KJ

Nvidia sin lydstorm har egentlig relativt lite med lydkvalitet å gjøre, Nvidia sin lydstorm er i hovedsak til digital lyd-/signalbehandling (til bl.a. surre-meg-rundt-lyd aka. surroundsound) som er integrert i sørsiden på NForce2 chip-settet. Den jobben gjør Nvidia med relativt god kvalitet etc. Lydkvaliteten derimot vil dessuten i stor grad avhenge av hvordan bla. de analoge lydkretsene på mammakortet er designet.

Dersom det du har tenkt å gjøre er å koble datamaskinen med en SP-DIF link til en integrert surre-meg-rundt forsterker, og dermed ikke benytte de analoge lydkretsene på mammakortet/lydkortet, så vil det så vidt jeg kan forstå ikke være noe som helst poeng å bytte til et Audigy lydkort (ikke dermed sagt at det ikke finnes andre grunner til å vurdere et separat lydkort).

mvh

KJ

Hei.

Hva betyr pwm?

der jeg får opp tempraturene så får jeg opp tempraturen på cpu, sys og pwm.

men hva er pwm?

PWM => Pulse With Modulation, eller pulsbreddemodulering.

Dette er en teknikk for bl.a. konvertere en spenning til en annen, som ofte brukes i strømforsyninger o.l. I ditt tilfelle er det antagelig strømforsyningen (på mammakortet) til prosessoren som benevnes PWM.

PWM benyttes også i f.eks. effektforsterkere (aka. klasse D), i digital språk så kan PWM sies å være 1-bit teknologi (men likevell ikke siden pulsbredden varieres og følgelig har større oppløsning enn 1-bit).

Andre variasjoner over samme tema er: PCM => Pulse Code Modulation, den moduleringsteknologien som bl.a. benyttes på vanlige lyd-CD, PCM er en multi-bit teknologi (for CD er dette 16 bit). PDM => Pulse Density Modulation, pulsetetthetsmodulering, benyttes også innen digital lyd, dette er også i utgangspunktet en 1-bit teknologi. ETC.

mvh

KJ

Ja, venta jo egentlig på PortaPro-anbefalingen    Har ikke noe imot dem, men vil gjerne sjekke hva som finnes før jeg hermer etter "alle andre"

 

Hav med disse fra Sennheiser?  Komplett selger de for 523,-

 

Noen som har erfaringer?

 

Edit: leif

PX100 får tidvis bedre «kritikker» enn PX200, bl.a. her.

mvh

KJ

Viften mot cpu stopp når jeg ser i Hardware Doctor.

Hvis jeg sjekk temp på cpu då viften stopp 0 rpm. Bare i hardware Doctor.

Jeg må Reset pc og jeg sjekk i AIDA32. Fordi viften funke bra i AIDA32.

Noen som vet hvorfor Hardware Doctor viften mot cpu stopp?

Hei,

jeg innbiller meg at det skal være slik (dvs at HardwareDoktor stopper CPU vifta) uten at jeg helt skjønner hvorfor, eller hvordan det evt. kan justeres/endres på. Hos meg stopper vifta når jeg åpner HW-doktor, dersom temp. på prosessoren er under ca. 45-50 grader (litt pø om pø), når temperaturen går over dette så starter vifta igjen. Selv om det virker hver gang så får jeg nevrotiske rykkninger av dette.

mvh

KJ

Har 2 stk seagate harddiscer på 80 og 120 gigg og lurer på hva skal normal temp. ligge på og hva er temp. når det er fare for disc krasj.....

Hvis du sjekker hjemmesidene til Seagate, så finner du datablader til de fleste diskene deres, Barracuda 7200.2 serien har f.eks en spesifisert arbeidstemparatur på mellom 0-5 og 55-60 grader celsius. Siden de ikke har gitt noen ytterligere noter til forventet levetid på disken antar jeg forventet levetid gjelder for hele det spesifiserte området for arbeidstemperatur.

mvh

KJ

PS. dersom mammakort og disk støtter SMART og SMART-overvåkningen er satt på, så inngår disktemperatur i denne overvåkningen, trur eg.

Edti: Tlykkleif

Primærformålet med «dempeull» er å redusere lydhastigheten, dermed reduseres bølgelengden og høytalerkabinettet blir i akustisk forstand litt større, hvilket igjen er befordrene for høyere effektivitet og lavere resonansfrekvens.

mvh

KJ

Selv sikler jeg litt etter M-Audio FireWire 410, forøvrig leveres M-Audio Audiophile både som PCI-kort, og som ekstern enhet med enten USB eller FireWire. Audiophile har så vidt jeg kan se ikke Mic-preamp. Alle disse løsningene har fått rimelig god kritikk mht. lyd. Alternativt kan du vurdere Terratec sin Producer Phase 26 (se komplott.no) som ser ut til å være litt rimeligere ift. funksjonalitet.

mvh

KJ

Vel, det første jeg prøvde var jo å uppe fsb, men jeg kommer ikke til mer enn 180 ca så kuker den ut helt, og jeg finner ikke riktig innstilling for minnet heller. (fsb ratio). Fordi, hvis jeg ikke tar feil, så skal den stå på 6:5, og ved 200 mhz FSB skal da minnet kjøre på 333, noe som skal funke fint, men jeg har ikke dette valget.

`

Nærmeste jeg kommer er 5:4 tror jeg(og da må jeg kjøre på 210 noe som ikke kommer på tale med denna maskinen i alle fall, dog, har ikke testet å senke multiplyer da).

 

Også lurte jeg på, sist jeg klokket opp en maskin var min stolte athlon 650, og der var det alltid fare for at pci bussen ble for høy, hva har skjedd med dette? Det virker som at dette ikke er ett problem lenger?

 

I tilegg så er jeg ikke så glad å gjøre hk'et på 200, 166 er vel der for en grunn?

Hei,

på nForce mammakort anbefales det som regel å kjøre minnet og FSB synkront (dvs 1:1, 2:2, 3:3 etc). Sett en lav multiplikator på prosessorfrekvensen (eks 5X el., slik at du ikke stresser prosessoren) og sett FSB så høyt som du kan uten å miste stabilitet (kjør memtest86 el.). Dersom du har NF7 v2.0 så vil antagelig minnet være det som begrenser hvor langt du kommer, dersom du har et v1.x mammakort tviler jeg på at du kommer særlig mye over 170-175 MHz på FSB. Sett deretter FSB til std., dvs 166MHz (evt. lavere), og lek deretter litt med multiplikatoren og kjernespenningen på prosessoren for å finne ut hvor fort prosessoren er villig til å gå. Nå vet du hvor fort hhv. mammakortet og prosessoren kan kjøre, da er det bare å finne fram kalkulatoren for å regne ut multiplikatoren for maks. frekvens på prossesoren med maks. FSB (prøv deg litt fram det er mulig du må sette FSB et par MHz lavere enn maks for å få systemet stabilt).

Og by the veien, så er AGP og PCI frekvensen på nForce brikkene uavhengig av FSB.

mvh

Den ligger på 47 grader ved full load, og 42 idle. Volt står på 1.73. (1.725 el 1,750 i bios).

Med 47 grader celsius på full load, kan du godt prøve å øke CPUspenningen litt (ett hakk av gangen). Min Barton 2500+ kjører pt på ca 2400 MHz (jeg har ikke stabilitetstestet ennå), og har en load temp på omlag 60 grader celsius. Kjernespenningen er på 1,85 volt (+/-). Bare så fordømt irriterende at mammakortet (NF7 V1.2) mitt ikke er glad i FSB over 170 MHz, i kombinasjon med Barton prosessoren (det kjørte glatt på 210 MHz med min gamle tordenfugl).

googlet litt... http://physics.mtsu.edu/~wmr/log_3.htm

 

Om jeg leser hjemme oppgaven nederst riktig blir 0,5W / m2 til 117dB ....

 

360W akustisk energi skulle bli en del da..... stakkars ører.

mumle mumle mumle

0,5W/m2 => 117 dB,

360W/m2 => ca 145,5 dB,

mind your distance!

en grei tommelfingerregel er at vanlige høyttalere i omdanningen fra elektrisk energi til akustisk energi skjeldent har en effektivitet som overstiger 0,5-1%, og har som regel lavere effektivitet en dette. 360 watt akustisk energi skulle da kreve minimum omlag 3600-7200 watt elektrisk energi fra forsterkeren. En effektforsterker med normalt ca. 50 % effektivitet skull da trekke omlag 7200-14400 watt fra strømnettet, eller 31-63 ampere på 230 volt, dvs det er på tide å skifte 16 aperesikringene.

Noen som sa 1001 watt?

Glem det det, er allt for lite!

mvh

KJ

... sennheisere er kanskje ikke de beste til å høre på deathmetal ...

Mine Sennheiser eH2270 fungerer da utmerket på listepopp ala Mayhem, Satyricon, DimmuBorgir, HAM etc. Evnen til å nyansere og differensiere mellom feedback, fuzzpedal og ren skjær overstyring/forvregning er bare helt utsøkt!

mvh

KJ

PS. For å få en ny mening over tingene anbefalere jeg å ta med lommedischoen lastet opp med Enthrone Darkness Triumphant til DimmuBorgir, Myvatn, Island, en regntung kiip høstdag (alternativt en tilsvarende vårdag før våren vet at den har kommet og før vintern vet at den har mistet grepet), gjerne etter først å ha vært en liten tur innom Reykjalid, Haverarond og Viti for å få svoveldampen rigtig godt inn i neseborene. Skru på full guffe og nyt! PPS. Mens du er på de kanter så dra innom ei platesjappe og ta med deg det du kan finne av HAM.

Hei KJ,

 

ser at jeg burde ha presisert at det var bærbare PCer jeg snakket om.

 

mvh

 

noruego

Hei noruego,

det er omtrent like åpenbart som at jeg burde ha sjekket kategorien for innlegget ditt, sån sett er vi skulls. Den beste løsningen for å koble bærbar PC til stereoen vil jeg tro er å investere i et anstendig USB/FireWire lykort (med mindre du har en DAC fra før). Terratec har Phase 26 som fåes hos Komplott.no. Selv ønsker jeg meg denne til jul (eller for den saks skyld nå med en gang). Dersom du har DAC kan muligens denne gjøre nytten.

mvh

KJ

Hei, er det noen som kjenner til bærbare som har optisk/digital utgang for lyd? Jeg hører mye på musikk, og kunne derfor tenke meg å koble en DAC mellom maskinen og mitt stereoanlegg.

 

mvh

 

noruego

CD-spillere? Min Sony D-EJ 955 har optisk digital ut.

mvh

KJ

vel på en måte mener jeg S/pdif, men det som er problemet er at jeg ikke har digital inn plugg på lydkortet. Bare den digitale inn på lydkortet som går internt fra cd/dvd rom. Står CD-digital inn på lydkortet "ekstra kontakt", så om jeg modda denne kabelen til å ha en phono plugg og en "flat digital plugg" tilpasset cd-digital inn på lydkortet er signalet det samme ? og kan lydkortet ta i mot dette signalet ?

 

Vet dette kan være litt dårlig forklart..

Lydkortet det er snakk om er første gen Audigy

Hei,

den interne inngangen på lydkortet som benevnes CD/Digital eller liknende benytter som oftest et annet signalnivå (TTL) for å definere null og en enn det standard SP/DIF benytter (0,7V, 75 Ohm). NB/OBS spesifikasjonene på slike lydkort benevner denne interne inngangen ofte med SP/DIF, som regel gjeldere dette kun den logiske overføringsprotokollen og ikke den elektriskedefinisjonen av signalet (signal nivå mm.).

Du kan selvfølgelig lage en Reodor-Felgen-overgang for å teste om det virker, så lenge du har kontroll på jordingen så er dte lite som kan gå galt (utover at det ikke virker). Et lydkort med standard elektrisk SP/DIF digitalinngang bør ikke koste allverden så jeg tviler på at Reodor-Felgen-løsningen er verd bryderiet. Etter en kjapp titt på nettet ser det imidlertid ut til at de fleste billige lydkort (fra Terratec, Creative, Hercules mfl.) med digitalinngang for eksterne kilder kun er utstyrt med optisk (TosLink) inngang. Dersom du går for en Reodor-Felgen-løsning, hadde det kanskje vært enklere om du hadde optisk utgang fra DAT-spilleren, ettersom de TosLink mottagere lett kan konfigureres til å gi et TTL-utgangssignal.

Men som sagt, har du mer enn to tommeltotter (evt. mindre?) kan det hende at det uansett er enklere å bla opp et par tusenlapper. Det billigste jeg fant på komplott.no var det kortet jeg har selv, Terratec DMX 6fire 24/94 med en nett pris på litt under 1700 NOK, forøvrig et bra lydkort (for lyd), men kanskje litt i overkant av det du kan tenke deg. En løsning med et billig lydkort til 500 spenn, som har optisk digital inngang og en konverter fra elektrisk/coax til optisk (Terratec ViceVersa) kommer på omlag en frognertier.

mvh

Til KJ: Du spiller aldri med AA og AF du?

Jo det gjør jeg faktisk, men jeg kan ikke si at ytelses forbedringen med AA/AF som kommer med Radeon 9600 pro er verd 1K5 kr til 2K kr. Radeon 9600 PRO er så langt jeg har fått med meg ikke så god på AA/AF.

mvh

KJ

Hei

dersom du skal ha et kort til dagens spill (dvs DX7 og DX8) så vil det i de fleste tilfeller være bedre med et GF4 Ti4200 kort enn et Radeon 9600 PRO kort (eller Geforce FX 5600 Ultra for den saks skyld). Dersom du skal ha et kort til morgendagens spill, så ville jeg ha ventet til i morgen.

Litt avhengig av øvrig hardware så kan det være mer å hente på å oppgrdere hovedkort/prosessor/minne (det skal sies at Radeon 9600 PRO yter rimelig bra på «sløve» prosessorer).

Jeg sitter litt i samme situasjon selv, jeg har et Radeon 8500LE kort og har lyst å oppgradere. Problemet er bare at de DX9 kortene som er aktuelle (dvs Radeon 9600 PRO/XT) gir ikke nok ytelsesøkning i DX7/8-spill til at jeg synes det er verd pengene.

Så med mindre pengene brenner i lomma di så vil jeg anbefale å vente på neste generasjons skjermkort.

mvh

KJ

Qts på 1,55 og FS på 33 Hz???

Jeg tror jeg ville ha eksperimentert med en åpnebaffel (ei diger og tjukk sponplate), og evt. prøvt å senke Qts med hjelp av noen ekstra magneter limt på (Qts i området rundt 0,7 til 1 vil kunne bli svært bra i åpen baffel). Jeg ville antagelig også vurdert å bruke flere enn 2 elementer, og evt. aktiv drift.

mvh

KJ

Når rett skal være rett, gir det heller ikke særlig mening å kjøle ned kondensatorene, vanligvis. Det jeg har sett av andre omtaler av dette mammakortet så er kjølingen montert på spenningsregulatorene til prosessoren (dvs. transistorene), som normalt er tilfellet.

mvh

KJ

Når rett skal være rett gir det heller ikke særlig mening å kjøle ned kondensatorene, vanligvis. Det jeg har sett av andre omtaler av dette mammakortet så er kjølingen montert på spenningsregulatorene til prosessoren (dvs. transistorene), som normalt er tilfellet.

mvh

KJ

Hei

Jeg har selv et ABIT NF7 v1.2 (dvs uten S). Jeg hadde tidligere problemer med å få konfigurert nettverkskortet etter at jeg hadde brukt funksjonen i WIN XP for å reparere en installasjon. Dersom dette er det samme problemet som du sliter med, så bør du installere (ikke reparere) XP på nytt, og deretter laste ned Service pack 1 som fikser dette problemet.

mvh

KJ

Det viktisgte for å unngå (varige) problemer er å identifisere jord. I de tilfellene som er nevnt benevnes dette med VG, GND eller Ground, det kan også være V-, VN, 0 (som i null) eller bare G. Når jordingspunktet (/ene)er identifisert og koblet riktig er det praktisk talt ingen ting som kan gå galt (så lenge positiv strømforsyning ikke kobles til et ubenyttet jordingspunkt). Signallinjene skal tåle at de er byttet om med +5V eller VP/+12V, og det eneste som skjer når det er byttet om er at det ikke virker, mens det skal virke etter at det er rettet opp.

Den positive delen av strømforsyningen benevnes ofte V+, VP, +5V, +12V etc.

Både USB og firewire har balansert signaloverføring slik at det er en positiv (+) og en negativ (-) signal-leder. Det eneste som skjer når disse byttes om er at 1 tolkes som 0 og omvendt, dvs et digiutalt kaos uten like, men det vil være tilbake ved normalen ettetr at disse byttes tilbake til normal posisjon.

Eller for å gjøre en lang historie kort, bruk det oppsettet det ble referert til på forumet til TomsHardware.

mvh

PS. det vil være mye enklere å komme med mer eller mindre kvalifisert gjetning på slike problemer, dersom de ulike benevnelsenen blir listet opp i posten.

jeg har en tekno-djevel på venstre skulder som sier 'kjøp-kjøp' og en pengebok-voktende engel på den høyre som sier 'nei-nei'. Men slik er det vel alltid...

Personlig så tror jeg min techno djevel står på høyreskulder, men det er en annen sak.

Etter det jeg har lest og selv testet, så mener jeg at potensialet for forbedringer ved å gå over fra analog overføring av videosignalet til DVI avhenger av sammspillet mellom skjermkort og skjerm. Dvs. en gitt kombinasjon kan gi et helt utsøkt skjermbilde ved analog signaloverføring. Det samme skjermkortet med en i trad. hensenende teknisk sett bedre skjerm kan i enkelt tilfeller gi et dårligere skjermbilde ved analog overføring. Dilsvarende kan samme skjerm gi ha relativt store forskjeller i bildekvalitet avhnegig av hvilke skjermkort som benyttes (Geforce2 MX er jo beryktet på dette). Dette er enten fordi det analoge signalet fra skjermkortet ikke er 100% kompatiblet med inngangskretsen på skjermen, eller at produsentene har av enten skjermkort og/eller skjerm har spart formye penger ved valg av analoge kretsløsninger.

På min Samsung Syncmaster 152T, med et Hercules 8500LT skjermkort, syns jeg det ble et relativt betydelig bedre skjermbilde, det ble mere stabilt, og tidligere antydninger til moire-mønster forsvant. Jeg var imidlertid et godt stykke fra å være fornøyd med bildekvaliteten ved analog overføring av videsosignalet.

Dersom du (iht. dine tidligere erfaringer osv.) er fornøyd med skjermbildet, og ellers ikke har et stort behov for nytte skjermkort, så vil jeg anbefale å ta oppgraderingen senere, i påvente av at din voktende engel over lommeboken vil bli mer vennligstilt til investeirngen, og evt. anse et potensielt bedre skjermbilde som en bonus når den tid kommer.

mvh

Hei,

jeg har selv PC61 (same shit but different), og jeg vil anbefale å kjøpe en versjon med vifteregulering på frontviftene (jeg synes de bråker for mye på full hastighet), men en reobus gjør jo samme nytten. En venn av meg har lightsaber varianten (den med lysstriper på sidene i fronten), det er ikke det at den er kul nok, men personlig går jeg for et mer diskret utseende (uten alt for mye dill), men dette er smak og behag. En vifte i toppen kan absolutt anbefales (av en eller annen grunn så har mitt kabinett dette, selv om kabinettet er ikke spesifisert med denne viften). Hovedkort-skuff er kun kjekt å ha hver gang du skal demonetere (skifte) hovedkortet, med mmindre du gjør dette annenhver uke så vil ikke jeg tillegge hovedkort-skuffen særlig vekt.

mvh

Min mening om I-Trigue, for hva den måtte være verd, finner du her. Jeg har hatt dem en stund nå, og mine inntrykk står ved lag.

mvh

Hei,

jeg har et par Sennheiser eH2270, som jeg kan anbefale. Det er en lukket konstruksjon, har utsøkt stram dypbass (i motsetning til Koss og i noe mindre grad de åpne modellene til Sennheiser), og de har forøvrig god detaljering og linearitet oppover til diskantområdet. De koster omlag 1500 spenn. Det eneste jeg har negativt på dem pt. er at de ikke gir nok volum på min bærbare CD-spiller (dvs kombinasjonen spiller ikke Loud-as-he.ll, men det rokker rimelig bra for det).

mvh