Forsterkere

[Tiny Tim]

Etter og ha surfet rundt på forumet her klør det i fingrene etter og snekre sammen nytt anlegg i bilen og spørsmålet mitt er:

Hva slags data er interesange på en forsterker?

Jeg sliter litt med og orientere meg i jungelen av forkortelser og watt i sånn og sånn ohm, osv, osv.

Dere skjønner sikkert hva jeg mener, noen som har peil?

 

På forhånd takk for hjelpen.

 

Andreas

Endret 9. mai 2004 av Tiny Tim

[Koffe]

Vel.. jeg skal prøve å forklare noe av det jeg kan, men jeg kan ikke garantere at alt er riktig.

 

Watt: Den generelle effekten ut til høytalleren/høytallerende. Denne er ofte oppgitt i "jukse" watt. Slik som max power. RMS watt vil jeg tro at er mest til å stole på siden denne har mange stramme rammer.

Watt avhenger av hvordan impedansen er på høytalleren. Denne er målt i OHM som er motstand i spolen. Fks 200W ved 8ohm er mye dårligre spec enn 200W ved 4ohm. Jo lavere tall jo mer belaster du forsterkeren. De fleste bilforsterkere er stabile ned i 2ohm, men noen også i 1. På høytallere med dvc (dual voice coil) er det doble spoler, hver ofte på 2ohm, og da kan måten man kobler det på bestemme impedansen, og dermed tilpasses til forsterkeren. Brokobler man forsterkeren er det ofte at man må ha fks 4ohm i stedet for 2, men får til gjengjeld ca dobbel effekt på en utgang.

 

Klasse D frorsterkere bruker en annen måte å forsterke signaler på (husker ikke metoden akkurat nå) men denne er mer effektiv. (mindre blir tapt i varme).

Disse er da ofte gode til å drive basser, men jeg har fått intrykk av at disse ofte her litt dårligre snr(signal to noise ratio) Dette er forholdet mellom signal og støy, generert av forsterkeren. Jo høyere tall jo bedre.

 

Så ting du bør se etter: (ikke sortert etter viktighet for det kommer ann på bruksområdet) pris , forsterkermetode, watt(målemetode), dempingsfaktor(det vet jeg ingenting om for å være erlig), kan den brokobles?, hvor mange ohm kan man ha på høytallerene, er det delefilter-høypass-lavpass eller begge deler?, generell look(selv om det langt ifra trenger å være sant er ofte de mer glorete ampene noe dårligre), strømforbruk(kanskje du trenger kondensator?)++ og nå kom jeg ikke på noe mer.

 

Noen få Forkortelser:

watt=effekt W

ohm=motstand Ω

Ampere=strøm A

Volt=spenning V

Endret 9. mai 2004 av Koffe

[zemtex]

Et par kjappe tips er å holde seg unna forsterkere som har innebygde neonlys og lign. Dette er elementer som har NADA med god lyd å gjøre. Jeg ville heller gå for annerkjente produkter fra Rockford Fosgate, Alpine, Kicker o.l. Så ikke bli blendet av store Watt tall, og heller legg i noen kr ekstra, og få noe som tåler en trøkk... Husk å installere sammen med det utstyr om trengs, for eks kondensator og sikklig sikringer. Gjerne oppsøk en forhandler som fører de nevnte merkene og be en forslag til dine behov og lommebok... lykke til!

 

MVH ZemteX

[sfh]

Fks 200W ved 8ohm er mye dårligre spec enn 200W ved 4ohm.

200w/8ohm er ofte bedre enn 200w/4ohm...kommer helt an på hvilken forsterker du har eller hvor mange subber du vil ha...

200w er forsåvidt 200w uansett hvordan du vrir å vender på det...

poenget med enkel-spolet(=svc) 8ohm og 4ohm sub og dobbelspolet(=dvc) sub med enten 1ohm, 2ohm, 4ohm, 6ohm eller 8ohm er laget for å kombinere flere subber på en viss forsterker..

eller for å belaste en forsterker enklere med en dobbel-spolet sub..

 

når man paralellkobler spoler får man halve verdien i ohm...

når man seriekobler får man dobbelte verdien i ohm..

 

når det gjelder forsterkere så er rms den vanlige måten å opplyse watt på...

det finst strengere målinger, men det er vel nok med rms... men må og huske på at om en forsterker er 2x100w rms i 4ohm, så er det og greit å vite om det er målt i 12V, 13,8 eller 14V... og om forsterker har regulert strømforsyning..

--poenget er at om en forsterker ikke er regulert og er 2x100wrms/4ohm/12V så leverer den kansje 2x150wrms/4ohm/14V..((fleste kjente/bedre merker sier den er 2x100w men yter egentlig 2x120w~150w))

er den regulert så leverer den 2x100w uansett om det er 12V eller 14Vlitt kompromiss når det gjelder dette.. :

har du mye volt i bilen å skal kjøre på med volt så du får mest watt ut av forsterkeren eller har du ikke så bra volt i bilen....?

 

men ofte er det like greit å fortelle "hva" eller hvordan du vil ha det,å hvor mye peng man vil/kan legge i det så kan noen som vet litt, fortelle hva du kan/skal kjøpe..å ikke kjøpe..

er det enkleste som nybegynner å få vite det, og så lære det sjøl videre.. kommer når man har koblet å hørt et par anlegg

[Koffe]

sfh: MIN feil! jeg mente at: 200W ved 8ohm er bedre enn 200W ved 2ohm hvis det står på fks en internettside.

 

Da yter jo den med 200W @ ohm mye mer enn den andre i 2 ohm.

 

Sorry tenkte omvendt.

[bfisk]

Vekt gir generellt en svært god pekepinn på om forsterkern er noe tess. En forsterker som veier lite har som oftest liten trafo og underdimensjonerte kompononenter.

[SveinungB]

VA <-- VoltAmpere - viser hvor godt dimensjonert forsterkeren er. Bra pekepinn på hvor kraftig den er. Store, tunge trafoer er et bra tegn.

Gjør deg også opp en mening om hvor bra delefilter du ønsker på forsterkeren. Innebygde HPF/LPF filtre varierer fra 6dB/oktav til 24 dB, bør være 18 eller 24 (også kalt tredje eller fjerde ordens delefilter).

[BBernes]

Sjekk sikkringnene en forsterker har ikke 100% virkningsgrad (mye lavere)

(teoretikere kan gi deg noenlunde tall på de forskjellige klassene feks klasse D eller A)

 

Men en forsterker med 100A sikringer vil med 100% virkninsgrag ikke kunne levere

mere enn 1200W ved 12v , en med 25A sikring vil ikke kunne levere mere

enn 1/4 altså 300W (uansett om produsenten skryter på seg det dobbelte)

da vil sikkringen ryke. Den faktiske effekten er mye lavere.

 

Klasse D forsterkere er absolut og anbefalle da de har høyest vikningsgrad.

 

Du kan også få mere effekt ved og øke spenningen i bilen

(de fleste tåler 15v som vil gi en mye høyere effekt feks. 100A 14,5v 1450W)

[Tiny Tim]

Men en forsterker med 100A sikringer vil med 100% virkninsgrag ikke kunne levere

mere enn 1200W ved 12v , en med 25A sikring vil ikke kunne levere mere

enn 1/4 altså 300W

 

Er det da snakk om sikringen som går på strømkabelen til forsterkeren, eller snakker vi om en sikring på forsterkeren??????????

[drkaos]

Den på forsterkeren ja.

 

De på ledningen bør avpasses etter batteriet..

[Jalla]

Hovedsikringen bør helst være lik eller større enn summen av sikringene på forsterkerne i anlegget. Sier seg selv egentlig, da denne skal tillate at all strømmen som anlegget krever skal passere gjennom seg...

 

Typiske virkningsgrader +-5 er: klasse A: ~25, B: ~55, D: ~85.

Vet at det finnes klasse T - forsterkere også, men det er en annen historie.

Klasse D egner seg KUN til subforsterker.

Klasse A er HighEnd, mens klasse B er "vanlig" HiFi forsterkere.

 

En typisk bilforsteker av god kvalitet kan være en som er oppgitt til 4x60W v/14.2V 0,01% THD med 35A sikring. 14,2*35*0,55/4=68,3, noe som skulle tilsi at her holder produktet hva det lover.

 

I "Sony-watt" verdenen ville nok en slik forstreker blitt markedsført som en 4*90W eller noe...

 

Dempingsfaktor er en verdi som gir et mål om hvor god kontroll forsterkeren har på elementet, og denne varierer sterkt i et heller komplisert samspill med det elektriske systemet i bilen, impedansekurven i elementet(ene) som drives og forsterkerens egne komponenter.

 

En god forsterker med høy DF som får nok strøm og driver elementer av bra kvalitet får lyden til å bli strammere og mer presis da den har større kontroll på elementet. enn en med betydelig lavere DF i samme krets.

 

Deretter kan vi begynne å kikke på slew rate, og det er da svetten begynner å perle seg i panna over kvor innfløkt det egentlig er mulig å gjøre ting her i verden, hehe

 

Bottom line: Kvalitet koster, men så er det en grunn for det også.

Tips: Sjekk ut "mindre kjente" merker. RF er ikke kongen på haugen. De har ok produkter, men det finnes både billigere og bedre. Dette er min subjektive mening.

Endret 27. mai 2004 av Jalla