samaron

Godt kjent med hva pan & scan er. En del filmer er forsåvidt open matte også. Det som plager meg er når dette er feil opplyst på filmene. Litt kjipt å kjøpe en film hvor det er opplyst den skal være widescreen, så er den ikke det. Jeg foretrekker selv å ha filmer i widescreen. Vet en del folk den dag i dag vil helst ha hele skjermen fylt og zommer eller strekker bildet. Er frustrerende å kjøpe en film, så er den ikke slik jeg forventet den skulle være ut i fra informasjonen som er oppgitt.

Heisann!

Noen andre her som har lagt merke til hvor mye feil informasjon som er gitt til forbrukere på filmcover? Har puttet i en god del DVD og BD over årene hvor jeg har lagt merke til hovedsaklig at filmen har en helt annen aspect ratio enn det som er oppgitt på coveret. Et eksempel er en film som IMDb sier er 2.35:1, DVD coveret sier den er 1.85:1 anamorphic, i praksis var den croppet ned ytterligere til 4:3... Har også opplevd en del BD hvor coveret sier filmen er 2.35:1, men er croppet til 1.78:1 (16:9) i praksis. Enkelte DVDer som skryter av å være anamorphic viser seg å ikke være det.

Feil lydspor kan være oppgitt, manglende undertekster, uncut filmer viser seg å være cut osv osv.

Hvor vanskelig er det egentlig å gi kjøperen korrekt informasjon egentlig? Hvertfall nytteløst å returnere filmer... Ganske frustrerende dette. Det som plager meg mest, og er den vanligste feilen, er aspect ratio og klipping.

Hadde selv problemer med at f.eks. blinklys og varmetrådene i bakvinduet ikke virket når jeg hadde startet motoren. Hvis jeg vridde nøkkelen 1mm tilbake, så hørte jeg et relé klikket og alt virket. Skapte litt hodebry når jeg fikk feil på EU kontroll og forklarte at alt faktisk virker.

Byttet bare selve bryteren på tenningslåsen, det løste problemet. Jeg fant en brukt bryter, som var gratis. Løsnet 2 skruer for å få ut speedometerhuset og 2 skruer til som holdt bryteren på plass. Kan hende det er noe mer problematisk å bytte i din bil.

Var ikke slik før motoroverhalingen. Kammen kan vel ikke ha blitt utslitt siden det var slik rett etter jeg hentet bilen igjen. Fikk beskjed det er ventilene som var ute av justering siden ting ikke har satt seg før motoren begynner å svive. Ble fortalt å vente en stund med ventiljustering sån det for satt seg ordentlig, så gjorde det ett år etterpå. Var ikke noe forandring på lyden etter jeg leverte bilen inn til merkeverksted for ventiljustering. Begynner å bli litt bekymret nå siden det er slik enda.

Nei, har ikke noe dokumentasjon på det. Leverte bilen inn til ventiljustering for et halvt år siden. Fikk bare en faktura på 1500kr eller hva det var.

Så denne lyden er ventiler som ikke er korrekt justert? Er det skadelig å kjøre slik? Har vært sån helt siden jeg hentet bilen etter motoroverhalingen. Mulig merkeverkstedet som gjorde ventiljusteringen egentlig ikke har gjort jobben? Har inntrykk av at det er mye slepphendt arbeid ute å går på bilverksteder.

Lastet opp en kjapp video. Hører klakkelyden godt før jeg åpner panseret. Er mye annet som støyer i motorrommet og kveler lyden dessverre. www.youtube.com/watch?v=RjIHGwojPkk

Nettopp, skjønner. Har noen kjeramiske 8A sikringer liggende, kan vel bruke det på primærsiden. Får ta turen til Clas Ohlson og skaffe meg 5A kjeramiske sikringer til sekundærsiden også.

Hvis jeg velger å bruke en større sikring så er den vel ikke belastningsbeskyttet lenger, bare kortsluttningsbeskyttet? En 4A sikring er jo det dobbelte, så hvis jeg ligger på 2A trekk på primærsiden vil den ikke brenne av. Ble fortalt å bruke en 2A sikring siden det er det trafoen er beregnet for å trekke på primærsiden ca.

Er noen år siden jeg drev på med elektronikk og strøm, så er litt rusten på dette området.

Heisann!

Er ikke elektronikk sådan, men prøver likevel. Kunne ikke finne et mer passende underforum.

Har en trafo jeg fikk laget til den japanske elektronikken jeg har. Dette er en 500VA trafo med 230 volt primær og 100 volt sekundær. Du leste riktig, den omformer til 100, ikke 120. Jeg valgte å koble inn en treg 2A glassikring på primærsiden for å beskytte den mot overbelastning. Ulempen er at den fra tid til annen tar glassikringen når jeg skrur den på. Kan gjerne ta 5 sikringer før den endelig er på. Tidligere tok den kursen også, men den sikringen ble byttet ut fra 10A B-sikring til 13A C-sikring.

Hvis noen lurer, så er svaret nei. Det er ikke tilkoblet noe som trekker strøm. Alt er tilkoblet en strømpadde som jeg alltid skrur av. Når jeg skrur på trafoen så er det kun dens egen startstrøm som tar sikringen.

Er det noen form for "soft start" krets jeg kan mekke sammen for å unngå at den brenner så mange sikringer? Eventuelt er det normal praksis å ikke ha sikring på slike omformere?

Nei, jeg vet ikke annet enn at lyden kommer fra toppen av motoren. Som sagt var det ikke klakkelyd før overhalingen.

Vil jeg kunne se en brukket fjær hvis jeg skrur av dekselet, eller må jeg fysisk ta ut delene også før jeg kan se det?

Føler jeg må nesten ha noe håndfast fysisk bevis før jeg eventuelt reiser tilbake igjen. Har inntrykk av at verksteder ikke ønsker å feilsøke.

Fyller på nærmeste bensinstasjon som har drivstoffet min bil må bruke, nemlig 98 oktan. Pris bryr jeg meg ikke om. Langt nok å kjøre som det er, så blir meningsløst å kjøre enda lenger for potensielt litt billigere bensin. Pleide å fylle på en stasjon som var under 1km fra hvor jeg bor, men den sluttet å selge 98 (som mange andre har gjort), så nå må jeg kjøre nesten 1 mil til en Shell stasjon. Er mange andre som ligger mer nært, men ingen selger 98 dessverre.

I motsetning til den lokale stasjonen, så har Shell stasjonen god belysning som gjør det enklere å sjekke væskenivåene etter jeg har fylt bensin. Den hjemme har ikke lys, så ble ofte stående i mørket med lommelykt.

Overhalingen var ikke for å trimme motoren, nei. Ikke noe trimming eller noe form for "rånebil" dette. Kamakselen ble ikke byttet ut i fra papirene, bare polert.

Jeg ba om at motoren skulle være like god som fabrikkny. Dette er en bil jeg bryr meg om som jeg ønsker å vedlikeholde og bevare. Var blandt annet dårlig kompresjon i én sylinder og mindre oljeforbruk, så følte det var tid for overhaling. Hvis noen deler var slitt og burde byttes, så skulle dette byttes sa jeg når jeg bestilte jobben.

Lagde ikke sån klakkelyd før overhalingen, så er jo noe som har oppstått i den prosessen. Lyser ikke noe oljetrykklampe når jeg starter, så er vel godt nok trykk.

Var innom verkstedet kort tid etter selve overhalingen. Ble fortalt lyden var i toppen av motoren, at det bare var ventilklakking. Ikke noe farlig ble jeg forsikret om. Skulle avvente en stund med ventiljustering. Hvis jeg tok en ventiljustering med en gang så ville det bli like ille igjen ble jeg fortalt. Ting måtte få tid til å sette seg. Er vel et halvt år siden jeg foretok ventiljustering, men opplever fortsatt ulyder. Føler ting har hatt god nok tid til å sette seg nå og burde ikke være noe klakkelyder.

Har forsøkt å diagnosere dette selv. Jeg er riktignok ikke noen mekaniker, men har gitt det et hederlig forsøk på egenhånd.

Noen har foreslått at det er injektorene som lager lyden. Bilen er ny nok til at det er elektronisk innsprøytning, ikke forgasser. Kjøpte meg et sån stetoskop for biler som jeg lyttet rundt med. Injektorene lager lyd, ja. En tikkelyd. Lyden jeg hører kommer fra selve motoren og høres best i toppen. En klakkelyd.

Fant fakturaen som jeg leste over. Kunne ikke se noe som heter spesifikt ventilfjær i listen. Har dette et annet navn? Ser det er byttet blandt annet noe som heter ventilstyringer.

Alt av lager og slikt skal være skiftet, veivaksel, kamaksel og slikt var ikke noe slittasje, så det ble bare polert slik jeg oppfattet det. Motoren ble også borret opp ett hakk større, husker det var problematisk å få tak i nye stempel som passet. Ville vel være rart om fjærene til ventilene ble brukt om igjen i dette tilfellet? Skal rote i papirene mine og se om jeg finner fakturaen.

Så i utgangspunktet kan jeg utelukke oljen som synder? Kan det være mulig at verkstedet som foretok ventiljusteringer ikke har gjort jobben? Vet at denne motoren bruker shims for å justere klaringene. Noe nesten ingen verksteder har. Måtte reise til et annet verksted enn dem som i utgangspunktet ordnet motoren for meg siden dem ikke har shims. Trodde vel en brukket fjær ville blitt oppdaget ved ventiljusteringen, eller er dette vanskelig å se?

Heisann!

Bilen det er snakk om er en 1986-modell Volvo 740 med motor B230ET.

For halvannet år siden var motoren min på full overhaling hos et verksted. Etter den tid har det vært en klakkelyd i øvre del. Verkstedet sa dette er ventilene og ikke farlig. Dette er normalt etter overhaling siden ting setter seg og klaringene blir større som følge av dette. Ble anbefalt å vente en stund før jeg foretok justeringer. Selv etter ventiljustering så er det fortsatt klakkelyd (ingen forandring i lyden).

Klakkelydene er ikke der hele tiden. Dette forekommer spesielt når den er kald. Vil også oppstå når motoren er varm, men opplever det normalt etter jeg har stoppet motoren og starter den opp igjen. Har blitt fortalt at den høres nesten ut som en 2-sylinder diesel motor i de mest ekstreme tilfellene.

Verkstedet anbefalte Castrol Magnatec C3 5W-40. Jeg har siden overhalingen alltid brukt denne oljen. Jeg var også ekstremt nøye med skifteintervallene etter overhalingen. Ble fortalt å bytte etter 500km og 1000km etter det. Personlig pleier jeg alltid å bytte hver 10.000 på telleren, så neste skift ble etter 3000km for da tikket telleren over på neste hele tall. Etter det skiftet jeg hver 10.000km.

Jeg har dessverre ikke brukerhåndboken for bilen lenger, men fikk lånt en som er for modellåret 1990 tror jeg det var. Det er ingen bestemt oljetype som er anbefalt der, er veldig mange å velge mellom ut i fra en tabell.

Ut i fra tabellen så får jeg inntrykk av at verkstedet har sagt jeg skal bruke en olje som tilsier jeg kjører daglig i arktiske strøk. Vil da tro denne er i overkant tynn for de milde forholdene på Jæren.

Er det kanskje bedre at jeg går over til å bruke 10W-40? Hvis motoroljen i det heletatt kan være for tynn og forårsake klakkelyder? Ønsker, og prøver så godt jeg kan, å ta god vare på bilen min. Disse klakkelydene vekker litt bekymring.

 

I Cervin Vega forsterkeren sitter det 2 vifter og det er de som summer.

Har en eldre CV fosterker selv og har akkurat samme summingen som deg men det kommer og går litt med temperatur.

 

Så hvis forsterkeren blir varm, så vil summelyden forsvinne? Har ikke guffet opp lyden noe særlig, så den har stort sett alltid vært kald. Det vil si at viftene går på lavest turtall. Kan jo teste med høyt volum for å få opp varmen og høyere turtall på viftene.

Er effektforsterkeren balansert? Da vil man få massiv støy om pin3 bare "henger" løst uten å være koblet til noe.

 

Negativt signal på den balanserte pluggen skal kobles sammen med jord om input er ubalansert. Enkelte har bryter for dette bak på forsterker; andre må man gjøre dette manuelt med bøyler.

Forsterkeren er ikke balansert. Er forsåvidt klar over dette med tanke på overganger. Godt forslag uansett.

Klar over at Cerwin Vega ikke er det beste på markedet, men har pleid å bruke det. Føler selv det er et greit kompromiss siden lyden er helt grei. Rommet er ikke akuratt korrekt utformet og slikt, så dyrt stereoanlegg har jeg aldri brydd meg med. Trodde nå fortsatt at en forsterker til 6000kr burde være konstruert støyfritt, men tydeligvis ikke. Den er jo forsåvidt billig, men fortsatt langt fra noe Europris greier. Litt rart at høyre er omtrent støyfri, mens venstre er støyete. Må legge øret helt inn til høyttaleren for å høre summelyd på høyre høyttaler. Kan vel hende det er noe med den interne konstruksjonen, plassering av ledninger og slikt, som gjør det.

Løp over til naboen å lånte en snelle som er lang nok til å nå på tvers av huset. Ingen merkbar forskjell på støyen.

Som sagt så er dette ikke slik på receiveren. Mener også å ha lest en gang at enkelte forsterkere kutter utgangssignalet om det ikke er noe input, for å skjule slike feil.

Er egentlig ikke en "hisssssss" lyd, men mer en "brrrrrrrrrrrr" lyd. Hvis jeg skrur opp volumet på receiveren til full guffe, så kommer det "hisssssss" lyd fra diskantene på de andre høyttalerene. Konkluderte selv med at dette kan ikke være jordingsbrum, siden det forplanter seg i mellomtone og diskant også. Ville nå tro jordingsbrum (ground loop?) i teorien bare ville påvirket basselementet siden det er lavfrekvent.

Som sagt er det ikke høyt, men kan høres fra 3 meter. Så vi kan egentlig konkludere med at dette mest sannsynlig er en delvis dårlig designet forsterker?

Kjøpte denne på Hi-Fi Klubben. Kan jo ta turen innom en dag å be om å få en av samme type koblet opp i demorommet for å sammenligne.

Har nylig gjort endringer på oppsettet til hjemmekinoen. En av endringene er at jeg har introdusert en effektforsterker til å drive stereohøyttalerene forran. Når denne er påskrudd, så hører jeg en summelyd fra høyttalerene. Ikke høyt, men hører det fra sofaen som er 3 meter fra når det ikke er input eller veldig lav lyd. Summelyden er konstant uavhengig av posisjonen på volumbryteren, med unntak av når den er på full guffe. Da blir støyen litt høyere. Hører støyen i både bass, mellomtone og diskant.

Som feilsøking så har jeg forsøkt følgende: Koblet fra alle elektriske apparater på kursen, slik bare forsterkeren er det eneste som er tilkoblet. Har tatt ut RCA-kablene som var koblet til inngangen også til forsterkeren. Opplever fortsatt summelyd. Har forsøkt å flytte på høyttalerledningene slik disse er minst én meter fra nermeste strømkabel på veggen. Fortsatt summelyd.

Det som er litt snodig er at venstre høyttaler har mer støy enn høyre. Lurer på om dette kanskje bare er en dårlig designet forsterker? Den har aktiv kjøling, med andre ord vifter som snurrer på innsiden. Disse kan jo introdusere støy i kretsen. Eventuelt en dårlig skjermet trafo.

Hvis jeg kobler til høyttalerene til min AV receiver, så er det ingen støy. Hvis jeg skrur volumet på full guffe så vil jeg få litt freselyd fra diskantene, som er normalt. Siden jeg aldri har eid en effektforsterker før så kan jo summelyden, for alt jeg vet, være normalt.

Den elektriske installasjonen er fra 80-tallet. Det vil si at bare badet og kjøkkenet har jording, rommene generelt er ujordet. Det er også TN-nett, om det er relevant. Kanskje støyen (summelyden) ikke hadde oppstått om forsterkeren var jordet? Nermeste jordet stikkontakt er i andre enden av huset, så blir litt tungvindt å prøve ut.

Høyttalerene forøvrig er justert til 75 decibel med en lydmåler som var stilt inn til C og treg. Høyttaleravstander er også målt opp og lagt inn i konfigurasjonen til AV receiveren. Alle høyttalerledninger er 2,5mm2. Alle høyttalere er tilkoblet AV receiveren med unntak av stereo forran som er drevet av effektforsterkeren. Effektforsterkeren får inngangssignal med RCA kabler fra pre-out på receiveren.

Har koblet til oscilloskopet for å få et visuelt bildet av signalet (støyen) forsterkeren gir ut. Her er bare forsterkeren og oscilloskopet tilkoblet kursen, input frakoblet på forsterkeren. Signalet er målt uten høyttaler tilkoblet på utgangen. Oscilloskopet var justert til 10mV/div, 5ms/div og AC coupling.

Utstyrsliste:

Yamaha RX-A2020 AV receiver
Cerwin Vega CXA-8 (effektforsterker)
Cerwin Vega VE12 (stereo front)
Cerwin Vega XLS-6C (senterhøyttaler)
Cerwin Vega XLS-6 (surround bak)
Cerwin Vega XLS-15S (aktiv subwoofer)

Noen som har forslag her til hvordan jeg kan løse dette? Eventuelt kan si noe om det er normalt eller ikke med summelyd fra effektforsterkere?

Ringte å snakket med en elektriker. La frem regnestykkene mine, forklaring på hvilken type installasjon det var og slikt. Han bekreftet at 13A er lov å bruke siden det er åpen installasjon. Hadde ikke vært lov om det var skjult installasjon. Hans konklusjon var den samme som min, en C13 sikring vil fungere best. Siden jeg tydeligvis hadde peiling på hva jeg holdt på med så sa han at jeg skulle bytte den selv. Sikringen jeg brukte er en sån Eaton, perpyro. Har nå skiftet ut sikringen og alt er bra.

Vel, hvis det ikke er værre så får jeg vel bare sette i gang. Må uansett sjekke opp hva som er tillatt av sikringer i nyeste utgaven av NEK.

Trodde nesten det var slik at et godkjent installasjonsfirma hadde monopol på endringer. Hvis det er nok at jeg gjør dette etter gjeldene forskrifter og dokumenterer det selv så er det ikke et problem.

Heisann!

Har problemer med at sikringen ryker i kjellerstua nok så ofte. Dette skjer i forbindelse med når jeg enten skrur på stereoforsterkeren eller transformatoren til japanske apparater. Disse har ganske kraftig startstrøm, med andre ord.

Foreløpig er det en 10A sikring og kabler med 1,5mm2 tverrsnitt. Har selv fagbrev som automatiker, hvor en god del av faget består av beregninger på elektriske anlegg og installasjon av dette. Spørsmålet er om jeg kan selv skifte ut sikringen til en tregere type når jeg har kompetanse? Har aldri hatt behov for å tukle med husinstallasjoner før, så litt usikker på hvordan reglene er for endringer i husinstallasjon.

Har hørt at det skal være lov nå å bruke 13A sikringer på 1,5mm2 nå? Har ikke sjekket dette i NEK enda.

Fikk e-post i dag at nå var informasjonen endret på forsendelsen. Trengte ikke betale moms for å få hentet ut pakken nå. Endelig! Føler dette tok unødvendig lang tid, og ikke så enkelt når man blir bedt om å henvende seg til 2-3 forskjellige steder i løpet av prosessen. Virker jo som at ingen vil være ansvarlige for feilen. Her var problemet at pakken ikke ble registrert som gave når informasjonen ble lagt inn i systemet her i norge.

Likevel stoppet ikke problemene der. Må tømme ut litt ekstra frustrasjon nå. Oppdaget at forsendelsen var overlevert til sjåfør og skulle leveres på døren. Ventet vel og lenge. Så ser jeg postbilen i vinduet, den slenger litt i postkassen og kjører videre. "Hva i svarte..." tenkte jeg mens jeg løp ut i bilen for å kjøre etter han. I postkassen fant jeg en "forsøkt levert, ikke hjemme" lapp. Fikk tak i sjåføren et par kilometer nede i veien og viftet med lappen. Da fikk jeg beskjed at han ikke har pakken med seg. Forbannet så hoppet jeg i bilen og kjørte til post i butikk disken. Der fant dem ikke pakken i hylla og insisterte på at den er med sjåføren. Fikk nettopp hentet den ut. For noe rot dette postvesenet er... Vil egentlig ha erstatning for sløsing av tid og mye unødvendig frem og tilbake kjøring. Ikke første gangen dem har slengt en "forsøkt levert, ikke hjemme" lapp i postkassen mens jeg har stått å sett på. Får dem ekstra betalt per forsøkte levering eller noe? Ikke vet jeg.

Jeg fikk beskjed å kontakte [email protected]

Tydeligvis mange veier til samme sted her.

Nei, er en person jeg kjenner som er fast bosatt i japan.

Noe er jo åpenbart feil siden det ikke var slik før. Har som sagt sendt en e-post til en adresse jeg fikk oppgitt over telefon når jeg snakket med tollen. Får se hva dem sier. Håper jeg får svar raskt... Hørtes ut som at problemet her er at forsendelsen er ikke registrert som gave. Damen i telefonen kunne ikke finne noe i systemet om at den var haket av på det. Var et ganske tydelig kryss i "gift" feltet på tollpapiret klistret på esken, så vet ikke jeg. Spurte om jeg skulle reise tilbake og ta bilde av lappen som dokumentasjon på at den faktisk er deklarert som gave, men ble fortalt det ikke var nødvendig.

Virker jo som at tollen ikke alltid vet hva dem holder på med. Blir noe off-topic, men litt morsomt. Importerte en videospiller fra tyskland en gang. Den ble beslaglagt for å være en forbudt vare. Brukte vel 2 eller 3 timer på telefonen hvor jeg prøvde å forklare det er en helt vanlig videospiller. Kunne umulig være forbudt. Etter mye venting fikk jeg svar "åpnet pakken nå, du har helt rett. Blir sendt videre med en gang."