Virion

Det er vel bedre å utbedre problemet hvis du først kjøper bilen og har lyst på den. Nye ventiltetninger og ringer osv burde fikse problemet greit.

Du skriver du er 18. Du skal ha motor med drag i. Sjelden en god kombinasjon. Hvertfall hvis man driver med lite nyttekjøring og mest kosekjøring. DA blir det dyrt å eie den bilen der. Den er ikke lagd for å ragges rundt med som en 240. 4x4 drivverk er skrøpelige greier og tåler ikke at du jokker rundt med det. Ødelegger du noe annet enn girkassa og diffen foran blir det jævlig dyrt å fikse det.

Så en familiefar med vw passat tdi med uoriginal ecu som gir 25 ekstra hester og reduserer drvstoffforbruket er harry og råner? Hmm.

V motor er dyrt. Dobbelt av alt. Motoren er det minste problemet. Se heller etter hvordan tilstanden er på chassis. Graverende rust, skjevheter osv. Ikke legg for mye penger i førstebilen ettersom den blir ødelagt rimelig fort. Hvertfall en som er raskere enn en yaris.

Deler til motor får man alltids til blodpris hos eksterne aktører. Drivverk også. Problemet er at man ikke får kjøpt ny kasse på dynga for 2000,-

du kan få tatt ut chippen før kontroll!

Evt. laste opp en nedgradert mapping til ECU med nett-PCen :-D.

På ikke turbo motorer er jo dette genialt, ettersom mesteparten av delene som er byttet ut er usynlige, med unntak av spjeldhus. Men de kan maskeres med ett stort skumfilter.

I Biltilsynets øyne, ja.

Muligens i forsikringsselskapets øyner også, om det skulle hende noko.

Da må forsikringsselskapet bevise at ulykken skjedde som en direkte følge av at bilen er blitt modifsert. De må selvfølgelig gjøre samme undersøkelser som Biltilsynet krever for godkjenning. Dvs. i lukkede lab miljøer. Noe som aldri vil skje. Skulle det skje, må de betale for testene som skulle vise seg å være helt OK, eller evt. en dyr saksbehandling som viser seg å ikke nå frem i rettsystemet.

Forøvrig kan forsikringsselskaper så tvil om standen til en bil som er 100% original også, men det vil koste de mer penger enn det å utbetale gevinsten i 99,9999% av tilfellene.

I Biltilsynets øyne, ja.

Hadde jeg villet godkjenne den kunne jeg gjort det, men det hadde tatt mye tid og innsats fra min side. Derav velger jeg å droppe det.

Nei, det er den ikke.

Jeg har selv studert til sivilingeniør grad i automotive engineering i Tyskland, og kan si at bilen er tryggere nå enn før.

Grunnen til at produsenter ikke leverer bilene sine slik er at ytterst få er interresrte i støtdempere til 20.000, bremser til 20.000, osv... Dyrt vedlikehold og liten forskjell i kjøreopplevelse for en gammel dame på 60.

Hvorfor skal folk godkjenne nye bremser?

Dette er jo ting man aldri vil oppdage noen plass. Og blir det oppdaget så driter vedkommende i det. Regelrytterne på BT er de som bryr seg. Fordi de er redde med å sitte med ansvar fordi Jostein på 18 fra Hokksund har montert Brembo bremsene feil og mista bremsekraften i 100. Understreker at det er feilmontasje ja!

Jeg har gjort en del endringer på bilen min, men gidder ikke engang tulle med BT. På forrige EU-kontroll gikk den gjennom med megasquirt ECU, ca 25% effektøktning vha. spjeldhus, sachs coilovers, og bigbrake kit . Har også fjernet ABSen.

Ingen visuelle endringer, fordi biler er designet for å nytes som de er!

Min blir ikke rød før 240

Hvis det ikke er lys i kupeen eller tegn til strøm er det kun to ting det kan være ja.

*Batteri.

*Batteriets tilknytning til el.nettet.

Rammen som omkranser motorrom?! Den tverrstilte rammevangen foran? Er traversen foran flyttet seg?

Du må være mer spesifikk her.

Det blander seg, end of discussion.

10% regelen er helt greit.

Men ville ikke drive å fylt på for å "jevne" ut. Ville heller bare kjørt det tomt også fått på 100% av riktig type.

Edit: men interessant spørsmål; hvor går grensen for hva man kan gjøre selv? Er det egentlig noen lovsatt grense for hva man kan gjøre av arbeid på bilen?

Nop egentlig ikke, man kan gjøre alt selv.

Man kan også rette en rammeskeiv bil med vinsj, tau og sveis om man har lyst. Selvfølgelig vil ikke forsikringsselskaper godta at du gjør det selv i forhold til erstatning. Og hvis det er blitt registrert noe sted at den er blitt litt skeiv så må den sikkert godkjennes av en oppretter.

Har selv gjort masse jobb på bærende konstruksjoner på den bilen jeg kjører nå, inkludert kapp og sveis. Kort sagt, det de ikke vet trenger de ikke vite. Jeg fikser kun bilen selv, fordi da vet jeg det blir gjort skikkelig, i motsetning til på verkstedet. Morsomt å få skryt for en bil fra 90 som er i bedre stand enn 3 år gammel Passater når man er på kontroll hos Biltilsynet ;-). Var der en gang for å få godkjent ett motorbytte og da hadde kontroløren bestemt seg for å ikke godkjenne før jeg kom. Det var helt til han heiste opp bilen. Han ble mektig imponert hvor nøye man kan være. Han spurte aldri om noe papirer på arbeid selvom det åpenbart var gjort. Godkjente den tvert :-D.

Og i forhold til ansvar osv. så er det jo som folk sier at det er bileieren som har ansvaret for tilstanden til enhver tid og ikke verkstedet. Men la oss si at du har bytta en caliper og har lufta for dårlig. Du dunker inn i en bil i ett kryss... Det blir ekstremt dyrt for forsikringsselskapet å klare og knytte det at du har bytta den selv til at ulykken har skjedd. Ofte er det billigere å bare betale for forsikringspenger enn å begynne å drive med disse dyre undersøkelsene, og kanskje komme fram til at det ikke var noe feil med bilen.

Hei. Kjøpte en bil i desember i fjor. Fikk den skrevet over på navnet mitt den 29.12.09 samtidig som jeg leverte skiltene, men har ikke betalt omregistreringsavgift... Bilen står nå uten skilter og skal hugges.

Fikk regning i posten fra Tollvesenet om at bilen er skyldig halv årsavgift for 2009. Hvem er det som må betale den? Meg eller forrige eier? Rettere sagt hvem er det som får tvangsinnfordring? Har aldri kjørt bilen engang .

Kan uten problemer bruke blått på denne bilen. Ingen problemer.

Neste gang du bytter hadde jeg dog brukt rosa væske så du slipper å bytte så ofte.

Peugeot Servicebox anbefaler ethylene glycol for bilen din, som vil si at du står fritt å velge hva fanken du vil ettersom alle kjølevæsker er etylen glykol med diverse tilsetninger.

Men ta og sjekk peilepinnen og påfyllingslokket for majones. Littegrann er normalt på denne årstiden, men oljen skal være klar.

Det kan være mer problemerområder enn du kan telle på to hender. Du er grønn på bil og kan ikke klare å feilsøke den, selv ikke med hjelp fra noen her. Kjør den til verkstedet.

Life-time oljer som det referes til her er faktisk spesifisert til å holde 250.000km. Ettersom det er dette som regnes for en livstid for en bil. Om oljen da eter opp kassen de siste 50.000km driter produsentene i.

Automat olje er enkelt, er en tappe plugg så fyller du på i peilepinnen med motoren i gang. Ha kassen i N stilling.

Manuell kasse er mye mer vrient å bytte på.

Hva tenker du på da?

Det er billigere å kjøpe batterilader på biltema enn å kjøre Oslo-Trondheim for å lade 75%. Hva gjør man? Hm. For ikke å snakke om at fadesen gjentar seg når han finner ut hvorfor batteriet er flatt!

Man lader ikke bilen opp fra bunn med dynamoen (og bilen på tomgang)! Bilen tar fyr før den tid.

Jeg gjetter helt vilt her, MEN det høres ut som at tanken lekker! Hva med å ta av spylervæsketanken og finne ut hva problemet er også fikse det?!

Herreminn.

hadde d samme, er ikke arti å gå på legen for sånt, ordnet seg første gangen jeg hadde sex hilsen 14 åring !

Sikkert jævla digg å ha sex uten å ha vaske seg under forhuden på 14 år

Viftereim som slipper lager som oftest mest lyd når du endrer på turtall, gjerne i pådrag, så ja det kan absolutt være det. Ellers kan det kanskje være lager i noen av løpehjulene på viftereimen.

Haha ja den brenner raskere vet du .

Tenningsbank kommer av for høy kompresjon i forhold til bankefastheten i drivstoffet, bensinen selvantenner på feil tidspunkt. Noen biler har høy kompresjon for å øke effekt og trenger 98 ellers blir det bank.

På bilen min hvor jeg har økt kompresjonen må jeg bruke 98 eller e85 for ikke å få bank.

Poenget er at det ikke er mer energi i 98 enn 95.

TU3JP med 74hk er en gammel søpple I4 8v motor som de fortsatt setter i de bilene.

Eneste muligheten du har er å sette i en EW10J4S med 177hk. 2 liter NA 16v.

Ellers kan man sikkert få satt neddi en Mi16 Xu10 med 155hk. Fåes i fleng hos høggere for 4000,-.

Det er samme motorfester og ledningsnett . Problemet er vel egentlig Biltilsynet hvis du blir stoppet.

Du kan teste om det er vakuum lekkasje ved å ha full belastning på motor i høyt gir (enkelt i bratte bakker). Da blir vakuumet borte etterhvert. Blir lyden da borte har du jo funnet feilen. Merk det kan være snakk om en stund før alle komponenter er vakuum løse når du tester sånn.

Hvor kommer lyden fra forresten?

Tørr lyd er pyssssssssssssj.

Våt lyd er *slurp slurp sluuuurp*.