meandmyself

Jeg bruker en god del ESP32 og ESP8266 ifb med hjemmeautomasjon og da skjer all kommunikasjon via MQTT. Der kan du velge om du vil sette opp en egen server eller bruke en ekstern leverandør, men for meg som har fast ip er det null stress å hoste det selv og holde alle data innomhus. Og hvis du ikke skal ha tilgang eksternt trengs det heller ikke fast ip. Blynk og slike tjenester har jeg ikke brukt. Det jeg gjør er feks i tilfellet med en termostat er at all regulering foregår lokalt og så sender jeg kun settpunktet som jeg skriver til EEPROM slik at det blir lagret i tilfelle strømbrudd. Da operer den lokalt men kan kontrolleres remote. I garasjen bruker jeg flere inputs fra forskjellige ESP'er for å justere ovnen slik at den feks ikke fyrer for kråka hvis porten eller døren står åpen for lenge. Men her har jeg lagt inn slik at alle enheter sender en puls hvert 5 sekund hvor de veksler mellom 0 og 1. Så hvis det telegrammet er likt i mer enn 5 sekunder går den i lokalmodus og bryr seg ikke om port eller dør er åpen. Da bare fyrer den på ift settpunktet (bedre å bruke litt strøm enn at ting fryser i garasjen pga forstyrrelser på WiFi). På den varnnbårne varmen bruker jeg også en som styrer aktuatorene direkte fra et overordnet system kalt Homeseer, her brukes det litt mer logikk ift ønsket temperatur, faktisk temperatur og utetemperatur. Men her også, hvis det ikke kommer signal fra Homeseer på 5 minutter går det i backup mode som tilsier en satt tid for åpen og en satt tid for lukket ila en time. Det er forskjellige per rom og noen rom er det ikke noe i det hele tatt pga jeg ikke har varme på der. Jobber med en funksjon slik at så lenge den har kontakt så sender den også hva forholdet mellom åpen og lukket skal være i tilfelle den går i backup, da vil det være bedre tilpasset situasjonen den kan havne i der og da. Dette er da min tilnærming på ting og det virker for meg Og over engineering er en del av spillet siden jeg må tenke økonomi og effektivitet når jeg holder på på jobb

DT er nærmest standard på ekstralys til bil og anleggsutstyr så vanntett og varig er de. Alt jeg monterer på utsiden av bilen blir koblet med DT. Inni bilen blir det Super seal fra biltema.

Klemmene merket pri er vel 230VAC? Og de så ikke særlig avskjermet ut.

12A er nok kun hva 60mA er korrekt og du kjører fulle guffe på hvit farge. Kjører du kun en farge er du nede i 4A.

I lederene mellom 1. Og 2. Led går det strøm tilsvarende 199 led og mellom 2. Og 3. Led går det tilsvarende 198 led. For hver led du passerer i lenken går det strøm tilvsvarende hele lenken - de led som har blitt passert. At de er kontakt i enden betyr ikke at det er en god ide å bruke den. På mange slike lenker jeg har sett har det feks stått maks x m. På lange strekk liker jeg å bruke 24V led striper/lenker. Da blir det mindre strøm og lavere spenningsfall. Usikker på om det var disse tingene du lurte på 🤔

Hver slynge er 5m? 50 leds per slynge og 10cm mellom de? Da har nok produsenten kun tatt høyde for en slynge for å spare penger. Da snakker vi om 3A som nok går fint på en slik leder siden det er utendørs og i friluft antar jeg siden det er snakk om julebelysning. Det du også må huske på er spenningsfallet som er uavhengig av innspenning og kun basert på strømmen som går. I tillegg har du her over 400 loddepunkter som gir ekstra motstand. Og du kommer ikke trygt unna med 8mm2 på 12A på en 3 meter kabel, da har du skutt spurv med kanon Her er en kalkulator for å beregne spenningsfall. https://bluerobotics.com/learn/voltage-drop-calculator/

Unnskyld meg men du virker ganske flåsete i dine uttalelser. Du mener det er mer tullete å ringe en elektriker ang 12V anlegg for nødstrøm enn å spørre på et forum hvor du har ingen kontroll på de som svarer sin kompetanse. Ringer du et elektrikerfirma så vet de nok hva som trengs. Hvis ikke har de kunnskap nok til å søke den ekstra kunnskapen de trenger. At du mener det er greit for deg å gjøre betyr ikke at du bør oppfordre andre til det. Ved samme effekt er det større sjanse for at det tar fyr på 12V enn 230V.

Lett for å få feilmontering med flerlederkabel med slike klammer. Sett på niter og koble igjen så blir ihvertfall koblingen god.

Ah, sjekket ikke linken da det stod transistor. Da har U1 analog utgang som må kobles på pin A0 - A5 og ikke pin 13 vel?

Hvilken type sensor er U1?

Selv bruker jeg kun ESP8266 og ESP32 pga de har innebygget WiFi. Mine bruksområder er: Garasjeportåpnere via MQTT over WiFi Temperatursensorer i garasjene samt inni skap for frostsikring. Vektsensorer i senger ifb med hjemmeautomasjon. Å styre lys direkte finnes det hyllevare for så det er ikke aktuelt.

Akkurat i dette tilfellet er det jo mulig da kraftverket er koblet til fabrikken direkte og ikke til nettet i det hele tatt.... Men ladingen senere er en annen ting...

Tja, de kontaktorene jeg har i div. maskiner er elektromagnetisk operert, men man kan slå dem direkte/fysisk/mekanisk på ved og bruke foreksempel en skrutrekker men ikke særlig kostnadseffektivt og la en person stå der hele dagen med en skrutrekker dytta inn i kontaktoren. Ikke noe tja her. Det er en kontaktor/rele inni måleren som er elektromagnetisk styrt. Denne kan opereres lokalt på måleren og/eller fjernstyres av netteier.

Det heter hovedmotorer uavhengig om det er dieselelektrisk framdrift eller ikke. Men i artikkelen blir det beskrevet som et far/sønn forhold mellom motorer. Har ikke hørt om dette før, trodde Maste/slave var det eneste. Men far/sønn blir vel kanskje brukt når det er forskjellig størrelse på motorene, som i dette tilfellet. Vanlige navn på maskineri: ME1 - Hovedmotor 1 ME2 - Hovedmotor 2 PTI - Power Take In (generator) PTO - Power Take Out (elektrisk motor) PTI er motor og PTO er generator. Det kan også være samme maskin, kommer helt an på oppsettet på båten.

Det kommer helt an på situasjonen om man seiler på alle eller kun det som er nødvendig. I dette tilfellet er jeg ganske sikker på at de seilte på alle 4 slik at det var sikker på å ha nok kraft tilgjengelig. Det er også et system kalt PMS (power management system) som alltid sørger for at det er nok kraft tilgjengelig og vil i tilfeller hvor en generator er i fare for å bli overbelastet begrense kraftuttak på thrusterene og samtidig starte en ny generator og legge den på tavlen. Slike store motorer startes vha luft med separat starterluftsystem. Ihvertfall en pumpe til det systemet pleier å bli forsynt fra nødgeneratoren sammen med booster pumper etc for å få start på hovedmotorene. På et dieselelektrisk anlegg skal det godt gjøres å overbelaste generatorene ettersom man har mye last på thrustere man kan regulere ned før man får startet og lagt inn en ny generator.