Kong_Tom

ASICMAN: Du tenker nok på bladet alt om elektronikk, som var ett bra hobbyblad, men for ca 1-2 år siden begynte de å gi ut det engelske bladet elector isteden for sine abonnenter. Dette bladet er ikke noe jeg anbefaler på noe som helst måte. Alt om elektronikk var bra, med mange prosjekter av forskjellige størrelser, men elector er helt sørgelig... Du finner nesten ingen krets der uten at du må programmere PIC controllere osv.

For å redusere effekt på en slik krets kan det i noen tilfeller gå ann å sette inn en diode i serie med kretsen. Med mekanisk termostat ville det fungert, men er det derimot elektronisk temperaturregulator går det nok ikke. Dette er bare for å forklare prinsippet, og jeg anbefaler deg ikke å prøve dette, da det med varmeelementer er fare for både hus og hår. :-)

ser det er en "gammel" tråd nå,men vil gjerne gi ett forslag til svar. Slik denne ventil er laget er det ett fjærtrykk som stenger helt til det pneumatiske mottrykket er >4000PSI. Når man overstiger dette trykket vil trykket på manometersiden gå helt opp til 5000PSI. Men, hvis det er ett trykk på manometersiden fra før på f.eks 2000PSI og kula ligger i setet sitt vil dette pnaumatiske trykket bli lagt til fjærtrykket, med det resultat at ventilen ikke vil åpne før på 6000PSI.

Med den konfigurasjon som er satt opp i eksempelet og gitt at det skal tilføres væske kun en gang vil trykket derfor bli 5000PSI. Hvis det brukes av væsken på manometersiden vil ventilen først åpne igjen ved ett trykk lavere en 1000PSI på maometersiden. Du vil ha en enveisventil som kommer til å bråke og resonere.

Er den weller loddebolten 110 eller 220v da? Jeg anbefaler å kjøpe en loddestasjon med justerbar temp først som sist. Du får en for rundt 500 kr.

vet ikke akkurat, men hvis du måler alle sammen vil du fort se om det er en som skiller seg ut i forhold til resten.

Svaret ligger også en del i hvor lenge du har tenkt å ha lampene/bilen. Skal du bare ha den i 1-2 år er det bare å kjøpe billig, men er det ett ønske om at lampene skal vare år etter år med mange timer bruk er det greit å betale litt ekstra for det.

zalovann og kjøre motoren varm med dette ett par ganger før du tømmer den helt og fyller frostvæske?

Hvis jeg ikke tar feil er det vel separate coilpakker til hver sylinder her, så da er det ikke noe hjelp i tenningslampe, med mindre du får tak i en som er spesiallaget til dette. Det du bør gjøre er at du måler motstanden på både primær og sekundærside på coilpakkene, da dette er den enkleste måte å se om det er noen av dem som har gått. Dette er nemlig det vanligste problemet på diagnosen du har gitt her. Og, selv om du ser gnist på pluggen når du ikke har dem i motoren betyr ikke det at colen er OK. Har du ett brudd i sekundærspola på coilen vil den gnistre når du ikke har kompresjon men så fort du setter pluggen tilbake i motoren og får kompresjon på den vil høyspenningen legge seg over bruddet i spola.

Hvis du benytter en laser og kjører denne med en puls si hvert minutt, vil du kunne detektere med en lyssensor om det er snø/is/rim på ruta. Du bør da modulere laseren med f.eks 10khz slik at du kan filtere ut alt annet lys som vil påvirke din måling. Du tar da å setter på ett høypassfilter på mottakeren, så skal du kunne registere bare det lyset som laseren sender ut.

mulig du kan pelle ut fotodioden du trenger fra en optisk mus, evt at du kan endre på hele den optiske enheten slik at du kan benytte den i sin helhet.

Det er ikke uvanlig at man må skifte xenonpærer. Ett tydelig tegn på det er som han selv påpeker at det er blåaktig lys. Du vil i mange tilfeller også merke det med at når du skrur på lyset lyser det bra ett øyeblikk, for så å svinne ut og bli svakere. Når du får i de nye pærene vil du lett merke at lysstyrken også på disse forringes raskere enn det mange tilsier.

Fant i dag ut at på bilen min, en golf 6. 2009 modell er det ett elektrisk varmeelement i varmeapparatet som slås på når du setter temperaturjusteringen på HI. Dette gir en varme på 1000W og gir litt varme helt fra start. Kjekk funksjon som jeg ikke visste om , og det heller ikke er reklamert nevneverdig for. Vet du om flere morsomme/smarte funksjoner på biler kan du gjerne legge det inn i tråden.

man kan bruke potetmel og vann.

har du noen batteri som trenger 20A ladestrøm? Hvis du har rc-bil med rundt 4000mah batteri eller helikopter i 450 klasse trenger du ikke mer enn max 8-9A ladestrøm, og da kan du fint benytte en strømforskyning på 18A.

Hvis du bare er ute etter å begrense spenningen til max 12V kan du benytte en motstand og en zenerdiode på 12v. (søk på zenerdiode og regulator på nett så finner du det) Og siden det er vekselspenning som kommer fra forsterkeren din kan du også sette en vanlig diode i serie med lysdioden din, slik at du sikrer deg litt ekstra mot høy spenning på den negative spenningskurven fra forsterkeren.

Vet ikke noe om strømtrekket til lysdiodene du skal benytte og da er det vanskelig å beregne det for deg. Det er også nødvendig å vite hvor stor effekt forsterkeren gir slik at ikke evt motstanden brennes av dette.

tror det er noen luftrør som styrer innkoblingen av forhjulene på denne bilen, og disse må da byttes da de av en eller annen grunn blir tette. En bekjent av meg hadde samme problem, og da ble det montert manuelle inkoblinger i navene istede. husker ikke pris på det.

edit: den eneste grunnen til at den er der er for å holde membranen på plass og samtidig gi den frihet til å bevege seg.

Det er en sannhet med modifikasjoner. Du har rett i at det er en del av poenget, men den skal også forsegle lufttrykket som blir i kassa når du spiller. Siden sprekken går den veien den går er det lite sannsynlig at sprekken utvider seg. Det kommer også ann på om du har en liten tett kasse eller en større bassreflex, da tette kasser vil gi mer mekansik belastning på opphenget. Følg litt med på det, og hvis du ser tendenser til at det utvikler seg, legger du på ett tynt strøk med kontaktlim eller annet elastisk lim fra innsiden (slik at det ikke syntes)

"det løser seg" sa gubben og dreit i badekaret.

uten å være noen ekspert på dette, tror jeg heller at det er slik at det kun er den bilen som er innblandet i uhellet som får fratrekk i bonus. To forsjellige forsikringer er uavhengig av hverandre.

på min golf IV var det i allefall ingen høytalere i bakdørene, så det er nok så enkelt som så. :-)

du vil se grunnen til problemet ganske raskt hvis du parkerer bilen inntil en vegg ett sted. Alt det ekstra lyset som leverandørene av disse settene skryter av er målt som avgitt lys fra pæra, og sier ingen ting om hvor mye lys du vil få dit du skal ha det i dine lykter. Du vil se at du har en hel masse strølys som lyser alle andre steder enn der lyset helst skal lyse... Derfor er det også noe dritt å møte biler med disse ettermonterte settene. Min anbefaling, både for ditt lys og trafikksikkerhet er at du heller skaffer deg noen bra vanlige lyspærer på nærlyset ditt.

og med mindre du har kjørt bilen uten kjøleveske så den har "tørrkokt" toppen, er det ganske usansynelig at du må planslipe den... Nå skal ikke jeg begi meg utpå hva som er fornuftige verkstedpriser, for jeg skrur selv når det trengs, men jeg kan si at 20.000 kr for å skifte toppakning og ventiltettinger høres ut som sykt mye penger for meg, og skulle toppen være ujevn ville det uansett være en tanke å kjøpe en annen topp og bare be dem om å bytte denne istede for å både planslipe og skifte tettinger i den som er der. Er toppen først skeiv, kan det også være sprekker.

du kan evt sette i bassreflexrør i kassa du har, men husk da at rørene bør bli litt kortere en i 40 liters kassa du har forslag til.

hvor mange bokklubber/sexvideoklubber osv greier du å melde ham inn i? :-D

hvis pluggene er dårlige bør du merke det når du skal starte på kald motor. en annen ting som kan gi slike problemer er at luftmengemåleren er tulling.

de har reservenøkler til biler hos DealExtreme, men disse må både slipes og kodes senere, og da er sikkert prisen det samme til slutt uansett. Kan vel tenkes at du kan kjøpe en derifra og "lappe og lime litt" slik at du får over de delene du har ødelagt.