NyZeta

 

 

De sier for eksempel at en times lading med 10 kW effekt skal gi 110 kilometer rekkevidde. Det skulle tilsi et batteri på omtrent 75 kilowattimer i den største versjonen, som i tilfelle vil bety at bilen er svært effektiv. 

Her trengs det en liten forklaring: En times lading med 10kW effekt skal gi 110 kilometer rekkevidde er jo bra det. Hvordan dere kom frem til svaret er kanskje litt vanskelig. 10 kW/h lading gir 110 km rekkevidde vil bare si at bilen bruker 10kW/h pr 110 kilometer som tilsier at bilen bruker ca 90wh/km. Det er faktisk ganske bra.

Det at bilen da har ca 800km rekkevidde og bruker 90wh/km kan lede til at bilen har 72kwh batteri. Så en 5-10% sikkerhetsfaktor kan ende opp en plass mellom 75 og 80kwh batteri.

Et solcellepanel i dag har rundt 20-25% effektivitet. I midtnorge yter solen ca 1360wh/m2. Det vil si at vi kan få 1,36kW/h under kjempeoptimale forhold. Det vil si at bilen kan kjøre 15km/t kun på solceller.... 

Absolutt en interessant test, men jeg har noen kommentarer her:

•  V * Ah = Wh: Dette er helt riktig. Måleapparatet dere har benyttet (som forøvrig er billig skrammel fra DX.com ) har i en stor feil. Den måler Ah. Som Timelapsen deres også viser så er ikke V konstant. Dermed blir det introdusert en feil på (Vmax-Vmin)/Vsnitt. Jeg har selv gjort en del testing av batteripakker i forbindelse med ekspedisjoner jeg har vært på og V varierer ofte mellom 4,85 og 5,15. En batteripakke på 10 000mAh og 5V derfor måles fra 48,5Wh til 51,5Wh. Min første kommentar er derfor at dere bør benytte dere av et måleinstrument som oppgir Wh og ikke Ah. Spenningen på batteriet vil også synke ulinært over batteriets restkapasitetsfall og dermed er ikke Ah * V = Wh en antagelse som er rett og benytte.
• Dere har tatt utgangspunktet i relativt billige produkter. Hva med produsenter som Goal Zero og Power Traveler?

Det er verdt å merke seg at maskinene ikke MÅ ha grafikkort for grave. Mest sannsynlig brukes det FPGA her også selv om strømmen er billig.

Det tror jeg nok er et bra valg.

Medium høres ut som en passende størrelse for deg på 175cm.

Personlig synes jeg det er bedre å ha en litt liten sykkel enn en litt for stor en.

Skal man eksempelvis over ei rot, så er man avhengig av å legge seg bak på sykkelen for å skape moment og løfte forhjulet.

En "liten" mann på stor sykkel vil ha problemer med å utføre den operasjonen Alt går selvfølgelig med litt trening, men du gjør det ikke lettere for deg selv da.

Så jeg ville nok gått for samme size.

Etter det jeg klarer å se så er koppene (de innerste mutrene) på hver side kone og ment for kulelager. Hvis du titter inni der akselen skal stå, ser du da en ring med fett og kuler?

Hvis så er tilfellet, så er det denne delen som bærer navet (og resten av hjulet). Altså den avrundede flaten innerst på mutteren.

Da er det vel så viktig at avrundingen på denne er lik og at dimensjonene på området er lik. Du bør også pille ut alle kulene. Vaske dem godt og sette dem inn med nytt fett før du tar inn akslingen.

Det er et relativt ukjent merke med ukjent gaffel og styre.

Hjulsettet er et Mavic-sett, bremser og gir er Shimano, forrige generasjon.

Får du 10k tror jeg du er veldig heldig. Tipper mer i nærheten av 5k er jeg redd.

Anbefaler deg å kjøpe uten jeg og. Det du får til 7000kr er en demper som bare gir deg ekstra vekt. Den fører også til at du må vedlikeholde den rundtom en gang i året for at den skal fungere optimalt. Bruk heller pengene på en sykkel med karbon-gaffel (Som de aller fleste har). Karbonet er laminert/lagt på en slik måte at den tar opp en del vibrasjoner, slag og støt.

På den typen sykkel ville jeg helt klart hatt dempegaffel med luft om jeg skulle hatt dempegaffel. Da har du større mulighet til å bestemme hardhet i demperen. Fjærdempere kan være veldig bra, men er du utenfor virkeområdet til fjæra må du kjøpe nye fjærer og bytte disse.

Hei.

Jeg sykler mest terreng og sti, men kan komme med et par generelle anbefalinger.

- Mekaniske skivebremser fungerer bra, men (og det men-et er ganske stort) de krever mer vedlikehold for å fungere. Derfor ville jeg, som de andre her, anbefale deg å kjøpe hydrauliske. Skal du ha sykkelen over flere år og tenker å bruke den om vinteren, bør du overhale bremsene en gang om året for å kvitte deg med saltrester og smuss som legger seg inni stempelområdet på kaliperen. Noen vil sikkert kommentere at de aldri har  gjort det, men før eller siden vil du oppdage at bremsene ikke virker lengre.

- Innen Shimano mener jeg du bør gå for 105-serien eller dyrere. Da har du dyrt nok utstyr til å holde kvalitet og billig nok til at det fremdeles er robust. Går du oppover til Ultegra, Dura Ace osv, så blir det veldig bra. Problemet da er at det blir mindre robust og vil bli dyrere å vedlikeholde. Belønningen er et mer presist og lettgiret system. Du har alternativer som Sram og Champs også, men Shimano er vel så bra i denne prisrangen.

- Angående ramme, så vil en Karbonramme være noe lettere. På en jobb/by/grus-sykkel så ser jeg ikke noen stor fordel i å ha karbonramme. Stålramme er noe tyngre enn Alu igjen. Noen sverger til stål av ulike årsaker, men alu er et trygt valg.

- Gaffelen din bør være i karbon. De lager gafler på en slik måte at karbonlagene gir en viss fleksibilitet. Dermed får man litt absorbering av støt og slag mot forhjulet.

- Aksling på hjulene. Her er den gamle standarden 9 og 10mm QR (Quick Release). Disse har gradvis blitt erstattet med 9 og 10mm gjennomgående aksling og siden større dimensjoner. For stivhet på en CX anbefaler jeg noe mer enn QR-koblingene. På sti og grus er det høyst merkbart.

- Jeg tror du vil ha mer glede av en sykkel med stor rekkevidde/spenn i girene enn en sykkel med konsentrert område. En med stort spenn vil gjerne ha større hopp mellom girene og være mindre optimal for en ting. Du nevner sykling til jobb (muligens med litt bagasje?), bysykling (muligens ikke i ideelt tempo) og sti/grus (muligens en del opp og ned). Da påstår jeg at 50/34-klinger vil være mer fornuftig enn 46/36-klinger. Spesielt når førstnevnte pares med en 32-11 kassett og sistnevnte med en 28-11.

Av overnevnte grunner tror jeg nok jeg hadde valgt Gaiva CX Comp: https://bikeshop.no/komplette-sykler/komplette-sykler/cyclocross/gavia/gavia-cx-comp-cyclocross-2018-shimano-105-hydrauliske-bremser-ny103100-p0000100701.

Et alternativ vil være Meridaen som er nevnt over her. Kassetten er litt snevrere så ikke førstevalget: https://bikeshop.no/komplette-sykler/komplette-sykler/hybridsykler/merida/merida-speeder-400-hybridsykkel-gr%C3%B8nn-shim-105-11s-9-84-kg-ny156143-p0000093961

Av samme grunn som over, mener jeg at Birk Sport sine alternativer er dårligere fordi girområdet er noe mindre. I mange tilfeller er dette bra, men for en som skal ha en allsidig sykkel kan det fort bli begrensende.

Lykke til med valget

Du må nok på finn.no for å finne deg en fornuftig fulldemper til 5000kr. SOm det blir nevnt av tidligere postere, så er det mye svinn i tråkket på en fulldemper. Det kompenseres med dyre oppheng og dempere, samt låsemekanismer. En billig fulldemper har ikke dette og dermed blir det lite sykkelglede med en slik en.

All ære til dere som faktisk bruker tiden deres på å lage et såvidt bra og fyldig innlegg. Dere skriver at vi har to gode aktører og det er jeg til en viss grad enig i. Jeg har vært på ekspedisjoner rundt om i Norge (og forsåvidt utlandet også) og det som slår meg er hvor utrolig dårlig dekningen egentlig er når man beveger seg utenfor allfarvei.

For folk flest er det nok holdbart å bevege seg langs veier, men dere burde absolutt tatt en runde i de mest benyttede nasjonalparkene vi har.

Jeg har på langt nær gjort så grundig jobb som dere, men jeg har benyttet Telenor og Telia sine egne dekningskart og undersøkt blant annet nasjonalparkene i midt- og sørnorge.

Tillater meg å legge ved en link til innlegget her. http://sykkelhjulet.no/2017/04/dekning-i-odemarka/

Kartutsnittene er litt forskjellige, men det er mest for å illustrere hva jeg mener. Der folk flest bor, har vi dekning. Og folk flest har nok 4G. Det som irriterer meg er at både Telenor og Telia gir inntrykk av å ha dekning overalt. En ung og muligens noe naiv herremann legger ut i ødemarken med Telenordekning og skal finne frem, for de har jo dekning overalt. En sønn sitter hjemme og stoler blindt på at Telia vil gi farens Contact-klokke fra ContinYou dekning om det skulle være noe alvorlig (hjertestans osv) til sjøs.

Faktum er at nasjonalparkene er så og si rensket for dekning. Bankfiske 1 sonen og utenfor rundtom 35 nautiske mil fra fra grunnlinjen er så og si rensket for dekning.

Personlig synes jeg det er synd at det ikke er mer fokus på å gi dekning på slike steder fremfor å puffe ut 4G+ og 5G.

Det du trenger på sykkelen er nok ca følgende

Bremser

- To komplette sett med skivebremser (eksempelvis Shimano M396 til ca 350kr)

- Eventuelt bremseskiver i tillegg hvis ikke dette følger med (eksempelvis Shimano RT-56 eller RT-54 til ca 120kr)

- Kan hjulene dine ta skiver? hvis ikke må du ha et hjulsett i tillegg (fra rundt 1700kr og oppover)

Girsystem

- Nye drev på kranken (Litt avhengig av giring, men tre drev til kranken ligger på ca 400kr totalt)

- Kjede (ca 400kr)

- Kassett (litt avhengig av antall gir her også og utveksling, men du kommer langt med 600kr)

- Kranklager (Hvis lageret ditt har sett bedre dager må muligens dette også byttes. Veldig avhengig av hva slags lager du har, men kanskje rundt 500kr)

- Girwire (sett med to wire og hylser med PTFE-trekk ligger på ca 250kr)

Du KAN jo bytte mer, eksempelvis girbetjening og selve girarmer, men det er somregel ikke dette som svikter først. Er du fornøyd med girene kan du beholde disse.

Må du bytte hjulsett er du på rundt 4400kr. Hvis ikke kan du klare deg med rundt 2700kr.

I tillegg må du regne med mye arbeid og muligens en del verktøy. En sykkelbutikk vil nok fort gi deg en 4-6 timers arbeid på jobben.

Kjedet krever spesialverktøy for å ta av og på. Du kan selvfølgelig finne frem saga, men det tar tid.

Skal du bytte kranklager, må du ha avdrager til kranken og verktøy for å ta av kranklageret.

Kassetten krever kjedepisk og avdrager

har du Centerlock skivebremser bruker du kassettavdrager til å ta av låseringen med.

Håper det var greie svar.

 

Bra post. Er dog litt uenig i at piggdekket MÅ ha over 250 pigger for å duge.Jo flere pigger du fordeler vekten på jo mindre trykk får du mot isen og resultatet kan faktisk være at du sklir mer med mange pigger og feite dekk.

 

Det er også en fordel å smøre sykkelen oftere om vinteren. Snø og slaps skraper bort mye av fettet og da står du igjen med et oljetørt drivverk.

Jo flere pigger som er i inngrep i isen, jo tryggere er det.

 

Alternativet er at det bare er en og en pigg i isen.

 

Jeg ville valgt (og velger) heller et 1.9" bredt dekk med 200 pigger fremfor et 2.35" dekk med 250 pigger. Av den grunn at lavt marktrykk og mange pigger sitter dårligere på isdekket asfalt enn et smalt dekk med mindre pigger. Med 200 pigger har du fremdeles nok pigger i bakken samtidig. Jeg snakker selvfølgelig ikke om dekk med 60-80 pigger her (som typisk er det antallet man måtte hatt for å ha en og en pigg nedi bakken).

Skal man derimot ut og sykle på snø og i skiløyper ville det stikk motsatte vært aktuelt, størst mulig dekk og antagelig ikke en eneste pigg.

hodetelefoninngang ja... Muliggjør den at man kan rope INN i høyttaleren og at dette fanges opp av denne inngangen??

INN-gang er informasjon INN til enheter, eksempelvis en microfon-INNGANG... UT-gang er informasjon UT av enheten, eksempelvis høyttaler-UTGANG

Exif forutsetter jo at bildet er lagret som jpg eller tif.

Godt poeng

Tror neppe du kommer til å angre på det

Canon 5D mark III er et fantastisk kamera. Jeg byttet fra 7D for en stund siden og det leverer gang på gang.

Jeg foreslår at du prøver deg på Lightroom, for her er det innebygget funksjon for å importere bilder fra kameraet ditt. Hva slags kamera er det du har? Kanskje noen har tips til hvorfor det ikke dukker opp på maskinen din når du plugger det inn. Macen skal finne stort sett alle kamera.

Mulig du kan sjekke originalfilen du fikk tilsendt om det er EXIF-informasjon i den. Er den redigert i eksempelvis Photoshop eller lignende kan du finne spor av programmet i EXIF. Som geir__hk poengterer: Har vedkommende faktisk vist hva han/hun holdt på med, så er det mulig å fjerne slik info også.

Slenger meg på bølgen av kommentarer her

Jeg fotograferer en del nordlys og har gått i mange feller.

Skal ikke pårope meg å være noen ekspert, men kan generelt anbefale følgende

1. Det aller viktigste er et stativ som er godt og solid. Et alternativ kan være en av de typene som har en krok i senter som du kan feste et tau og en tyngre stein i. Personlig foretrekker jeg et godt og solid stativ.. enkelt og greit.
2. Fjernutløser. Jeg sverger til den typen du kobler til med ledning. Da er det et batteri mindre å forholde seg til når det blir kaldt om natta.
3. Så vidvinkel som du klarer å finne om du skal kjøpe deg ny linse. 18mm på kameraet ditt tilsvarer ca 64 grader (horisontalt). Det høres mye ut, men er på ingen måte det når du skal prøve å få fanget stjernehimmelen. Jeg ser at Bringisen nevner Sigma 10-20mm. På ditt kamera vil det gi 96 grader. Det er veldig bra. Blendertall på 3.5 er kanskje ikke det beste og du må muligens stoppe den ned et trinn og to for å få den mindre myk i kantene, men det må du definitivt på et billig objektiv med blendertall 2.8 også. Jeg bruker Canon EF17-40 f/4L på et fullformat. Det gir meg 93 grader (hor)

Teknisk sett er nordlys ganske komplisert, men fremdeles veldig spennende å ta bilder av. Om natta er det mørkt (duuuh!) og nordlyset beveger seg relativt fort. Hvis du ser på kameraets hovedparameter EV som igjen er en kobinasjon av ISO, Blender og tid, så har du en utfordring. Om natta er EV-tallet lavt. For å kompensere med for dette må du sette opp ISO, Blender (altså lavere blendertall) og tiden. For høy ISO blir kornete bilder. For høy blender kan gi diffuse bilder, for lang tid vil gi grautete bilder fordi nordlyset beveger seg for mye under eksponeringen.

På ditt kamera ville jeg nok anbefalt ISO 640 som et utgangspunkt, muligens 800 i krisetilfelle. 18-55 linsa du har har vel blender 3.5 (?) på det videnste (altså 18mm). Så begyn med det. Så er det å stille tida. Jeg ville holdt meg til manuell slik som nevnt av tidligere skribenter her. Jeg prøver meg frem med utgangspunkt i ca 10 sekunder (Her MÅ man ha stativ). En utfordring til er å få dette i fokus. Den beste metoden jeg har, er å finne en tretopp et stykke unna og skru kameraet på manuell fokus. Juster til tretoppen ser bra ut mot himmelen (kanskje ei stjerne og fem i nærheten kan hjelpe deg). Det kan også lønne seg å justere fokus på dagen og sette på en tapebit. Det fungerer bare hvis linsa ikke har FTM (Full Time Manual). Da kan den nemlig forskyve fokuset selv om linsa står i manuell.

Med disse tingene på plass så er det bare å knipse. Jeg har lagt ut to bilder på 500px. Ganske fornøyd selv. Prinsippet er beskrevet over

https://500px.com/nyzeta/galleries/aurora-borealis

Så lenge enheten din har en datakabel eller en strømkabel som har usbkontakt i ene enden så får du hvertfall strøm inn i den.

Jeg har en Garmin fenix 3. Tidligere har jeg hatt en rekke Garminklokker og sykkelkomputere. Setter du de i Garmin-USB-mode så viser de ikke USB-symbol over hele skjermen når de er tilkoblet ekstern strømkilde. 

Jeg har skrevet litt om en eldre fenix (ver 1) her: http://sykkelhjulet.no/2013/07/fenix-lading-og-sporing/

og litt om batteribanker her: http://sykkelhjulet.no/tag/batteribank/

Jeg har god erfaring med både Brunton og Goal Zero, men foretrekker sistnevnte. Dette er relativt dyrt utstyr. Hvis ikke du har store planer om vinterfjellet på ski i minusgrader, holder det med en billig Clas-variant.

Så ut som en Penta-nut fra bryce.

http://www.brycefastener.com/penta-plus.html

Bra post. Er dog litt uenig i at piggdekket MÅ ha over 250 pigger for å duge.Jo flere pigger du fordeler vekten på jo mindre trykk får du mot isen og resultatet kan faktisk være at du sklir mer med mange pigger og feite dekk.

Det er også en fordel å smøre sykkelen oftere om vinteren. Snø og slaps skraper bort mye av fettet og da står du igjen med et oljetørt drivverk.

Tja... kombiner en smarttelefon med en sykkel. Ulempen er vel at hardwaren fort kan bli utdatert. Trekker man det over til motorsykkel og bil så kjøper man jo ikke en ny bil og putter inn egen radio nå i dag. Der har produsentene klart å integrere såpass mye at det nesten ikke lar seg gjøre. Salgsinntekt - Materialkost - Arbeidskost = Margin. Jeg tipper elektronikk fort har mye mindre materialkost enn det man kan forvente å selge for etterpå. Spesielt når de har utviklet BikeOS osv.

Ville jeg kjøpt det selv? Nope

Hei Torstein.

Fin artikkel. Jeg brukte Canon Selphy en periode. Ser at disse fremdeles lever og er en del større. Hadde vært artig om dere gjorde en sammenligning mellom Canon Selphy, Polaroid ZIP, LG Pocket Photo Printer og Prynt. De tre sistnevnte bruker alle sammen Zink sin løsning.

Lightningporten har selvfølgelig audio-ut. Docken støtter det allerede. http://www.apple.com/shop/product/MGRM2AM/A/iphone-lightning-dock-white

Nye hodetelefonene kommer garantert med lightningkontakt istedenfor jack.

Eller så kan du dobbeltappe på hjemtasten til iPhone 6 plus i eksempelbildet også kommer øvre del av skjermen ned til nedre del.