epifant

Kabler beregnet for bruk i bil har langt flere kordeller, ettersom de blir utsatt for langt mer vibrasjoner. Stiv kabel kan bety brudd i lederne over tid med påfølgende varmgang, og om du er uheldig; bilbrann. Det blir dyre kabler.. 

Må caliper byttes også, tror du?

Vil tro at bytte av bremseskive og kloss alene koster 3K uten arbeid, så blir nok en liten sum der, men men - Alltid deilig med nye slitedeler Takk for svar!

Det kan høres ut som tilfellet ditt har gått litt for langt til at du klarer deg med å få rengjort og smurt opp glideboltene, men du kan være heldig   Jeg har også opplevd det Invader Zim nevner, så det må ikke nødvendigvis bli fryktelig dyrt. Men skrikelydene indikerer nok at du behøver nye klosser og skiver som et minimum.

Sjekk priser på det du trenger her, så får du en pekepinn: https://www.autodoc.co.no  - laster du ned appen får du enda bedre priser. Bare husk at mva og frakt kommer i tillegg. Og kjøp helst anerkjente merker som Brembo, TRW, Jurid, Ferodo, ATS.

Kommer lyden fra forhjulene? Rull ned vinduet når du begynner å kjøre - hører du noen "roterende" suselyd? Blir den kraftigere eller endrer karakter om du bremser litt kraftig?

Om glideboltene i kaliperen mangler smøring vil de bli tvunget til å bevege seg når du trykker inn bremsepedalen. Men det er ingenting som tvinger dem tilbake, så bremseklossene blir liggende inntil bremseskiven. Dette fører naturlig nok til økt slitasje og påfølgende kort levetid for bremseklossene. Om dette har pågått lenge nok til at slitelaget på klossene er helt brukt opp vil det være stål mot stål. 

Etter 10-15 km vil friksjonen ha varmet opp stålet så det utvider seg. Kanskje har du brukt bremsene litt også, så bremsedelene har blitt klemt ordentlig sammen igjen. 

Om dette er årsaken trenger du sannsynligvis bremseklosser, kalipere og kanskje bremseskiver. I tillegg ville jeg skiftet bremsevæske ettersom den kan ha kokt. 

VW elbil?  Jeg har brukt Boston Rainguard. 80 kroner for ei flaske. Funker helt ypperlig.

Det er sikkert avhengig av hvordan hjulopphenget er konstruert, men på sommerbilen med McPherson foran er det ganske kjent at vibrasjon ved bremsing kan skyldes slitte endeledd/styreledd. Billigere å bytte, og kanskje på tide uansett? Når skiver i tillegg er skiftet såpass nylig ville jeg forsøkt det først tror jeg.

Stiller meg bak de som mener at selger bør avslå kravet og la kjøper ta saken til forliksrådet om h*n vil.

Om jeg skal spekulere uten ryggdekning vil jeg tro at kjøper har fått pristilbud fra Møller for å gjøre beløpet så høyt som mulig i håp om å kunne påberope seg en "betydelig mangel", eventuelt oppnå et prisavslag som gjør bilen til et veldig gunstig kjøp. 

Selger skal vel uansett få anledning til å utbedre mangelen:

EDIT: i den grad kjøper kan påberope seg en mangel - noe h*n etter min oppfatning ikke kan.

 

Du må først akseptere at selgeren forsøker å rette opp feilen eller mangelen. Dette skal skje innen rimelig tid og uten kostnader eller vesentlig ulempe for deg. Selger kan foreta to forsøk på å rette samme mangel, og enda flere dersom det er særlige grunner som gjør det rimelig. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak. Retting er mindre aktuelt hvis selgeren er en privatperson. Men dersom selgeren tilbyr å rette, kan du ikke motsette deg det uten rimelig grunn. Dersom reparasjonen tar lengre tid enn en uke, vil du som utgangspunkt ha krav på å få låne en bil fra selger. Dette gjelder ikke når du har kjøpt bil hos en privatperson.

Kilde: https://www.forbrukerradet.no/forside/bil/kjop-og-salg-av-bil/misfornoyd-med-kjop/

Har opplevd samme lyd, som også gav seg en kort stund ved bremsing før den kom tilbake. Da løste det seg ved å ettertrekke hjulboltene. Men bilen har i utgangspunktet svært liten klaring mellom felg og kalipper, så jeg er ikke helt overbevist om at det du opplever skyldes det samme.

 

 

We recommend four widely applicable high-impact (i.e. low emissions) actions with the potential to contribute to systemic change and substantially reduce annual personal emissions: having one fewer child (an average for developed countries of 58.6?tonnes CO2-equivalent (tCO2e) emission reductions per year), living car-free (2.4 tCO2e saved per year), avoiding airplane travel (1.6 tCO2e saved per roundtrip transatlantic flight) and eating a plant-based diet (0.8 tCO2e saved per year). These actions have much greater potential to reduce emissions than commonly promoted strategies like comprehensive recycling (four times less effective than a plant-based diet) or changing household lightbulbs (eight times less).

http://www.sciencemag.org/news/2017/07/best-way-reduce-your-carbon-footprint-one-government-isn-t-telling-you-about

Her kommer litt fakta.[...]

 

Ca en halvmeter fra AMS er det målt eksponeringer på 50 000 mikrowatt/m2 [...]

 

Blir bare oppgitt når oppegående folk sitter å mener kraftig i denne saken, men har ikke sett på vitenskapen i hele tatt:-)

Okei, da lurer jeg på følgende:

- hvor mange centimeter er "ca en halvmeter" i dette tilfellet?

- hvor mye er 50 000 mikrowatt/m2 (eller 0.05 watt) i en relaterbar sammenheng? Hvor mange mikrowatt per kvadratmeter er det for eksempel på en tåkete vinterdag? Eller en solrik sommerdag, for den saks skyld?

- hvilken type antenne benytter de automatiske målerne?

- hvordan ser polarplottet for den aktuelle antennetypen ut, og hvor på polarplottet er den oppgitte verdien målt? 

Sånn for vitenskapens del.

Veldig gøy å se i praksis, og ikke minst høre at det fungerer som tiltenkt! Jeg har foreslått dette flere ganger tidligere. Teoretisk sett er det jo det samme som phantom senter med to fronthøyttalere; man bruker to lydkilder med litt avstand mellom for å skape et inntrykk av en lydkilde midt mellom dem. Det skulle fungere like greit vertikalt som horisontalt.

Oppbygningen av øret gjør at prinsippet ikke blir HELT likt, og kortere avstand til gulv/tak og større avstand til vegger gjør at betingelsene ikke blir helt de samme som for høyre/venstre. Men så veldig forskjellig er det jaggu heller ikke. 

Noen ganger - for eksempel slik som dette - spør man om ting som de fleste aldri har tenkt på en gang. Da er svaret ofte at det ikke går fordi blabla, svada og tåkeprat istedetfor å ganske enkelt si "det vet jeg faktisk ikke - men du skal ikke kunne ødelegge noe, så prøv?"

Som regel krever resultatet at man har et visst snev av kunnskap om hva man driver med, eller i det minste en vitenskapelig fremgangsmetode så man er i stand til å si hva som har påvirket resultatet, og hvordan.  Tenk for eksempel på Earl Geddes "multisub approach", der han foreslår mange subwoofere spredd rundt i rommet, gjerne av ulikt fabrikat og størrelse. Det er ikke mange lydbutikker som ville sagt at noe slikt kunne fungert - mistenker jeg  

Plasten i lyktene brytes gradvis ned av UV-stråling, så mange lykter er klarlakkert med UVfiltrerende lakk fra fabrikk. Slipes bort med slipepapir og varsomhet. Blir det for varmt når du sliper smelter eller misfarger du plasten. Ikke spør meg hvordan jeg vet det 

 

 

Den er ikke bestandig overfor f.eks alkalier, ammoniakk, aminer og oppløses av bl.a metylenklorid, etylenklorid, tetrakloretan, kloroform og pyridin. Polykarbonat sveller i kontakt med bl.a aceton og benzen.  

...så ikke bruk aceton og løsemidler 

Why do these Peugeot HDI engines suffer with turbo failures?

Well there are a lot of reasons for how a turbo normally fails but the main reason with this engine is carbon build up. These engines can be considered by some professional’s as a very dirty engine and can produce high amounts of carbon inside the engine. This in turn can cause a huge amount of troubles overtime.

 

The Turbine nut fell off or came loose? In some cases new or old the nut on the turbine can come off, first instinct is to think that it was not screwed on properly in the first place but this is where most people are wrong. The nut on the turbine for these HDI engines is self-tightening and from new is only hand tight. The reason for this is as the turbine goes round (when the turbo is active on the vehicle) it tightens the nut because the travel in opposite directions. If your nut should come off the most likely reason is down to oil blockage normally from carbon build up once again?? Why and how you ask? Well as the carbon blocks the bearings the turbine should not turn properly or in some case if the bearing have gone it may not turn at all. This will then cause the nut to stop tightening. When this happens there normally is a lot of vibration which over a short amount of time loosens the nut till it eventually comes off.

Kilde: https://hyperchips.co.uk/how-to-prevent-common-turbo-failures-with-the-peugeot-citroen-ford-hdi-engine/

De aller fleste norske operatører har valgt å tvinge kundene over på nye abonnementer med fri roaming inkludert, mens Ice.net lar kundene få et valg. De kan bli på sine gamle abonnement med samme pris, men da vil ikke abonnementet fungere i det hele tatt utenfor Norge fra og med 15. juni.

Tydeligvis ikke, jeg har abonnementet til 99,- og behøver ikke noe mer.

Fikk nettopp sms om at "mobilabonnementet ditt er nå byttet til Mobil 1GB med EU inkludert" 

For de som har lyst til å mekke det selv: http://johnnylee.net/projects/wii/

Facom, Stahlwille, Gedore, Felo, Snap-On, Wera... til normal hobbymekk vil nok det meste overleve deg, men personlige preferanser og prioriteringer avgjør hva som er "best". Noen synes Biltema er best pga pris vs kvalitet, andre får størst glede av å eie noe dyrt og gromt. 

Jeg handlet nettopp noen Wera Zyclop-sett etter at plasthengslene på Biltemasettet jeg har brukt de siste 7 årene gav opp. 1/2"-skralla har også tatt kvelden, men ut over det har det vært helt kurant. Har kun savnet 18mm fastnøkkel noen ganger, ellers er du stort sett dekket.

Ellers har Swedol tilbud på Bacho pipesett, 2xskrutrekkersett og lite kjøleskap for 1698,-. Vet ikke hvordan kvaliteten på Bacho er pr nå, men tidligere har det vært gode greier.

Frontlykter er speilvendte, siden de kjører på andre siden av veien. Og så er det lurt å huske på at "drivers side/near side" refererer til det vi her kaller passasjersiden.

Ellers er det mye billige deler på tysk ebay også. Da slipper du problematikken rundt høyre-/venstreratt.

Cost no option: LiFePO eller liknende. Lavest vekt per Ah, men høy pris.

Om dere er ute etter billigst mulig er det ikke mer komplisert enn å finne ut hvor mye dere orker å bære på. Mer kapasitet = tyngre batteri.

Ah = watt x tid. Øker dere en synker en annen. Så uten å vite hvilken forsterker* dere skal bruke (og kilde?) vet vi heller ikke hvor mange amperetimer dere trenger

*Produsent og modell. Kun "2x50 watt" gir svært lite matnyttig info.

 

Hørte akkurat et utsagn fra en som har bygd proffkasser og bilstereo generelt i over 20 år:

 

"Å bruke en spole på dobbeltspor-element er ikke å anbefale!"

"Fordi den ene spolen generer magnetisme i den som ikke brukes og lager høy induktans"

"Skader og det låter ikke bra! Impedanse er et avansert tema, nominell impedanse er bare en liten del av det! Kommer bla Ann på kasse!"

 

Men hva med det han over her sier? Det er en jeg virkelig stoler på.

Jeg ville bedt ham utdype HVA som tar skade av det og hvorfor det ikke skal låte bra. Og hva som vil skje om du simpelthen kortslutter den ene spolen med en kort ledningsstump fra + til -

Dan Wiggins (som i sin tid startet Adire Audio, utviklet XBL2-magnetsystemet brukt i et utall subwooferelementer, hadde mer enn en finger med i utviklingen av Event Opal-monitorene ++) er ihvertfall uenig med ham. Les gjerne denne PDFen han har skrevet for en grei og ganske lettfattelig forklaring - elementer med to spoler er veldig fleksible*

*som i at de lettere kan tilpasses ulike forsterkere. Ikke bedre eller verre - bare annerledes.

Earthquake SWS-8 er vel omtrent standard-oppgradering til E90. Earhquake har til og med laget en how-to-PDF Finnes en liten review på E90post-forumet også. Plenty av både elementer og adapterringer på ebay.

AVR 170 har kun signalutgang til sub så du trenger en egen forsterker mellom.

En Mean Well 15V 40A/600W SMPS-strømforsyning koster ganske nøyaktig en tusenlapp og kan justeres mellom 13.5V og 16.5V. Kan sikkert selges igjen for halv pris når du er ferdig med den - det dukker opp spørsmål om bilforsterkere til innebruk hele tiden, så det burde være interesse. Da har den i tilfelle kun kostet deg 500,-

Om stålarmeringen rundt bremseslangen er tilstrekkelig svekket vil den ikke klare å holde igjen for trykket når du bremser og bule ut. Omtrent som kinnet ditt når du blåser ballonger. Ergo ingen lekkasje, stabilt nivå men svampete pedal (avhengig av hvor ille det er).

Sprekker slangen har du NULL bremsetrykk, da er det vanskelig å kjøre etter forholdene.

Det tror jeg du kan ha rett i - jo mer hype, publisitet og popularitet jo bedre igrunnen, ref. Matt Ridleys "when ideas have sex"

http://www.youtube.com/watch?v=OLHh9E5ilZ4

"No one on the planet knows how to build a computer mouse"

Det er jeg enig i. Innlegget mitt var egentlig rettet mot muligheten til å kunne printe sine egne reservedeler istedetfor å kjøpe helt nye produkter, men jeg glemte å påpeke det.

Men hva skal denne revolusjonen bestå av? Jeg ser fordelene med og mulighetene i teknologien, men ikke for folk flest. Høreapparatprodusenter har brukt 3D-print en stund allerede med store reduksjoner i både produksjonstid og -kostnader. Flyindustrien kan printe deler additivt som tidligere var nødt til å produseres subtraktivt og sparer store summer på å slippe å betale for 100kg titan og sitte igjen med 20. Sportsbilprodusenter kan printe "hule" bærende komponenter i billigere materialer for å spare vekt istedetfor massive komponenter av eksotiske og dyre metaller.

Men menigmann må oppbevare 5-10 kg filament i boden og en printer på størrelse med en liten komfyr for å kunne printe en lampeskjerm og et ipadcover i ny og ne. Per idag gebrekkelige og rufsete lampeskjermer og ipadcovere. I dont see it happening. 3D-varehusene er fylt med figurhoder, vaser, ubrukelig nips og skiftenøkler som er enda mer slarkete enn de man får kjøpt - ikke dørhåndtak, praktfulle designermøbler, hjelpemidler for folk med spesielle behov eller "spesialiserte ting som koster fantastisk mye, og som umulig kunne kostet noen øre i produksjon".

Glade amatører som allerede idag kan bruke loddebolt, multimeter, håndoverfres, drill og vinkelsliper kommer helt sikkert til å få ytterlige et flott verktøy. Men selv idag er det enorme muligheter for å lage ting og prisene på verktøy er latterlig lave uten at "folk flest" benytter muligheten. Jeg ser ikke hvorfor en 3D-printer skal endre på det.

^{Renault ja? Innsugsmanifoil og pencilcoil så kjent ut... Coiler er en velkjent gjenganger, så sjansen er stor for at de er synderen. Om du ikke vil knote med dette selv bør et verksted klare jobben på en halvtime. Har ingen å anbefale dessverre siden jeg foretrekker å gjøre ting selv.}