare å se over informasjonen under utsjekk. De gir en garantert sum for importkostnader og frakt, for ting der selger benytter global shipment program.

Dere reagerer som om jeg har sagt noe som impliserer støtte for praksisen. Det har jeg ikke. Begge deler er et overgrep, og kampen *bør* føres knallhardt, fram til praksisen forsvinner også for religiøse grupper. Praksisen kan ikke forsvares på noe som helst vis, få slutt på svineriet! Men like fult - omskjæring gjort på nogenlunde kompetent vis... er noe man fint kan leve med uten å gå glipp av all verden. Få konsekvenser for enkeltindividet i ettertid. Allikevel unødvendig idioti. Hvor mange guttebarn omskjæres for å være verdt mer når de skal giftes bort? For å sikre kontroll før den tid? Se på systemet rundt kjønnslemlesting - vesensforskjellen er jo at det inngår i systematisk undertrykkelse av det ene kjønnet. Det er samfunnsproblemet praksisen inngår i. På individnivå er også forskjellene store nok til at det er et overgrep som rent fysisk kan / vil medføre problemer senere - og av en annen art enn de problemene mannfolk ender opp med av omskjæring.

ZFS går vel ikke så langt ned som trådstarter ønsker? (Dvs, volum på kun 1 disk med innebygd paritet?) Må opp i 2 disker i pc-en, og 2 disker eksternt til backup, og det blir litt styr og knot for å sette seg inn i dette og gjøre alt rett. Jeg vil anbefale å lete etter online backup som gjør jobben godt nok. Det bør være mulig å finne noe som er fullstendig automatisert, og som dekker ønsket kapasitet til en overkommelig pris. Forslag som jeg har erfaring med selv og som er ganske greit og rimelig: CloudBerry Backup + Amazon s3 glacier. (Støtter og andre skyleverandører.) Rimelig backupprogram, lav og grei pris på skylagring - og *alt* krypteres lokalt før det når skyen. ---- Men skal man knote med lokal backup på harddisker, så fins det velkjente og gode teknikker for å beskytte mot korrupsjon selv når man har filene liggene på en harddisk alene uten noe fancy raid-lignende system med feildeteksjon og korreksjon... parchive. https://en.wikipedia.org/wiki/Parchive Litt tungvindt, men det fungerer, og det lar seg kombinere med manuelle rutiner ala det trådstarter ønsker seg.