Freeload

For dere som bekymrer dere for størrelsene på blekktankene kan et CIS (Continous Ink Supply) være det dere trenger. Google litt på CIS og printeren deres. Finnes et utall leverandører, så her må dere sjekke reviews og slikt godt.

Et CIS har store blekktanker på utsiden av printeren, men tynne silikonslanger som leder blekk ned i "blekkpatronene" i skriveren. Får pigmentblekk og fargeprofiler til de fleste skriverene hos de seriøse sidene.

Har ingen erfaring med dette selv, men en dag.....

Høres ikke bra ut. En lyspære er ikke rask nok til å reagere, men mange bruker faste lamper som studiobelysning.

Et "billig" alternativ er å kjøpe seg et par lysrør-armaturer (billigste sort) og skru på et par skjøteledninger. Da får du to stripe-lys som duger godt for enkel studiobruk.

Må selvsagt ha lukkertid som er lang nok til å ta med en hel sinuskurve fra strømnettet. (1/50 - evt 1/100) ellers kan det oppstå små variasjoner i lysmengden fra bilde til bilde.

Finnes mange tips på youtube om du søker på DIY studio light.

Dealextreme har også billige blitser (om ikke så sterke) til $11.80. De kan ikke settes på kameraet (for høy synk-spenning), men du kan kjøpe et sett for fjernstyring samtidig, og evt flere av disse sammen med en seagul-trigger.

for under 400 kroner (fordelt på to pakker) har du nå tre blitser med trådløs utløser. Så kan du handle reflektor-paraply og holder - får et par sett for under 200. Få tak i noen stativer (mikrofonstativer feks.) for å montere på blitser og paraplyer.

Ikke noe å bli superfotograf med, men en morsom start

Et kjapt forslag kan være å dytte låta gjennom et redigeringsprogram (Audacity) og justere pitch uten å endre hastigheten på låta. Har du en telefon med TrackId (SE Walkman telefon) kan du da skru og ordne til telefonen ikke kjenner igjen låta. Da er det gode muligheter for at låta passerer på youtube. Du kan evt også kjøre en parametrisk eq-effekt som endrer seg over tid. Kan bli stilig og vil maskere låta ytterligere.

Kan være lurt på prøve på en annen konto først

Basert på de bildene ser det ut som om årsaken er at automatikken jobber annerledes enn du forventer.

I det "riktige" bildet av nabohuset er det hvite rekverket knapt synlig. Det kan være en viktig årsak.

Kameraet vet ikke hva som er viktig i motivet ditt, og hvis instillingene for lysmåler er evaluerende/hele bildet vil den tilpasse blitz/eksponering slik at ingen partier blir utbrent/"over-hvite".

Det samme ser du også på innebildet. I det "korrekte" bildet er den venstre veggen helt utbrent - mens på det som er for mørkt har kameraet forsøkt å få med både den hvite veggen samt refleksen på jakka uten å miste detaljer i de lyseste partiene.

Jeg har ikke Canon (Pentax) men opplevde ofte mye av det samme når alt skulle styres av automatikken. (p-TTL /i-TTL/e-TTL).

Jeg prøver alltid å sprette (bounce) blitsen slik at ingen flater i bildet blir direkte opplyst. Det gir et mye mykere lys, og da det ikke er noe direkte lys slipper jeg refleksjoner som lurer lysmåleren.

Lysmåleren stiller jeg vanligvis til sentrumsveid eller spot om nødvendig for å være sikker på at motivet jeg fokuserer på blir riktig eksponert.

Har jeg et lite minutt til å forberede meg skyter jeg utelukkende i M.

Da setter jeg blender/lukker/iso til noe som gir meg en god eksponering (litt undereksponert), og så setter jeg blitsen i Auto, med instillinger som gjør at den eksponerer 1-2 trinn under riktig eksponering. Da blir bildene vanligvis godt eksponerte uten noe trøbbel.

Et par lange kvelder på www.strobist.com vil også være til uvurderlig hjelp

NB: Et veldig raskt tips er å sette blitzen til "Slow" eller sync på bakre gardin -dette vil få kameraet til å eksponere etter tilgjengelig lys, og så fylle med blitz.

Bloggen strobist.com hører også med. Den har mye god informasjon om bruk av lys/blitz i bilder og et godt opplæringsløp om en vil følge det. (Strobist 101)

Jeg tenkte litt motsatt, hvorfor skulle noen miste agenturet, til det ser jeg bare to årsaker: 1. De har brutt med produsentens betingelser eller 2. På randen av konkurs.

Hvis fovi skulle miste agenturet er det hadde det vel mest sannsynlig hvert p.g.a økonommi, og de setter opp prisene for å unngå dette. Men at finanskrisen/dårlig norsk krone er nok mye mer sannsynlig, så da velger jeg å tro på fototim.

I følge det som har vært diskutert på pentaxforums en tid har dette mer med Pentax-> Hoya å gjøre. Hoya endrer/strømlinjeformer nettet sitt av distributører. De har holdt på med dette i USA ganske lenge, og nå er de i gang med Europa. Så dette påvirker mange flere enn oss i skandinavi - men har ikke noe med Fovi eller andre å gjøre.

Hoya ønsker rett og slett å tjene mest mulig penger og tilpasser derfor "nettet" sitt.

Slik gjorde jeg det. To arbeidslamper jeg hadde liggende (500 & 300 W), oppbevaringsboks fra IKEA og et hvitt A3 ark.

Resultatet ble overraskende bra med tanke på hvor liten innsats jeg la ned i prosjektet.

Da er jeg ganske sikker på hva som blir reisekamera/barnekamera når pengene strømmer inn.

Veldig godt priset!

Mulig du må inn i menyen og "tillate" objektiver uten A-funksjon for å kunne fotografere med de. Måtte i alle fall det på min K10D.

It's in the Custom settings menu. Enable "Allow Aperture ring"

På DPReview finnes det en god guide (for K100D) - men det meste er likt.

K100D (Super) Pictorial guide to using manual lenses [imgs]

Problemet er at bildene blir grøtete og uskarpe når jeg printer de, så da er spørsmålet hvordan jeg stiller opp oppløsningen eller antall pixler i bildet (ppi)? slik at det ikke skal bli uskarpt når jeg printer?

Er ikke PS bruker, så mulig jeg bommer litt her, men det bør være et menyvalg for Canvas size. Der setter du opp 10x21 cm (size), 300dpi (resolution) - eller bare mater inn 1200*2520 pixler.

Har du i tillegg satt opp printeren riktig (papir, utskriftskvalitet og slikt), og bruker et godt papir (glossy fra Posten til 29.90/10 stk er et ok valg) bør bildene bli skarpe og fine.

PS: Det nye bagrunnslayer som jeg oppretter helt på starten i 10*21 cm, blir ikke 10*21 cm på skjermen. Arbeidsflaten er mye mindre selvom det står 100 prosent zoom og forholdet skal jo da mellom skjerm og utskrift være 1:1? Skal det ikke være det?

Skal du printe ut bildet bør det ha minst 200 ppi som oppløsning. Ser du hele bildet i 100% zoom, blir oppløsningen på utskriften såpass lav at bildet blir strukket ut, og da blir uskarpt. 1200x1800 er en grei oppløsning for 10x15 utskrifter, så det nye bildet ditt bør være ca 1200*2520 pixler for å se bra ut på utskriften. (Gir ca 300 ppi - som er fotokvalitet)

En annen mulighet er en minnefeil eller harddisken. Kjør en sjekk/diagnose på disse også for sikkerhetsskyld.

Symptomene passer med mine symptomer på en disk som snart tok kvelden.

1.Vil du bytte til Canon, Nikon eller Sony p.g.a. dette?

Nix. Da jeg kjøpte K10D prøvde jeg meg gjennom alle tilsvarende modeller (D80 / 30D ) og Pentaxen var definitivt det som satt som støpt i lanken og passet meg perfekt. Var nok også litt påvirket av at mitt første SLR var en Pentax og det fristet litt å kunne gjenbruke optikken.

2.Hvis du bytter, er det mest p.g.a. mangel på FF eller mangel på objektiver og utstyr?

Nei - det må i såfall være om Pentx går under og jeg tilfeldigvis arver mye bra (men ikke salgbart) utstyr til et annet merket.

3.Hva er din mening om den nye Pentax K-m (K2000) og de nye objektivene?

Jeg synes K-m er et flott grep. Hadde de klart å dytte på den litt værtetting hadde den vært super. Tillater økonomien det er dette et meget aktuelt kamere nr.2 for kona og de største ungene.

Sakset fra pentaxforums ang. størrelsen.

Pentax K-m

122.5 mm x 91.5 mm x 67.5 mm

 

K200D

133.5mm x 95mm x 74mm

 

*istD

129mm × 94.5mm × 60mm

 

Olympus-420

129.5 x 91 x 53 mm

 

Pana G1

124 mm x 84 mm x 45 mm

__________________

Ser ut til å få en ganske hyggelig størrelse

Nå er jeg Pentax bruker selv, men skal du ta mye bilder av arkitektur er en tilt/shift linse et nyttig verktøy. Disse finnes til de fleste merker - men en sjekk på tilgjengelighet og pris kan hjelpe deg med å bestemme deg.

I verste fall kan du ta kontakt med Ibas. Men hvis ikke bildene er ekstremt viktige, så vil nok det koste mer enn det smaker.

IBAS har et samarbeide med mange fotobutikker og el-kjeder hvor du kan se om de klarer å redde data fra minnekortet. (Har egne maskiner for dette) Feiler de er det gratis, klarer de å hente ut bildene koster det visstnok i underkant av tusenlappen.

Er litt usikker på om svaret kommer til å glede eller skuffe deg. GX-10 (og K10D) er såpass gode/avanserte kameraer at muligheten for opptak i noe annet enn farge jpg/raw ikke er mulig.(

Skal du lage S/H bilder blir restultatet som oftest mye bedre i egnet programvare på datamaskinen. Det digitale S/H filteret i K10D (vet ikke hvordan det er i GX-10) har en styrke i at det lar deg lage sh ut fra ønsket kanal. Dette er heldigvis en funksjon som også finnes i programvare.

Picasa fra Google (gratis) har faktisk en meget god funksjon for filtrert S/H der du har tilgang til hele paletten å basere bildet på, ikke bare én eller alle fargekanalene.

Pentax har ganske overraskende flere mini-skrivere tilgjengelig. Tror de benytter seg av termisk papir, men er som sagt meget kompakte og kan gå på 12V / batteri.

Skal søke litt og poste resultater her om noen strakser (og evt. legge en datter i mellomtiden)

http://www.pentaxtech.com/Products/pocketjets.html

Forhandlere i Europa (men ikke Norge) finner du her

http://www.pentaxtech.com/EUROPE/europe_menu.html

"Uansett kan det være en god idé å sjekke ut avtroppende entusiastmodeller da betjening av disse er mye bedre enn budsjettmodellene, uten at prisen er avskrekkende."

 

Godt poeng. Har du/dere noen gode forslag her?

Ikke noen utover de jeg har plukket på. Regner med at flere slenger seg på. Har sett både Sony og Olympus her i tråden.

"Velger du tvillingbroren Samsung GX-10 kan du gjøre et kupp med et godt kit-objektiv til under 5000 kr"

 

Interessant. Snakker vi siamesiske tvillinger her? Hvor like er disse kameraene egentlig?

GX-10 og K10D er av maskinvare klin like. Det eneste som skiller er merkingen på utsiden. På innsiden kjører Samsung en annen firmware med sitt eget menysstem og slikt. Samsung skal visst nok ha litt skarpere jpeg filer ut av kameraet, men jeg er usikker på om det støtter avanserte funksjoner som trådløs styring av blitz og slikt. Uansett er det et kjempekjøp til den prisen.

Bare så du er forberedt så har ikke Pentax/Samsung klassens raskeste autofokus, og ved høy ISO 800-1600 blir det en del bildestøy. Sikkert noen som vil nevne det, men det er ikke store ankepunkter. Har aldri trøbbel med autofokusen selv, og på høy ISO blir det støy fordi kameraet gjør veldig lite støyfjerning på bildefilene. Det gir deg mer detaljer i bildet, og du kan oppnå et mye bedre resultat med dertil egnet programvare.

Skal ikke kalle meg fanboy, men med et så fleksibelt kamera som K10D er det lett å stille det inn slik at det passer meg perfekt - kan endre alle nødvendige instillinger uten å ta øyet vekk fra søkeren.

Søkeren er også et punkt å tenke på her. De fleste entusiast kameraene (gamle som nye) har en prismebasert søker som er både større og lysere enn de billigere modellenes penta-speil baserte søker. Sammenlig dette også i en butikk - kan hende du blir overrasket

Hvis du føler behov for et bedre grep kan jeg varmt anbefale Pentax K10D (og K20D).

Grepet minner en del om Nikon D80, men jeg synes det sitter bedre i hånden min.

K200D har samme bildebrikken som K10D, så det blir nok ingen skuffelse selv om det er halvannet år siden det kom på markedet.

Velger du tvillingbroren Samsung GX-10 kan du gjøre et kupp med et godt kit-objektiv til under 5000 kr. Bildestabiliseringen i kameraet er effektiv og værtettingen er god. Har brukt kameraet ute i skikkelig ruskevær uten å engste meg et sekund. Fototim er den eneste jeg har hørt om hvor K10D (sannsynligvis) har tatt kvelden pga. fukt. (Gikk ned sammen med båten så jeg antar det ikke virker lenger om noen skulle finne det igjen)

Jeg anbefaler Pentax basert på mine egne erfaringer. Det kommer sikkert andre her og anbefaler noe de trives godt med.

Uansett kan det være en god idé å sjekke ut avtroppende entusiastmodeller da betjening av disse er mye bedre enn budsjettmodellene, uten at prisen er avskrekkende.

PS: Ekspeditøren bør inviteres til å gjenta denne testen med noen av kameraene han anbefalte - for værtetting er jo bare noe pr-jippo...

http://forums.dpreview.com/forums/readflat...thread=23134169

Ja, prøver å heller overeksponere. Men noen ganger så ser bilder så jævlig perfekte ut på skjermen, men så det rett og slett til de grader undereksponert. Det er nettopp derfor jeg går for litt "hvitere" bilder sånn som ser ut på kameraskjermen.

En viktig årsak her er hvordan skjermen på kameraet er satt opp. (Av Canon- ikke av deg).

Formålet med den er å vise bildet - men den har et veldig begrenset kontrastomfang. I tillegg er den gjerne optimalisert for å vise mest mulig detaljer - også utendørs, derfor ser eksponeringene mye bedre ut enn de er. (Blir tilsvarende justering av gamma i et bildebehandlingsprogram)

Sjekker du histogrammet vil du få en mye bedre indikasjon på hvordan du traff.

Edit: La til et kjapt eksempel hvor jeg har justert gamma litt.

Ser du på histogrammet kan du se at det meste av informasjonen i bildet (den delen nederst til venstre) ligger i mørket. I histogrammet til høyre ser du hvordan fordelingen av informasjon i bildet ble etter en justering av gamma.

(NB! Vanligvis er histogrammene liggende, så på kameraet er disse rotert 90 grader til høyre i forhold til det vedlegget viser med mørke til venstre og lys til høyre)

Bildene er jo tatt på lyse dagen

Har prøvet andre lysmålingsinstillinger. Spot fonnes ikke på dette kameraet.

Det er kanskje jeg som ser litt mørkt på det?

Problemet er at kameraet vil gjøre sitt beste for å

a) Ikke brenne ut detaljer i lyse partier

b) Gi en jevn eksponering i hht. en snittverdi av 18% grå.

Problemet i disse bildene er den store kontrasten mellom veldig lys himmel og mørkere skog. For å komme ut av disse situasjonene må du enten bruke spot/senter veid lysmåling og låse eksponeringen på et mørkere sted (dvs helst ingen himmel i søkeren) eller fortelle kameraet at du ønsker å gjøre bildet lysere vhja eksponeringskompensasjon. Da vil du miste detaljene i himmelen, mens trærne og resten av skogen blir riktig eksponert.

Hvis de andre bildene du ikke er fornøyd med ikke har noen tilsvarende veldig lyse partier er det jo grunn til å se nærmere på kameraet, og ikke fotografen

Sjekk denne tråden/posten Kjøpe Pentax K10D i Hong Kong

Prisene der nede er ganske utrolige i forhold til i Norge. Om du har råd bør du få med deg en god blitz også - tenker da på AF-540FGZ.

Hvis prisforskjellen ikke er skremmende kan det også være et godt alternativ å velge K20D da de har utbedret et par av iritasjonsmomentne fra K10D i den modellen.

Et kjapt tips er http://www.retailmenot.com/

Der finner du promokoder for det meste.

Generelt kan en si at det er en del støy i bilder fra Pentax K10D/Samsung GX-10 - spesielt på høyere ISO verdier.

Selv ser jeg godt støy i mørke partier fra ISO 400, men det er verdt å merke seg en liten "uvane" kameraet har. Det vil etter beste evne justere eksponeringen slik at det ikke blir noen utbrente partier, og det med litt margin, så bildene vil ofte være litt for mørke. Knytter du dette sammen med at støy synes best i mørke partier vil du lettere kunne se støy i bildene.

Min "løsning" er enkel. Jeg overeksponerer fast med 2/3 - 1/1 stopp for å sikre meg bilder med mer informasjon i lyset. Med blinkende varsling av utbrente felter, samt RGB histogram ser jeg raskt når jeg har gitt for mye eksponeringskompensasjon.

Ved å gjøre dette kan jeg nå ta brukbare bilder selv på ISO 1600. Støyen synes selvsagt om du blåser det opp 100%, men til uskrifter i 13x18 er det ikke noen problemer med synlig støy.

Konklusjon: Juster eksponeringen slik at du har så lyse bilder som mulig uten at du brenner ut lyse partier.