Omland07

Du får bokser som støtter interne skjermkort til bærbare maskiner... jeg finner ikke helt de jeg tenkte på.. men her er et alternativ som kunne blitt brukt

alternativ1

alternativ2<

det finnes også en del alternativer som er ferdig med intigrert kort.. men finner ikke de i farten..

fant en liten artikkel angående PhysX som jeg vil anbefale ved ønske om og booste effekten litt på bærbar maskin. PhysX-Hardware

Jeg har ikke testet systemet.. men utifra hva jeg har hørt skal det fungere fint.. (nærmeste jeg har testet er Nvidia Quadro kort.. med PhysX støtte.. som hjelper mye ved 3d-Cad tegning.. som jeg jobber med..

Du får mye fine skjermer til 2000,-

jeg kjøpte 3x 27"

er temmelig fornøyd med de... men det er jo ikke 120Hz på de da.. som jeg ville hatt i tillegg men det ble så dyrt..

ellers får du jo BenQ 24" skjermer for under 1500,- som fungerer fint.. har en G2420HD på jobb som fungerer utmerket.. brukte også det før når jeg spillte..

Skjermkort der er det litt forskjellige valg.. men jeg tror du bør satse på et eksternt kort igjennom PCI-E (som de fleste maskinene har..) selvom den interne som er på stasjonere maskiner ofte er 16 ganger så raskt.

det fins bokser som gir deg en liten kabelbit fra pci-e porten på maskinen din (bærbar) og ut til en pci-e boks, derretter er det bare og montere vanelige skjermkort.

Har du Nvidia kort i din maskin, så har du et annet valg også..

ekstert skjermkort fra nvidia.. som kun kjører PhysX for og frigjøre det interne kortet litt.. vil fort gi deg en boost på noen fps - husker ikke hvor jeg fant artikklen om det.. men det var en som hadde skrevet en artikkel om den metoden .. (da spesielt for stasjonere maskiner) men konseptet er likt..

dedikert PhysX kort er nok billigste løsningen du kan få bedre grafikk på

noen bærbare støtter bytting av skjermkort, (hvis det ikke er ferdigmontert på hovedkortet.) men da må du kjøpe orginal kort,, som ofte er SYKT dyre.

Edit: lagt til tilleggs info.

Har faktisk ikke noe imot dette. Hvis man starter å spille bf3 nå, er de fleste ganske gode, og har i tillegg gode våpen. Når man kan kjøpe våpnene, blir forhåpentligvis forskjellene LITT mindre, som kan gjøre at man kan vinne et game selv om man har nye spillere på laget.

Jeg er litt enig med deg.. men de kunne kanskje lagt inn en liten sperre.. sånn at det var noe du IKKE kunne kjøpe deg frem til.. 1 eller 2 våpen i eller begrenset det så du IKKE kan kjøpe bonusene til våpenene men faktisk må jobbe deg frem til det... sånn at det ikke blir helt feil.

Men jeg håper jo bare på flere spillere.. spes folk som ikke jukser (fått noen motstandere som dreper deg inni tanksen, med maskinpistol.. fra andre siden av levelen.. og det ødelegger spillet) men kjøpe seg til noen små rettigheter er greit..

Jeg kjører eyefiniti (3 skjermers oppsett) på 27" stk.

og til BF3 samt div andre spill er det helt konge.. men det er ikke alle spill som støtter 3 skjermers løsning.

Ingen av COD MW (støtter 3 skjermer.. ) og gammle CS støtter bare "delevis" vil si at noen skins blir "ødelagt" og feilvisning i de 2 sideskjermene.. som fører til at folk kan bli litt sure.. etter som du noen ganger kan se igjennom "beveglige" ting.. på side skjermene..

Men jeg syns det er små bagateller i forhold til og stilig det er og spille Natural selection 2 eller BF3. med nesten 120 graders synsfelt

men for skjermkortets sin del.. så tror jeg du får mer igjen for og kjøre på 1 skjerm med støtte for 120Hz. ettersom BF3 til tider drar veldig mye ut av mitt 6979 skjermkort.. sånn at jeg sliter med og få FPSen opp (klarer ikke over 50HZ på full grafikk.. på 3 skjermer.. og bruker de 3 gb ram på skjermkortet fult ut..)

tror gjennomsnittet mitt ligger på ca 35-40 FPS på fullt.. men ved og stille ned på eksplosjons effektene går jo FPSen oppover.

Uansett hva du velger.. 120HZ vs 3skjermer så blir du nok glad du valgte det du gjorde.. jeg angrer ikke på de 3 skjermene mine.. men kunne trengt enda kraftigere skjermkort eventuelt enda et.

Edit: Ser at jeg ikke var helt oppdatert - noen har kommet med det - men de gir trolig akkurat samme lydkvaliteten uansett om man kobler opp med USB2 eller USB3.

Jeg måtte faktisk inn og lese litt om de.. og teorien tilsier at du ikke trenger USB 3.0 men det ser ut som det bare er montert for og kunne "forsvare" prisene.

spørsmålet her er vel egentlig, Hva trenger du USB 3.0 dac for ? er det bare ønske om og ha.. eller er det faktisk behov ?

Jeg ser ikke behovet.. hvis du ikke skal "styre" lydkortet for og gi signaler til motorstyring eller lignende.. (bil) men da ville det vært mer "prisgunstig" og gått for National Instruments løsninger som tillater flere porter (ut/inn)

I utgangspunktet trenger du ikke en DAC med støtte for usb 3.0

ettersom usb 2.0 gir mer en nok ytelse for en dac.. da du fint klarer 24 bits lyd.. (7/2)

men det er mange fine alternativer for usb 2.0 og lignende.. samt noen få for usb3.0 men tror ikke di egentlig trenger usb3.0 da specen er omtrent lik ellers..

Men hvis penger ikke er store problemer.. så har hifi klubben noen

link1_3300,-

Link2_10000,-

Det er mulig du kan bruke kontrolleren du kjøpte for og hente ut mye mer ytelse av ssden..

Husket du og endre "standard" oppsettet på sata kontrolleren.. (standard er ofte IDE) og den er ikke optimalisert opp mot SSD..

Jeg doblet ytelsen på mine SSD disker ved og endre til AHCI . som er bedre egnet mot SSD.

Jeg må si jeg står bak terje i denne.. du får sykt grei maskin for noen få tusen..

det oppsettet Terje kom med ville gitt deg en datamaskin som kan gjøre alt din gjør i dag.. men samtidig gi deg mulighet for oppgraderinger ved senere tidspunkter.. noe få "ferdigbygde" maskiner tilbyr.

(det kan være du ikke kan bytte skjermkort på din eksisterende maskin, da noen produsenter av stasjonere maskiner bruker "egene" systemer som ikke er kompatible med annet en orginaldeler.)

Det kan lønne seg med mer info ang type maskin. spesielt info ang Hovedkortet (men det kan man finne på hjemmesiden til produsent hvis du har et serie nr eller produksjons nr.)

det som er.. er at en eldre maskin. da kan det være du må ha skjermkort med AGP- port. eventuelt 1 pci.

mens de fleste nyere maskiner kjører på pci ekspress

du kan ha hatt uflaks.. og røket mer en skjermkortet.. hovedkortet ryker ofte veldig lett ved høye spenings hopp som det høres ut som er årsaken her.

det med kabel lengde.. der er det MYE som spiller inn..

noe av det viktigste er hvordan du legger opp kabelen.. og hva den ligger i nærheten av.. samt skjerming av kabelen.

Blir kabelen for lang. får du fort forstyrrelser på tven/skjermen.

har du rotet i biosen ?

du kan velge hvordan påknappen skal fungere der.

leser du igjennom manualen til Hoved kortet dit.. så finner du noe om resetting av bios.. det kan løse problemene dine..

men husk og endre biosen sånn at hardisken har riktig instillinger før bruk ^^

(det er mange alternativer på oppsett av hardisken. for og øke ytelsen på SSD diskene..)

Jeg bruker en bærbar elitebook (HP)til 3d cad..

men har også en spill maskin stående hjemme..

og personlig foretrekker jeg spill maskinen til store cad modeller..

men etter hva jeg har hørt, så er quadro kortene flinkere til og ikke gi "feilutregninger" ved randring.

men ved normal jobbing vil nok spill grafikk kortene være raskere og bedre på de fleste punktene, selvom du kanskje må randre 2 ganger for ikke og få "pikselfeil" hvis du oppdager de da..

dette er min personlige mening..

og mine erfaringer tilsier at et spillkort jobber raskere, men spill kortene kan bli litt i varmeste laget ved store randrings filer.

lykke til

Skal du kunne ha "litt" mulighet for oppgradering av maskinen ved senere anledning.. kjøp en i7 2500k eller 2600k eventuelt kanskje litt billigere i5 (K modell) da k modellene tillater overklokking hvis du bare oppgraderer cpu kjøleren.

kjøp hovedkort med PCI 3.0 .. da kan du ha det meste av skjermkort en stund fremover..

Er ikke noe som heter fremtidsrettet innen data. Alt er gammelt om et år.

hadde det bare holdt 1 år.. men til tider er det "gammelt" før du får det..

men skal du ha et greit hovedkort så er de produsentene temmelig flinke.. det er bare og følge brikke settene..

Men for og kunne gi noen ideier, så er det en fordel og vite type sokkel og amd/intell

hvis du skal ha noe bra men billig så er sokkelen 1155 fin (men ikke veldig fremtids rettet.)

2011 sokkelen er mer fremtidsrettet hos intel.. mens amd. de bytter ikke sokkel så ofte. (AMD am3+ ) er den mest brukte der.

Jeg kjøpte nettopp denne:

DF-85

Og må si meg veldig fornøyd med den...

Jeg kjører en H-100 cpu kjøler.. i bakkant av kabinettet.. med utblåsing der.. og bruker 3 org.vifter i front (120x120) med filtere. til innblåsing..

størrelses messig syns jeg det kabinettet var kjempe fint.. lett og legge opp ledningene greit.. og ellers er det stilig system med filterene i front og mulighet for 2.5" hardisk i front(topp) hotswap..

Men av de 2 valgene du har skrevet i starten så er jo Corsair veldig stilrent og fint.. mens Haf-X er litt større.. og ser stiligere ut. men tror jeg ville valgt Corsair kabinettet..

det positive med og ikke vinne denne gangen er at det er 3900 andre som heller ikke fikk..

og gå for et hovedkort med PCI-E 3 vil lønne seg med tanke på oppgradering ved senere anledning.

PCI-E er bakoverkompatibel.. så PCI-E 3.0 kan kjøre alle skjermkort og andre PCI-E kort som er på markedet..

mens kjøper du et hovedkort uten PCI-E 3.0 støtte vil du ikke kunne oppgradere til råeste skjermkortene når ikke maskinen kjører 100% lenger.

men sjekk budsjettet dit.. og legg heller litt ekstra i et hovedkort og en prosessor.. så kan skjermkortet oppgraderes senere, ettersom skjermkortet er det som faller raskest i verdi nå fortiden..

takk for svar alle sammen! Like sånn der engasjerte kommentarene!

 

Budsjett er 1-2k tenker jeg. Kommer litt ann på hvor lenge jeg kan ha PC med det evt nye grafikkort uten jeg må skifte hele greie ut igjen?!

 

Søkte "HD 6870" på komplett og ser forsåvidt at HD 6870 fins i radeon, sapphire, HIS, powercolor og XFX. Er det det samme?

 

Hvordan er det med HDMI, nativHDMI og nativ miniHDMI igjen?

 

Ser det ikke er mange som svarer deg på dette..

HDMI støtter en maks oppløsning etter type versjon den er (første og andre gen. støtter bare det vi definerer som FULL HD. nyere støtter høyere oppløsning en 1080p)

Det som er med Nativ støtte. er at du kan kjøre "høyere" oppløsning igjennom en standard. en det den standarden godtar. (samt annet forhold mellom lengde og høyde en 16:9 - 16:10 - 4:3 osv)

HDMI setter kabeltype. men nativ HDMI er en "ekstra" del som tillater litt ekstra info hvis skjerm eller adapter brukes, ellers kjører den bare vanlig HDMI

HDMI vs mini HDMI eller Micro Hdmi i korte trekk.

HDMI kjenner du fra tv og lignende

Mini HDMI - brukes på kameraer og sånt.. (følger ofte med egene adaptere til vanlig hdmi) men denne tar mindre plass på et kort. (halve fysiske størrelsen)

Micro HDMI brukes mye på mobiltelefoner.. der plassen er et større prøblem.. denne er ca halve størrelsen av mini hdmi..

men alle 3 fins overganger til. og alle 3 kjører samme signaler. så er det bare størrelsen på den fysiske proten som endres

så skal du ha nytt skjermkort. må du bare se at det liger en mini HDMI overgang, eller kjøpe det i tillegg.. koster 100,- eller rundt der

Alternativt for deg. mini display port.. som gjør alt det samme som HDMI. men da må du ha adapter til ca 250,- for og kunne bruke den som en HDMI utgang. (men det åpner opp for flere skjermkort valg.

Det er en risiko.. jeg har bare 1 prosessor på samvitigheten.. og det gikk fort (men der løsnet cpu kjøleren.. og fra jeg hørte et dunk til prosessoren var svidd.. gikk bare noen sekunder..

Men teoretisk, så vil temperaturen øke sakte oppover så lenge du har vann på H100 kjøleren. til vannets kokepunkt.. deretter vil temperaturen gå fort..

Hvis du skal bruke den som "semi-defekt" så ville jeg definert at ved 70 grader(eller lavere) skal maskinen stenges raskt.

Du har den instillingen i biosen. som definerer Hva som skal skje ved høy temperatur.(defalt er ikke denne funksjonen påslått.)

men for min del. høres det ut som at det kanskje er brudd på selve ledningen som skal ha strøm.(12V + og 12V- ) ettersom H100 ikke henter strøm fra hovedkortet, mulig det bare er ledningen som ikke er ordentlig koblet inne på blokka.. (prøv og røre litt rundt på ledningene.)

Syntes du at 1300rpm virker som det holder, skal jo ikke gjøre max overklokk. rundt 4.2 sånn som du.

 

Og hvordan syntes du støy nivået er ved max på 1300 rpm?

 

Eh.. Hastigheten blir regulert med PWM eller voltjustering. viften kan aldri gå fortere en det som den er spesifsert for ved +12V (f.eks. 1300rpm)

 

Om du setter en vifte som har maks 1300rpm , så kan du jo tenke selv at ved low/med/high så er det 50%/75%/100% hastighet. dvs noe rundt om 650/900/1300rpm da.

Som jeg sa i tittelen, var et dumt spørsmål, men takk for forklaringen

Jeg kjører alle 4 viftene igjennom H100 pumpe blokken.. (og den står på mitterste instilling.) og har ingen prob med temp.

Støyen bestemmes av dB viftene gennererer.. men i mitt tilfelle så bråker PS3en min like mye når den står på film ^^ (PS3 80gb)

Det er viktig at hovedkortet registrerer minst 1 "vifte" eller "pumpe" på den stikken som heter CPU på hovedkortet... for at biosen skal registere at det faktisk fins kjøling til cpuen.. ellers får du ikke lov og starte opp maskinen. (i mange tilfeller)

KFM verdien på viftene samt dB er stort sett det du MÅ se på når du ser på vifter.. KFM verdien sier hvor mye luft du flytter med vifta.. mens dB bør være lavest mulig..

Jeg kjøpte meg H100 nylig.. og kjører 4 vifter av denne typen Vifter

det fungerer fint.. viftene går på 1300 ved maks. og reduserer ved behov.. men min prosessor (I7 2600K) har bare 36 grader ved BF3 spilling) (omtrent ikke overklokket - 4,2ghz )

Det som skjer er at ved høyere en max viftehastighet,, så vil hastigheten flate ut, og viftene vil ikke gå fortere en maks.. mens kontrolleren til H100 støtter maks 2500 rpm selvom viftene støtter mer (uten link kabelen til kjøleren.)

En 4k film antar jeg er film med oppløsning på 4096×2160 piksler. Sleng på HD-surround lyd i tillegg så blir det vel bra størrelse på det?La oss si man skal se en film med over middels kvalitet på kanskje 8 GB. Denne filmen varer i 1,5 timer. 8GB/1,5timer = 5,33GB / time. 5,33GB = 1024*5,33MB = 5461MB1 time = 3600 sekunder5461MB/3600sDa må du kunne laste ned med litt over 1,5 MB i sekundet.Jeg mener nettet må bli raskere uansett. Ting tar for lang tid idag.

Problemet etter min mening er ikke hastigheten over tid.. men den J*** trege responstiden.. som man må vente på hele tiden..

Jeg jeg vil anbefale en 750 Watt eller høyere.. (da slipper du problemer med og oppgradere PSU ved eventuelt overklokking etterhvert)

(jeg lærte for noen år siden at en PSU skal helst ikke belastes mer en 40-60% ved maks effekt, for at den skal vare lengst mulig.. og den er mest effektiv ved 25-45 % av oppgitt effekt)

(noen få psuer har litt høyere virkningsgrad.

Selv har jeg Intel I7 prosessor.. og det stemmer at intel sine skårer bedre på tester.. men blindtest, hvor eneste forskjellen var amd eller intel.. så var AMD anbefalt ( Blindtest ) så jeg vet ikke. skulle jeg kjøpt nå, ville jeg kanskje gått for amd istede, ettersom da hadde jeg spart 2000,-

det jeg syns er rart..er at "spill mappen" til origin legges på C: selvom resten ligger på D: noe som jeg syns er rart..

jeg vil ha spill mappen liggende i samme mappe som resten av origin (sånn som steam er) (som standard)

oppdater drivere på nettverks kort og software på ruteren.

løser ikke det prob.. så gjør samme som meg.. Lås mac addressen mot en "høy" ip addresse på ruteren..

det løste mitt prob.. (lønner seg og ha standard instillinger på nettverkskortene.. mens ruteren gjør jobben)