Welhaven

sedsberg skrev (14 timer siden):

Dessverre ingen garanti. Jeg kjøpte en garantert bra DP1.4-kabel og det ble værre.

Linus Tech Tips har jo også en episode der de sliter med en skjerm. De prøver en drøss av kabler før de finner ut at en helt vanlig, billig Amazon-kabel fungerte best.

Du kan evt kjøpe en kabel fra ei sjappe med returmulighet og bare returnere hvis den ikke hjelper. Vet ikke om Elkjøp og Power fremdeles har dette?

Ah - det var jo ikke positive nyheter. Uansett så høres det vel ut som at dette da er en kjent problemstilling og at det ikke er noe feil med GPU nødvendigvis?
Litt prøving og feiling så skal vel 144hz bli stående til slutt. Ser at både Teknikkdeler og 24Shop har ganske rimelige 1.4 og 2.0 DP-kabler som har fått greie vurderinger (Nedis og Goobay), så til den prisen skader det ikke prøve en av hver tenker jeg.

kremt skrev (14 timer siden):

Brukte du ikke kabelen som fulgte med skjermen?

Nei - kjøpte skjermen på Finn, så kun strømkabel som fulgte med.

sedsberg skrev (1 time siden):

Det kan være stor variasjon på hvor kresne skjermer og skjermkort kan være på kabler. Har selv hatt en problem-PC som fikk samme symptomer på 4k og med 120Hz+.

Aha - det var interessant. Det viste jeg ikke. Tenkte å bestille en DP 1.4 eller DP 2.0 kabel - da burde vel det løse problemet?

Jeg viste det var noe jeg glemte. Jeg bruker DisplayPort. Har lest en del om versjoner og lignende på disse, så hadde antatt at kabelen er gammel, men den fungerte jo på PC-en jeg brukte for ca. tre dager siden, så.

Sitter på en HP Pavilion Gaming stasjonær PC TG01 – 2000a med GeForce 3060 Ti.
Skjermen er en Svive Pyx 34C601.

Denne har jeg akkurat anskaffet meg, så en av innstillingene som er feil etter Windows-installasjon er da oppdateringsfrekvens som står på 60HZ. Jeg får til å endre til 100HZ og 120HZ, men på 144HZ så blinker skjermen fra svart til bilde, fra svart til bilde, kontinuerlig. 

Skjermen og kabelen har jeg hatt hele tiden og brukt uten problem, i 144HZ, på en PC jeg akkurat solgte som hadde et 2070-kort. 

Driver til skjermkort er oppdatert. 

Noen som har noen tips her? 

I denne fiber routeren så har jeg mulighet til å sette start og end for IP-adresser slik du nevnte @Dart.

Så nå er jo routeren på 192.168.1.1.
IP-range er da fra 192.168.1.101-200

Fra før av har jeg allerede tre enheter på .111, .115 og .120. De to printerne det er snakk om har som nevnt en annen range, så hvis jeg da spesifiserer disse til å stå innenfor routeren sin IP-range, bør kanskje det gjøre ting litt bedre.

Det eneste som gjenstår er eventuelt switchen. Den har fabrikk-IP på 10.90.90.90. Samme prinsipp vil da kanskje gjelde her, at den bør settes opp til samme range/subnet som routeren viser til?

Dart skrev (3 minutter siden):

Jeg pleide å gi DHCP-tjener 192.168.100.151-200, sette opp alle enheter med faste IP. Ruter/gateway ble satt til 192.168.100.1 og de andre med 192.168.100.100-150 Mask 255.255.255.0  Laget liste over dem og merket alle med maskinnavn, mac-adresse de hadde og IP de fikk. Utrolig nyttig og utrolig få som gidder det. Snart ingen som kan eller vet noe om det heller.

Det hørtes jo veldig ryddig ut. Når du sier DHCP-tjener; snakker vi da for min del fiber modem eller selve switchen? Fiber-modemet har i dag 192.168.1.1.

Dragonlove skrev (9 minutter siden):

Jeg hadde iallefall endret IP på skriveren til samme ip range som resten av nettverket, hva leverandøren anbefaler tror jeg ikke du trenger å bry deg om, om de hadde anbefalt deg å hoppe fra ett hustak så hadde du nok ikke gjort det.

Vet ikke helt hva jeg skal svare på den siste der, men...

Det med å ha samme IP-range høres logisk ut, så det kan jeg teste. 

Dragonlove skrev (7 minutter siden):

Kan du ikke endre IP adresse på skriveren?

Det kan jeg gjøre. Har bare latt den stå med denne IP-en fordi det er den IP-en den er satt opp med fra produsent. Og 192.168.230.101 er IP-en som er anbefalt fra produsent for PC-en som er koblet til printeren. Så er egentlig derfor jeg kun har kjørt dette oppsettet.

Vil det gjøre en forskjell ved å endre IP på skriveren? Er det ikke merkelig at oppsettet fra forrige uke brått ikke fungerer i dag?

Hei,

Laget en meget enkel skisse som jeg håper illustrerer oppsettet på en grei måte. Så, problemet er at enhetene (da spesielt printeren), faller ut fra tid til annen med dette oppsettet. Printeren er satt opp med fast IP fra produsent (192.168.230.1).

Ved å aktivere DHCP på nettverksadapteret, så får jeg tilgang til internett, men ikke printeren naturlig nok siden den ikke er i samme IP-range. Derfor legger jeg til 192.168.1.124 som IP-adresse på nettverksadapteret, som er den IP-adressen fibermodemet ga PC-en. Da får jeg internett.

Deretter legger jeg til en tilleggs-IP som er 192.168.230.101. Dette for å få en IP i samme range som printer.

Dette oppsettet fungerte frem til i går, hvor da printeren ikke vil snakke med PC-en i det hele tatt. Kan noen forklare meg eller hjelpe meg til å forstå hva som skjer, eventuelt komme med anbefalinger til et oppsett som fungerer bedre?

På forhånd takk :D

Har slitt en liten periode med en strømtyv i bilen. Satt nå multimeter på batteriet for å måle spenning når jeg startet bilen. Da gikk den fra fulladet batteri (13.22v - akkurat tatt av batterilader) og falt helt ned til 9.49v når den startet, og deretter opp til 14.25v.

Har lest på nettet om at hvis volten faller såpass når bilen skal startes, så er det tegn på defekt batteri. Stemmer dette? Og er det også slik at et dårlig batteri vil miste spenning underveis, slik at problemet kanskje ikke er strømtyv, men dårlig batteri?

mobile999 skrev (3 minutter siden):

https://www.youtube.com/watch?v=lRcj1fQcWwU

 

Jepp - har sett den, men etter å ha gjort litt undersøkelser, så er ikke den metoden den beste og mest sikre. Det er rett og slett å ta av hver og en sikring for å sjekke om verdiene forandrer seg på multimeteret.

Det er snakk om nevnte bil som får batteriet tappet i løpet av et par dager. Jeg trodde først det var batteriet, som jeg byttet, men problemet vedvarer.

Jeg gikk i går til verks med multimeter for deretter å fjerne en og en sikring. Ingen av sikringene viste noen endring på multimeteret. Derimot når jeg tok av en strømkabel som var tilkoblet + polen, så gikk det fra ca. 1,3A til 0.

Se bilder her, hvor på det siste bildet vises den kabelen jeg nevner:
https://ibb.co/0rMMWwP
https://ibb.co/q96LctB
https://ibb.co/p0x9RcH
https://ibb.co/z4YzCCV

Jeg kjøpte deretter en service manual til bilen for å finne ut av hva denne kabelen gikk til. Jeg fant den avbildet, men ikke funksjonen:
https://easyupload.io/9830b4

Er det noen som har noen tips til hvordan jeg kan håndtere dette videre?

Hei Gibblay,

Jeg fikset problemet, så har ikke vært inne her da tråden var død. 

For å svare på dine spørsmål:
Kjøler så brukte jeg en fra Arctic Freezer, så AIO-en din er nok ikke syndebukken.
Jeg har testet med tre sett minnebrikker; to som ikke er "kompatible" selv om de allikevel fungerte ypperlig med en stick, derimot samme problem med to sticks. Det siste paret som var kompatible ga også samme feil.

En "syndebukk" som går igjen fra diverse forum er bøyde pinner på CPU. Demonterte kjøleren og var ingen bøyde pins der. Kjørte også Intel sin CPU-test software som ga "Pass" på alt.

Til slutt er det kun hovedkortet som sitter igjen som syndebukk og jeg fikk godkjent retur av Komplett på dette. 

Jeg ville kjørt en CPU-test hvis jeg var deg for å se om den kan gjøre deg noe klokere. Er det noe defekt med CPU-en så bør man jo få beskjed via en test i de fleste tilfeller iallfall. 

Ja - har bygget en del.

Takk for tips uansett 😊

God kveld,

Jeg har akkurat bygd en PC nå i dag, som jeg har sittet et par-tre timer med. PC-en har et par ganger kommet til POST-skjermen, hvor jeg har også kunnet gå inn i BIOS, men den kommer ikke lengre.

Q-LED på hovedkortet oppfører seg også meget rart, da det i førsten lyste konstant gult (DRAM), deretter ved noen boots grønt (BOOT), lyse ingenting (som burde være bra) og nå de par siste gangene mens jeg skriver dette innlegget; hvitt (VGA).

Har forsøkt å resette CMOS, selv om det er et nytt hovedkort. Har også byttet SATA-kabel til harddisken, da jeg googlet at dette kunne være en løsning, men uten hell. Har også dobbeltsjekket at minnebrikkene er støttet av hovedkortet.

Et par ganger har jeg kommet forbi POST, med en Windows-feilmelding om "kernel is missing", noe som er grunnen til at jeg byttet SATA-kabel.

Noen som kan hjelpe meg her?

Spesifikasjoner er som følger:

ASUS ROG Strix B460-F Gaming
Intel i3 10320 CPU
ASUS GTX 1070Ti GPU
Corsair CX650M PSU
G.Skill Trident  Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC
Western Digital 1 TB Black HDD
Western Digital SN730 256GB NVME M.2

EDIT: Har nå kommet meg i POST-skjermbildet igjen, hvor det står på litauisk "ruošiamas automatinis taisymas" som tydeligvis betyr "forbereder seg på automatisk korreksjon" i følge Google Translate. Det skjer derimot ingenting.
EDIT2: For hver 3. gang jeg hard-restarter PC-en, så kommer den til POST-bildet og uten noen lys på Q-LED seksjonen. Derimot virker det som om PC-en fryser for det skjer ingenting videre.
EDIT3: Jeg kommer meg til BIOS ved å trykke "del" kontinuerlig når jeg starter PC-en, men den fryser i BIOS.
EDIT4: Jeg har nå fjernet GPU-en. Det lyser allikevel hvitt på Q-LED ca. hver fjerde reboot, så da kan det iallefall ikke være noe feil med GPU-en, med mindre hovedkortet som er splitter nytt også har feil med sin GPU-brikke.

Der har vi det. Takk for info og svar, og for noen Potensielt sparte tusenlapper ?

Slik jeg har gjort på bildet - vil det fungere?

Eller vil det ikke gå da det ikke er noe som isolerer rødt og svart?

sedsberg skrev (59 minutter siden):

Stemmer det at den ene er aktiv mens den andre blir koblet til den første med høyttalerkabel? Da trenger du ikke en så tykk høyttalerkabel på så svake høyttalere.

https://shop8167.hstatic.dk/upload_dir/export/Catalogue/TAN_SPECTRUM_LEAFLET_2018.pdf

Helt riktig - det er et aktivt par hvorav en har forsterkeren på seg og den andre kobles til den.

Forstår at kabelen er for tykk, men kan jeg bruke kun den ene lederen for deretter å tvinne de til to separate ledere, å koble den til? 

Vedlagt ligger bilde av høyttalerkabelen jeg forsøkte å få gjennom et alt for smalt fleksirør.
Nå var jeg innstilt på å få trukket et par kabler i dag for å rydde opp høyttalerne i stuen. 

Derfor er spørsmålet; kan jeg dele høyttalerkabelen på langs, for deretter å benytte kun denne til rød+svart når jeg kobler den til høyttaleren?
Det vil jo ikke være isolert mellom selve lederne da, men dimensjonsmessig er det ikke noe problem sett opp mot original høyttalerkabel.

Det er snakk om to stk Tangent Spectrum X6-høyttalere som er aktive hvis det er av betydning.

På forhånd takk for hjelpen!

Jeg har kjøpt et kabinett av typen MasterBox 320L. Som hovedkort har jeg Gigabyte B450 Aorus M.

Så er det slik at dette kabinettet blir levert uten kontrolleren, for det er version 01 og ikke 02. Isteden er den levert med en splitter. Nå har jeg noen kabler til overs, som jeg ikke forstår hensikten med. Klarer heller ikke tolke noe ut ifra manualen.

Ifølge manualen til hovedkortet, så er det to RGB-headere, hvor jeg kan velge mellom 5v og 12v. Jeg klarer bare ikke forstå hvordan kabelen merket "Gigabyte" skal kobles til hovedkortet. Og de resterende kablene; hva i all verden er de til?

Sistnevnte er en liten digresjon kanskje, men.

Complexity skrev (22 minutter siden):

Remote desktop? Maskinen du skal styre kan dog ikke ha win10 Home edition.

Den funksjonen er låst på min jobb-PC, dessverre.

Jeg har en jobb-laptop og en stasjonær PC med to-skjermsløsning. Finnes det en måte å koble laptop-en til PC-en på, uten å måtte bytte om mus, HDMI-kabler til skjermene, tastatur etc.? Tanken er å bytte enkelt mellom de uten omkobling, dobbelt opp av mus/tastatur etc.

Laptop-en har USB-C. Det samme har den stasjonære PC-en. Kan denne brukes?

Har googlet og googlet, men blir ikke helt klok på løsningene. Har funnet ut at man kan kjøpe en KVM-switch, men ble ikke helt overbevist av hvordan dette ville fungere. Har i tillegg lest om et program som heter Synergy, men vil ikke kaste bort 300 kroner før jeg er sikker på om det er den beste løsningen.

På forhånd; takk for hjelpen ?

joka skrev (13 minutter siden):

etter litt research...

3,0 tdi 224hk var generasjon 1 fram til okt 2008, ellers så varierer det litt når de endret motoren... Audi med V6 før 2011 bør sjekkes veldig nøye før kjøp... Porsche (diesel) bruker samme motor, og har samme problem

hvis du oppdager det før det sier "pang", så er det mulig å bytte de øvre kjedene uten å ta ut motoren... det er de øvre kjedene/strammerne  som er problemet. kan vel også nevne at byttemotor hos møller koster 140.000 inkl montering da

Ok, men skal man da velge bil utelukkende basert på motoren (1. gen vs 2. gen), så ser man dette ved at dieselpumpen er plassert foran?

joka skrev (41 minutter siden):

den "nye" V6 motoren havarerer... gjelder både bensin og diesel... bytte register koster rundt 50.000

VAG kom med en generasjon 2 motor som er bra...  

se bildet, røsk av motordekslet... er dieselpumpa foran er det gen 1... styr unna

 

Dette er en 2007 modell, så ganske sikker på at det er 1. generasjon V6 ja. Da blir det absolutt mindre aktuelt for vil ikke risikere kostnader på 50.000 for en bil som kommer på rundt 60.000...

Er det trolig at kjedet ryker selv ved hyppige olje- og filterskift også?