space

En ting som det er lett å glemme nå man leter etter lyssterke LED's, er at antall millicandela, mcd (lysstyrke), er svært avhengig av utstrålningsvinkelen. Jo mindre vinkel, jo mer konsentrert blir lysstrålen og jo høyere mcd vil den få.

Et godt eksempel på dette ser man på linken i den første posten. Der er det to LED'er:

A. 2400mcd @ +-22,5grader

B. 10000mcd @ +-7,5grader

Disse sender ganske sikkert ut eksakt like mye lys, men fordi den siste sprer lyset mindre får den høyere mcd.

Uansett...sistnevnte led vil fungere ganske godt som en spot!

space

Du har helt rett Maze, men som du sier krever dette 2 opamper i tillegg. Gunnen til at jeg ikke tegnet dette inn, var for å lage en enkel krets som mulig. Skulle den vært mer avansert, hadde den hatt inngangsbuffere og variabelt delefilter og forsterkning i tillegg.

Normalt kobles ikke signalkabler til flere kilder samtidig, og da er dette en helt vanlig stereo til mono kobling.

space

Du burde ikke brokoble forsterkeren og koble på en 4ohm's høyttaler. Hver kanal vi da "se" en 2 ohms last (fordi de deler på 4 ohm) og kommer til å bli veldig varme og sannsynelig brenne opp, evnt. overstrømsbeskyttelse vil slå inn.

En mulighet kunne være å parallellkoble de to utgangene. Det vil ikke gi noe mer effekt enn om du bare koblet høytaleren til den ene kanalen, men varmgangen i transistorene blir lavere og du får en mer gunstig sub forsterker som tåler mer over tid.

Hvis du skal koble slik må du koble om volumkontrollen slik at den ene kanalen på volumkontrollen styrer både høyre og ventre kanal av forsterkeren. Du må også forsikre deg om at begge forsterkerkanalene har akkurat like mye forsterkning. Alt dette for å forsikre deg om at begge kanalene deler på lasten og ikke jobber mot hverandre.

Hvis du får gjor som i forige avsnitt, må du deretter koble en motstand mellom hver kanal og høytaleren som vist under.

Alt dette er selvfølgelig tungvindt, så det enkleste er nok å koble høytaleren til bare den ene kanalen uten brokobling eller noe.

space

Driveren for lysdioden er ganske sikkert strømstyrt. Mao vi ikke strømmen bli så stor at du svir dioden, og en mostand skal derfor være helt unødvendig.

space

Ja det vil fungere med en 741, er bare ikke optimalt.

Du skriver subber, som i flere enn én. Hva slags elementer? Hva heter forsterkeren du skal drive dem med? Husk at brokoblet bør ikke forsterkeren lastes med mindre en 8 ohm = 1 på 8 ohm, eller 2 på 4 i serie. Hvis du har to på 4 ohm er det likevel greiere å koble 1 på hver kanal uten å brokoble forsterkeren.

space

Det er ikke noe problem å bruke en helt "vanlig" likeretterbro til en forsterker på 2*80W. En på 15A eller større skulle gjøre susen.

"Ordentlige" forsterkere på 2*500W bruker også kun en "vanlig" likeretterbro, dog en noe større en 15A.

space

Hvis du googler litt eller sjekker hos Elfa finner du fort ut at driftspenningen er opp til +/-18V. Dog ville jeg heller benyttet en "dobbel" opamp som NE5532. Koster mindre en 2 stk 741 og er også lettere å koble ettersom det kun er 1 chip med 8 ben istdet for 2 med 8 ben. NE5532 er også designet for audio.

Alternativt ville jeg benyttet en LM1458 som er 2 stk 741 i en 8pins DIL-chip til prisen av en 741.

space

Spenningen skal ligge innenfor +-5%. Det betyr mellom 11,4 og 12,6 for 12volten. Mao. 11,9 skal ikke være noe problem, men hvis spenningen er ustabil kan det likevel være et problem.

space

Dempingen mellom R4/5 er kun 1%, helt neglisjerbart. Antar at forsterkeren har mer enn nok med forsterkning slik at dette ikke skulle være noe problem. Etter det jeg oppfatter er det en "vanlig" forsterker med volumkontroll som skulle brukes. Ellers er jeg enig med deg at det lett kunne implemeteres litt forsterkning. Eneste ulempen med dette sett med HIFI øyne er at motstandene bør matches nøye for å få lik forsterkning.

Riktig at signalet går fra stereo til mono, men jeg antok at kilden vil være stereo. Det er heller ikke noe problem å koble til bare en av inngangene, altså mono til mono. Slik jeg har tegnet det er det muligheter til begge deler.

Noe som kanskje burde vært med var et enkelt delefilter etter som den skal brukes som sub.

Noe jeg ikke nevte i forrige innlegg, var at forskyningsspenningen til nevte opamp, NE5532, kan være fra +-5 til +-20V.

space

Tror dette skulle fungere meget bra, så lenge høytaleren er på 8 ohm. Hvis ikke kommer forsterkeren til å bli meget varm.

Har tegnet samme kretser som vist tidligere her, men med litt andre komponenter som jeg mener bør være med for å passe på stabilitet og hindre DC på utgangen.

space

Ok.

Ser ut som forsterkeren (og trafoen) er beregnet for 8ohm's høytalere.

Jeg vil anbefale deg å se på LM3886 eller LM3875. Begge selges på Elfa, og mange er meget fornøyd med dem. Du får også kjøpt ferdig PCB til LM3886 på http://www.chipamp.com 2 stk (stereo) for 26$ (ca. 170,- kr) inklusiv porto.

På http://www.audiosector.com får du samme sett til LM3875 til samme pris.

space

Firesky:

Hva slags spenning får du fra strømforskyningen?

Hva slags impedans er det på høytalerene du skal drive?

Hva hvor kraftig var forsterkeren du henter deler fra?

space

ArticOC:

Moro å se at det fakstisk hadde en reéll effekt, men synes du det var SINNSYKT mye?

(Ok, du ble sikkert litt oppspilt av resultatene. Jeg syses bare du tok litt i...)

Hadde du kun en 20-pin ATX ved 241 MHz, eller brukte du en adapter? Fra det du skriver, ser det ut som om det er det siste. Hvis så er tilfelle vet vi ikke noe om hvordan resultatet hadde blitt hvis det ble brukt et 20->24 pin adapter. Kanskje det hadde gitt like "sinnsykt" (kunne ikke la være...) resultat?

space

Leste litt databladet...

Fra 1. klonne i Tabell "Link Selection Guide" på side 2, ser det ut som MBd står for MegaBaud.

space

Stidz: Antar det du spør om er hvor mye inverteren til et kaldkatode lysrør trekker. Det er enkelt å regne ut hvis man vet hvor mye effekt lysene er på. Du kan beregne ca. 1A@12V pr 10W lys. Vet ikke hvor stor effekt det er i kaldkatodelysene, men jeg tror det er noe i underkant av 10W.

Hva slags forskyningspenning har du i forsterkeren? Ser at en 7812 fort blir varm og må kjøles med en kraftig kjøleribbe for ikke å bli for varm. Det beste hadde kanskje vært å motert en egen trafo for 12 V? Ser at på Clas Ohlson får man en 12V/1A batterieliminator til 99,-

space

Ja morsomt at det er noen med "spisskompetanse" på området. Henger meg på de andre her og må gi deg ros for et meget godt innlegg ddd-king!

(Jeg ble faktisk ganske overrasket at jeg klarte å gjette meg frem til en mulig tekinkk for "strobing" av lys. (transmisjon gjennom Piezo-krystall))

Plastbox: Hva er du skal bruke denne "stroben" til? Er det som ddd-king gjetter, fast ethernet?

Da jeg ikke har lest noe som helst som dette tidligere, måtte jeg bla litt i Elfa-katalogen, og de har jo litt forskjellig. Blant annet et (IR, 820nm) sett med sender og mottager med rise-/fall time på 3,3ns som kan oppere på opp mot 150MHz.

(Prod. nr. 75-362-53 / 75-362-61)

....

En liten digresjon.....

Når kommer LED-skjermer til PC med responstid på 3-4ns istedet for dagen LCD med 8ms?.......

....

ddd-king: Hva står betegnelsen MBd for?

Eks. Sender/mottager nevnt over:

Med glasfiberkabel klarar systemet överföringshastigheter upp till 155 MBd över avstånd upp till 5 km.

space

Henger meg på Hårek her.

Alle PC-PSU har inngangfilter med kondensatorer fra hver fase mot jord. Det er derfor det står at alle slike PSU skal kobles til jorda uttak. PSU'ene vil fungere selv om man ikke gjør det, men man vil da som mange sikkert har opplev, kunne føle en liten "kiling" nå man toucher kabinettet. Spessielt med litt følsome kropsdeler. (Det høres sykere ut en det er!)

Var selv plaga med dette tidligere når jeg strak meg over kabinettet under pulten og kom nær med øreflippen eller halsen. Jeg kunne aldri skjønne hva det var som stakk meg hele tiden. Fant ingen skarpe kanter.....

Angående hvor mye strøm man kan få i seg hvis man ikke bruker jorda kontakt så viser mitt regnestykke (tatt rett ut av hukomelse så det kan hende det er noe feil her...) med:

0,22uF kondensator, 110V RMS, og 50 Hz

at det skulle bli 3nA, og det er hvis man tenkte seg at motstanden i huden var 0 ohm....noe den slett ikke er.

Når PSU'et er tilkoblet jorda uttak, går denne strømmen gjennom jord hele tiden. Man skal altså ha ganske mange slike PSU for å trigge jordfeilbryteren. Jeg husker ikke sikkert (det gjør sikkert mange av elektrostudentene her...), men skjer ikke utløsningen av jordfeilbryteren ved 10mA?

space

space

Høres ut som en ganske heftig task du har å gjøre med der. Har du noen recivere som klarer så rask registrering? Det at du i det hele tatt nevner dette på dette forumet, gir sterk misstanke til at du ikke helt ser hvor komplisert dette kan være. Men uansett...

Et forslag kan kanskje være en pizoelektrisk krystall med en speilflate i den ene enden som reflekterer innfalende laserlys ulikt ved ulike påtrykte spenninger.

Mulig gjenomlysning av en slik krystall også påvirkes av den påtrykte spenningen.

Ville anbefale deg å lete etter alt som har med optiske kabler og dataoverføring å gjøre.

space

hehehehe......ja da hadde jeg kjøpt noen selv gitt!

space

Her er den samme linken som jeg post over:

https://www.serversupply.com/products/part_...y.asp?q=3C16072

Der selger de PSU'et for 40$. Om de sender til Norge må du spørre dem om, men hvis de gjør de kan man kanskje tenke seg at porto blir ca 20-30$.

Hvis vi sier 65$ totalt med porto. Så blir det 25% mva. i tillegg på dette. Dvs at prisen havner noe i nærheten av 480 kr. Du må sannsynligvis også betale et tollgebyr på 100-200 kr. Husker ikke helt hva det kostet. Men alt dette må du selvfølgelig undersøke nærmere selv. (Så får du veie det opp mot å teste med en PC-PSU)

space

Hver gang PSU'en kobles til strømnettet vil du nesten kortslutte kursen i et lite øyeblikk (millisek!). Dette skjer fordi man kobler til en kondensator som last og den har nesten ingen motstand. Det eneste som begrenser strømmen er induktansen i inngangsfilteret på PSU.

Det vil si at man får en strømpuls som er mange ganger høyere enn det som PSU normalt trekker ved maks belastning. Automatsikringer, og spessielt de av eldre modell er kjent for å være følsome for strømpulser på kursene.

space

Er 99% sikker på at de på 3Com ikke kan svare på dette, og hvis de vet svaret vil de 99% sikkert ikke fortelle deg det pga. at det ikke er meningen at uautoriserte persjoner skal "holde på" med dette.

Men hvis du er redd for å ødelegge swichen, men skal ha den til å virke, koster jo en ny kun ca 40$ (250kr) + mva + porto fra utlandet.....

space

Uten dioden vil det bli kortslutning mellom 5Vsb og 12V i PSU når den står på. Og når jeg tenker meg litt om må du kanskje sette inn en diode på 12V også. (Den må evnt. klare å levere like mye strøm som spilleren trekker):

Ser ikke helt hvordan dette kan være så komplisert. Det er kun snakk om 3 komponenter. 1 bryter og 2 dioder...

Alle 3.3V-utgangene kommer fra samme punkt. Det er altså kun en 3,3V utgang og du kan derfor ikke koble de i serie. (Og hadde det vært flere utganger kunne du likevel ikke gjort det pga. at alle ville hatt jord koblet sammen.)

Hvis det viser seg at det er nok med 5V for minnet, er det jo ingen grunn til å fjerne vifta fra PSU. Den vil jo starte og stoppe med PSU.

space

Jeez:

Årsaken til at PSU stopper etter en kort stund at sannsynelig at du ikke belaster den med det som er minimum. De fleste PSU stopper hvis det ikke er last på en del av de ulike spenningene, spessielt 5V og 12V. Prøv å koble til en harddisk slik at den kan trekke litt strøm. Hvis den starter da, må du finne på noe "nyttig" som kan trekke litt strøm. Kanskje lys?

Grunnen til at den mindre vifta gikk litt lenger er at den ikke lader ut kondensatorene i PSU like fort som dem store vifta.

space

Ja det er ganske sikkert at PSU'et ikke vil så seg på hvis det ikke går strøm i vifteutgangen. Det er også tvilsomt om remoteutgangen klarer å levere nok strøm til å drive vifta.

space