LabWeiler

Hvis du står i stillestående kø i nedoverbakke, vil du da sitte med foten på clutchen og en på brems og vente? Eller gjøre det enkelt å sette bilen i fri og håndbrekket på til du kan sette den i gir og kjøre?

Ville bare satt bilen i fri i nedoverbakke. Fotbrems eller håndbrekk hva som passer.

Kan monteres over eller under, alt etter hvor det er mest praktisk å montere med tanke på type lys, ledninger og gjennomføring. Kravet er hvis du monterer mer enn ett ekstralys skal det være symmetrisk montering.

Det har du helt rett i - ser en kan registrere gratis igjen uansett hvor lenge kjøretøyet har vært avregistrert (trodde det var 6 mnd men da lærte jeg noe nytt )

Hvis du stengt tatt ikke er avhengig av bilen kan du avskilte den hjemmefra og ha skiltene hjemme i seks måneder (sparer forsikring etc). Er du ferdig med jobben til kontroll fristen kan du bestille prøveskilt på nettet og bruke dem når du kjører til kontrollen. Blir bilen godkjent ordner du bare forsikring og med skiltene hjemme fra sofakroken. Skaff deg en Haynes manual eller verksted manualen, les nøye og støvsug nettforum for informasjon før du begynner å skru; er utrolig mye nyttig å lese i eier forumene.

Kast delene i en blender og mos dem, da er du garantert "beyond recovery".

LED lys blir ikke spesielt varmt og du har faren for det blir is/snølag på lyktene. En LED med oppvarmet glass er å foretrekke hvis du går i den retningen. Byttet fra LED til halogen på den forrige bilen min på grunn av nettopp det. Av egen erfaring er en knapp for å slå av/på ekstra lysene noe man bør ha for å ikke bli helt sveiseblind når man kjører gjennom vegarbeidsområder med mange skilt og markeringer eller kommer ut for tett snødrev (moro å kjøre litt i warp-speed men jeg syntes det var slitsomt i lengden med alle lys koblet inn på bilens bryter).

Du kan rådføre deg anonymt med barnevernstjenesten i din kommune om det er en sak du bør melde eller ikke.

Ville sjekket prisen hos små frakt/flytte-firmaer i ditt område. Hadde en del store gjenstander som ikke kom inn i hengeren da jeg flyttet sist, og det var vesentlig mer behagelig å få hentet og fraktet enn å holde på med leiebil og styre rundt. Ble billigere enn leiebil hos Avis.

Går ikke i friluft, det kobles som mellomledd og reduserer mengden olje i dampen som går videre.

Ja det kan gjøres, men det er jo ikke helt innenfor regelverket - holdt meg på den smale sti og nevnte catch-can

Kommer an på hva du mener med å blåse ut sot med denne metoden? Biler med partikkelfilter har aktiv og passiv regenerering, som aktiveres når ulike kriterier er oppnådd (hastighet, kjørt distanse, motortemperatur osv). En dieselbil som f.eks brukes til lang kjøring vil regenerere partikkelfilter oftere enn en som småkjøres og sjeldent eller aldri blir god og varm. Er du i sistnevnte kategori vil å dra på girene ha svært liten effekt, om noen effekt i det hele tatt. Hovedproblemstillingen som kommer av spørsmålet ditt er tett innsugsmanifold som følger av EGR og PCV. Over tid vil det bygge seg opp ett lag med oljete karbon i innsugsmanifolden, rundt ventilene og for enkelte modeller rundt spjeldet. Å koble på en tung henger og dra Lierbakkene noen ganger på 3. eller 4. gir slik at du får en god og varm motor med høy eksostemperatur - vil hjelpe noe men til syvende og sist er det en mekanisk jobb å ta av kompoenter for rengjøring og innstallere en catch-can som samler opp oljedamp; eller ta karbonrens av motor som noen firma tilbyr. Ta ett Youtube søk på f.eks "Clogged inlet manifold" og du har timesvis med underholdning.

Har mistet bremsene på to biler i min tid (i form av sprukket bremserør og lekkasje fra kalipper), og holdt da en fart på rundt 70 km/t da begge hendelsene skjedde. Bilen stopper, men du får en grusom lang vandring på bremsepedalen siden den er veldig myk og "god", bremseeffekten er horribel nok til å gi deg en puls på 200 og umiddelbar religiøs om du stopper i tide.

Kan ta med i betraktningen rundt 20 psi eller 1,3 bar lufttrykk når man kjører på sand og/eller løse masser - og da er man nesten nede på felgen uansett.

Skademeldingene ville strømmet inn når folk kjører i 80 km/t med kjetting og ikke skjønner det er fartsbegrensning...

Major General Alfred Toppe i sin studie av tysk innsats i Afrika skriver: "The heat had no effect on guns, because they became so heated during firing that this more or less neutralized the out-side temperature. No damage to war materiel and items of equipment was reported or was to be expected." Men om maskineriet skriver han "The effects of dust on weapons and equipment, including motor vehicles, was considerable in the desert. Dust had the greatest effect on motor vehicles, because the dusty air that wass ucked into the cylinders attacked the cylinders and pistons andc aused these parts to wear out quickly. Special air filters reduced the wear but could not prevent it altogether. In general-purpose cars (Volkswagens), the air intake openings were in-stalled in the interior of the cars to give the engines purer air. In tanks,. the air was sucked out of the battle compartment. Inspite of this, the average lifetime of a Volkswagen engine int he desert was only 12,000-14,000 kilometers in comparison with 50,000-70,000 kilometers in other theaters of war."

Ett kjent problem er at starteren blir for varm på grunn av plasseringen ved motoren; starteren klarer ikke å dra motoren rundt raskt nok. Det kom en ny og forbedret/forsterket starter som løste dette problemet. OE 28100-0G020 er den nye varianten OE 28100-0G10 er den gamle originale Ville først sjekket at du har en starter som takler varmen fra motoren men også dratt ut feilkoder for å se om det ligger noe annet, f.eks PCV ventilen på høytrykkspumpa som også kan være en problemstilling hvis den har intern lekkasje som oppstår når den er varm og drivstofftrykket faller.

https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Medium_Diesel_engine#Timing_chain_malfunction

Var en av disse Opel motorene som hadde problemer med kjedet etter 100,000 kilometer eller noe sånt, men halvering av oljeskifte-intervallet og 0w-20 olje var løsningen for å få lengre levetid. Uansett er det viktig å ha god olje og bytte oftere enn hva intervallet sier på kjedemotorer, nylon-strammerne slites og er avhengige av gode smøremidler for holdbarheten. Selv om det er registerkjede så er det alikevel ett moment å tenke på.

Hadde samme problem her men da var den gummihylsa som sitter rundt skruen i selve toalettet fått slakk og det var enklere å kjøpe nytt sete.

Ville tatt en titt på glødepluggene, en eller flere plugger som ikke virker (godt nok) kan gi vibrasjoner når det er virkelig kaldt ute. Den gamle bilen min kunne vugge synlig side til side når den fikk start i -20, som forsvant når alle pluggene ble byttet.

Står litt her om 95 og 98 oktanen fra Esso. https://www.esso.no/nb-no/fuels/petrol

Hvis klipset ikke er bøyd i festet kan du bruke det om igjen, litt knot å klipse på uten en god tang og hvis det er trangt. Brukte en litt bred nebbtang forleden dag.

Selv om glødesymbolet vises i displayet er det ingen garanti for de faktisk gløder, eller gløder godt nok. Erfaring fra forrige bilen jeg hadde så var det ulik ohm på glødepluggene mellom produsentene. Prøvde med Bosch og senere annet merke før jeg krøp til korset og handlet fra merkeforhandler til premium pris, men da ble den startvillig på første forsøk. Som andre har nevnt og, ta en titt på sensorene og at de virker. Utrolig mye krøll en kjølevæske temp sensor til ett par hundrelapper kan forårsake.

Helt kurant forbruk for en Rav det der. Avensisen jeg hadde tidligere lå på det samme sommerstid når jeg pendlet (ca 150 km til og fra jobb), vinterstid lå den på ca 6,8. Hadde den nede i 0,52 en sommer men da med knallharde kinadekk som egnet seg kun for kjøring i +20°c. Da jeg byttet til Goodyear gikk forbruket opp parallelt med bedre veigrep.