kohi

Det avhenger av bus'en du kjører på cpu. Jeg bruker LDT på 4, men har 266 MHz på cpu så det blir likevel over 1000 MHz på HT-bus.

Utbyttet av å overklokke kun HT-bus er etter min mening ikke stor. Men sammen med cpu og ram... Jeg satte LDT frequency lavt for å være sikker på at den ikke ble det svake ledd mens jeg prøvde meg frem med overklokking av systemet. Når jeg fant høyeste stabile instilling på CPU og RAM'en kjørte jeg opp LDT til det ble ustabilt, og gikk deretter én tilbake.

For meg funka det dårlig å ha den over 1100. Oppfører seg pent nå på 1064 MHz. Men det er jo bare å prøve og feile litt.

LDT betyr så vidt jeg vet "Lightning Data Transfer". Den er en multiplier av bus hastigheten som går spesifikt på HT til south bridge. Denne gir deg med andre ord muligheten til å sette hastighet på HT-bus etter eget ønske, og da til en viss grad uavhengig av overklokking på cpu. Standard står den til 1000 MHz, men tåler stort sett å kjøres hardere.

Eller kjøp her:

http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?U...D=3888&GID=3800

Det avhenger jo av hvordan du åpner utforsker, så dette kan være bom.

Et forslag:

Du kan lage ny snarvei, og deretter høyreklikke på den og endre target til

%windir%explorer.exe /e, C:

/e står får å åpne "noe" utvidet

C: står for hvilken drive og/eller mappe som skal være utvidet. Her velger du selvsagt den filbanen du måtte ønske.

Et annet forslag:

Modifiser en eksisterende snarvei til Utforskeren som beskrevet over

Et tredje forslag:

Åpne Utforsker ved å trykke windowsknappen og E på tastaturet.

Har blitt meg fortalt at dette kortet leser av temp på kjernen, ikke med en sensor i brønnen. Det bør jo kunne forklare avviket til en viss grad. Ellers er ikke Asus fra tidligere berømt for å ha verdens mest nøyaktige temp sensorer....

Viktig at forutsetningene er like ja.

Som Regn skriver har type HK mye å si ift måten temp måles på. En sensor i brønnen på socketen vil vise en del lavere temp enn ved bruk av den innebygde sensoren i XP'ne. Dessverre er det få HK som støtter det sistnevnte.

Har vært borti tilfeller hvor ekstern temp sensor har bomma med over 20 grader. I værste fall vil det kunne si at CPU egentlig holder 80 grader i dette tilfellet......

Siden PC'n er ustabil er det heller ikke utelukket at chipsetet blir for varmt. Med høy kabinett temp er det fort gjort å få overopphetet chipset. Tok knekken på et A7V266-E kort på den måten.

Ellers er det ikke lett å komme med noen gode forslag uten å vite type HW, kabinett-temp ol.

Høres ut som du har kjørt "Standard PC setup" uten å aktivisere APM.

Hvis så er tilfelle kan du høyreklikke på my computer, velge manage/device manager. Gå på view og velg show hidden devices. Du vil da få frem (bl.a) APM/NT legacy node med et rødt kryss over. Høreklikk og enable. Sjekk samtidig at ACPI under system devices fungerer som det skal.

Får du ikke opp APM i manageren, eller den ikke har rødt kryss, ligger problemet et annet sted.

Dielectric grease blir direkte oversatt på norsk. (Dielektrisk fett) Du får forskjellige typer av dette, med litt forskjellige egenskaper / specs.

Har ikke funnet så mange som fører noe slikt egnet til vårt formål i Norge, men Microplex bekreftet pr mail tidliger i uka at de ville få inn Luberex om et par uker.

Prøv denne linken http://www.permo.no/power.htm for produktinfo. Som nevnt bør du kjøre pelt'n på eget PSU.

Kondens er ikke et problem med den kjøleren så lenge du følger anvisningene til Swiftech.

Når det gjelder PSU ville jeg kjøpt et dedikert til pelt'n. Fortrinnsvis et med mulighet for å justere output.

Personlig satset jeg på dette:

http://www.permo.no/GSV3000.jpg

Kostet meg 1430 kr hos Permo i Fredrikstad.

Ta en titt på denne artikkelen. Kan kanskje hjelpe.

http://www.aumha.org/a/shtdwnxpz.htm

Hadde samme problem med Plextor 40x og Nero 5.5xx. Oppgraderte til Nero 5.582, og etter reboot fant den brenneren. Hvis du har en eldre versjon kan det være grunnen. Siste oppdatering henter du herfra:

ftp://ftp.nero.com/Nero5582.exe

Flere som kan det. Motherboard manager 5 f.eks. kan anbefales, så sant den HW du skal bruke for å lese av med er støttet.

Hmm.. Mulig jeg misforstod problemet ditt litt. Siden du lurte på om CPU var toast antok jeg at du ikke fikk boota i det hele tatt. Er det slik å forstå at du bare ikke har noe skjermbilde vil jeg si meg enig med Keithho. Bare husk å sjekk settings i BIOS før du tester PCI og/eller AGP-skjermkort. Har opplevd tidligere at HK med integrert skjermkort ikke aksepterer andre før dette er deaktivert i "onboard peripheral resource control"

Du bør kune finne ut fra manualen på hvilket pkt i boot-sekvensen systemet feiler. Siden du ikke får noen "beep" betyr dette at feilen ikke oppstod ved noen av pkt som har varsling. (som regel RAM og skjermkort)

Hadde et lignende prob for en tid tilbake på et A7V333. Trykket på power on. Fikk lys i power-led, og det var det. I følge manualen var sekvensen system power on, chipset, RAM, osv osv. Ved feil på RAM, eller ingen RAM skulle den pipe. Fjernet derfor RAM for å se om problemet oppstod før dette. Ingen piping da heller. Siden det ble liv i vifter og leds tippet jeg at "power on" var OK, og konkluderte med at problemet måtte være chipset'et. Sendte HK i retur, og alt funka bra med det nye de sendte meg.

Fikk seinere vite fra selgeren at northbridge var lettere stekt. (Ingen kabinettvifte og et elendig kabinett hadde trolig skylda for det)

Nå kjenner jeg ikke ditt HK, så denne fremgangsmåten er kanskje uegnet, men det gjorde susen for min del hvertfall.

Ikke under den forusetning jeg satte, nemlig at han kjørte asynkront. (Se sist i innlegget mitt)

145*1,25 = 181,25

181,25*2 = 362,5

Nå viste det seg jo dog at han kjørte 1/1, hvilket ganske riktig gir 290mhz.

TwinMos bruker ofte Samsung brikker på sine sticks. Stort sett bra pris på de.

Btw ser jeg du har et KT3 mobo, og på de går jo RAM default med 0,25 høyere bus enn FSB. FSB = 133. RAM = 133*1,25 = 166. Dessuten er det DDR hvilket betyr 166*2 = 333mhz bus på RAM. Når du da har 145mhz FSB betyr det at RAM går på 363mhz. Ganske fort for ei brikke som er laget for 266mhz.

Sistnevnte gjelder selvsagt ikke hvis du har satt i BIOS at RAM skal gå 1/1 ift FSB, men hva er vitsen med KT3 da?

XMS3000 er testet av Corsair på 185 mhz (370 mhz bus på ram) med latency 2-3-3-T1. Den går stabilt med 190mhz fsb (ram 380mhz) på mitt system med latency 2-2-2-T1.

XMS3200 er testet av corsair på 200mhz (400 mhz bus på ram) med latency 2,5-3-3-T2)

Sitenevnte har jeg ikke fått testet selv ennå. Den går som du ser på et høyere bus, men må ha lavere latency settings. Tester viser jo dog at forskjellen på disse latency timerne betyr lite sammenlignet med høyere bus. jeg vil derfor våge å påstå at XMS3200 er en del raskere enn XMS3000. Tar et lite forbehold mtp at jeg ikke har fått testet begge selv.

Info om brikkene her:

http://www.corsairmicro.com/main/prxms.html

Test som viser betydning av latency timings her:

http://www.hardware.no/tester/ram/corsair_...700/index3.html

I tillegg til å avinstallere gamle drivere bør du sjekke at de også blir slettet fra regestry. Hadde en del problemer med nettopp dette da jeg oppgraderte skjermkort sist. Fant til slutt ut at asus-kortet hadde lagt igjen noen lite gunstige regestry settings. Sletta key, og prob borte.

Installer begge OS på PC'n din og du har dual boot. (på hver sin partisjon) Velger hvilket av de 2 du skal kjøre under oppstart. Hendig hvis du er ute etter bestemte egenskaper fra forskjellige OS, eller som i ditt tilfelle for å teste hva som funker for deg.

Ikke et ukjent problem. Har prøvd flere "office-crackere", med variabel hell.

For tiden bruker jeg Advanced Password Recovery. Funker ypperlig.

Det kan gå å installere på samme partisjon, men som nevnt over er det ikke å anbefale.

Du må nok dessverre installere programmene under begge OS hvis du skal bruke de på begge. (finnes unntak, men de er få...) Som oftest er installasjonen avhengig av systemkonfig. Dessuten blir det krøll med regestry settings.

Har du liten plass kan du vel ganske enkelt velge hvilke prog som skal brukes under w2k, og hvilke under win98? Ved å kjøre minst mulig "dobbelt" burde du spare en del plass.

Utmerket!

Akkurat det jeg lurte på ifm reduksjon av volt på Delta'n min.

T-bird'en din vil nok gå stabilt med den løsninga du har valg (litt avhengig av overklokking, volt mm), men du får ikke på langt nær utnyttet kapasiteten på Swiftech'n. Anslår at du kan få samme temp til 1/3 av prisen.

Som nevnt krever denne kjøleren en del luft for å vise sine gode egenskaper.

Jeg hadde gått for ei vifte med 70+ m³/t, men så er ikke støy så veldig høy pri hos meg da. Som et alternativ er kanskje ei større vifte og en fanduct noe å tenke på? Dette gir jo mer luft og mindre støy...

Satser du på en helt annen kjøler er kanskje Silent Viking noe for deg?

Tja.. Det spørs hva du mener med holder.

Swiftech MCX462B er noe av det beste du kan få hvis luftkjøling skal brukes (subjektiv mening, men jeg er ikke alene) Den er også dyr.

Har en slik selv, og har etter litt testing funnet at denne har en merkbar nedre "smertegrense" når det gjelder tilførsel av luft. Den gir j**** bra kjøling sammenlignet med andre når testen gjennomføres med kraftige vifter, men skuffer litt når viftene blir små. Husk at den originalt går med Delta FFB0812EHE som dytter 136m³/t.

Både jeg og andre har testet den med div vifter, og funnet at med "små" vifter som den du nevnte vil resultatet bli like bra med en billiger kjøler som f.eks Taisol CGK760.

Jeg satsa til sist på Delta'n, men det ble for mye støy for meg (og jeg er ikke kresen...) Nå kjører jeg Delta'n på 7v. Støyen er fin, og kjølinga er langt bedre enn det jeg fikk med Papst 8412NGH som skal gi 79m³/t.

Poenget mitt er at skal du bruke en svak vifte kan du spare en del penger på kjøpe noe annet.

En beslektet test:

http://www.overklokking.no/cooling/cpuvift...462/index3.html