DynamicPower

Et stort problemet er bredden/lengden på planken rundt 120cm. For å få et godt lydbilde med dybde må du ha en viss avstand mellom høytalere for stereo (og surround).

 

At man kan bygge en dings med bra dynamikk og trykk, med gode nok elementer og effekt er greit. Men det blir bare en stor boomblaster med god lydkvalitet.

 

Du kan jo ta en tur i stereobutikken og høre på et stereoanlegg bestående av en forsterker og 2 høytalere for 24k og sammenligne det med denne lydplanken? 

 

Jeg er enig i at bredden er et problem med stereoperspektiv, og dette høres om du spiller musikk uten Ambeo mode aktivert. Med denne blir det noe helt annet, uten at jeg har satt meg inn i hvordan dette fungerer så benytter den vel teknologien som gjør den til en Atmos surround lydplanke til å spre lyden slik at lydbildet høres svært mye bredere ut. 

 

De som vurderer lydplanke gjør det vel av plasshensyn, men også enkelheten med det (dra med seg fordelene med HDMI ARC og CEC blant annet, ikke minst alt i en boks prinsippet med dertil mindre mengde bokser og kabler). Skal du ha en forsterker med HDMI og romkorreksjon så har du nesten blåst budsjettet bare der (eks Lyngdorf TDAI2170 og NAD M10), receiver med samme funksjoner er noe rimeligere - men de er gigantiske og har ikke like god lydkvalitet (De aller fleste receivere blir banket av de to nevnte forsterkere på SNR og forvrengning). 

Hvor mange her inne har egentlig hørt denne lydplanken og særlig under optimale forhold? Jeg var innom HiFi Klubben Grensen og hørte på denne i starten av oktober - den sto da oppkoblet på det minste demorommet deres i kjelleren. Jeg var ekstremt skuffet både når det gjaldt stereoperspektiv og bass, men det ante meg at den ikke var satt opp riktig og ga beskjed om dette til de i butikken. Da jeg kom tilbake et par dager etterpå var den koblet opp i kinorommet deres, og det var en helt annen verden! Anbefaler sterkt alle som har mulighet til å stikke innom der for en lytt før de dømmer den som "just another soundbar". 

 

Jeg har aldri vurdert lydplanke før denne dukket opp, rett og slett fordi det blir for tynt i mellombassen. Det hjelper ikke med brumling fra en sub i bunnen når det ikke er noe trøkk i midbassområdet. Det er her denne lydplanken er unik, med drivere fra Neumann som er kjent for å lage noen av markedets beste studiomonitorer. 6 stk 4 toms Neumann drivere sørger for god trøkk i bassen, inkludert midbass og jeg er vandt til langt større saker (Har tidligere hatt alt fra CV 1515 for mange år siden, Klipsch RF-7 og Tannoy Prestige Kensington blant annet). 

Så vidt jeg har funnet ut benytter denne eksakt samme drivere (diskant og mellomtone/bass) som Neumann KH 80 DSP - en studiomonitor til over 4000 kr/stk. Når dette da blir matet av totalt 500 watt forvrengningsfri og effektiv klasse D forsterkerkraft, aktivt delt med DSP og romrorreksjon som også korrigerer fase (FIR) - og Sennheiser står bak så ligger det meste til rette for et godt resultat. 

 

Jeg tror dog de som er vant til brumlete subber kan savne noe i bassen, men er jaggu ikke sikker på om det er dypbassen dere savner - de fleste små subbene som følger med lydplanker spiller ikke mye dypere om de i det hele tatt gjør det, så det går nok heller på hvor høyt subben er justert i lydnivå. For min del minner Sennheiser lydplanken meg mye om et anlegg som er romkorrigert med Lyngdorf, for de som har vært borti dette. Det vil si en tørr, hurtig og presis bass uten rumling eller "entonebass" som kommer av en eller flere stående bølger i rommet som dominerer med 15-20db over resten. 

 

Denne lydplanken vil nok gi best resultat montert på eller plassert helt inntil vegg, for å slippe at lydbølger reflekteres i bakveggen og kommer tilbake i motfase som kansellerer lydbølgene, da blir fort bassen blodfattig. Må den stå langt ut fra vegg på en benk kan jeg derfor tenke meg at en sub kan komme godt til rette. De som ønsker de dypeste tonene på film kan nok også dra nytte av en sub, men de fleste - spesielt de som bor i en lytt leilighet vil nok være mer enn nok fornøyd uten. Dette med rom er vanskelig, og bassmessig er det helt klart enklest å få et godt resultat med en sub som kan plasseres i hjørnet hvor to vegger og gulv møtes - gitt at man har romkorreksjon som kompenserer for stående bølger. 

 

For ordens skyld - jeg bryr meg ikke i det hele tatt om Atmos, kun stereo. Men å tro at et par rimelige Argon stativhøyttalere kombinert med en sub koblet til en surroundreceiver kan matche dette i lydkvalitet - ja hadde det bare vært så lett...

Egentlig et godt poeng du har først der - jeg har heller ikke sett oppgitte lumentall på xenon- og halogenlamper. Ikke at jeg har tittet på det heller. Dette med 2000 lumen har jeg ikke sett beskrevet i noe norsk lovverk, men Hella har laget en PDF på norsk med forskrifter i henhold til ECE-regulativ nr. 48 som dette gjelder - og her er det nevnt: https://www.hella.com/truck/assets/media/673_Legal%20Requirements_Brochure_HELLA_NOR.pdf

Jeg har vært i kontakt med et par nettbutikker/importører som selger e-merkede LED ettermarkedslamper og ingen kan svare på om e-merkingen betyr at de er lovlig for biler uten lyktespylere og automatisk høydejustering også. Jeg tar det for gitt at lykter over 2000 lumens grensen også skal være e-merket, så da er det jo vanskelig å skille...

 

Jeg har siden i går fått oppklart at 2000 lumens grensen kun gjelder nærlys, men er nå usikker på om det er 2000 lumen pr lampe eller totalt fra begge?

 

LED ring eller stripe som kjørelys, eller DRL (daytime running light) vet jeg ikke reglene om, men ser flere biler er levert med dette også. Feks Mercedes Geländewagen ble levert med en separat liten DRL LED list under 7" hovedlysene fra rundt 2013 (men er borte igjen nå på 2019-modellen). Vision X lampen jeg nevnte tidligere har faktisk en LED ring i kanten rundt hele lykten som DRL.

 

For min del ønsker jeg å forbedre både nær- og fjernlys. Primært nærlys, da fjernlys lett lovlig kan oppgraderes med de nye reglene. Men bruker man 10-15 000 kr på lykter, som alternativene jeg lister opp fort koster - så ønsker man jo gjerne så godt som mulig fjernlys i samme slengen... Men viktigst av alt - så ønsker man jo at de er godkjent og lovlig, og ikke blir et problem ved første EU-/teknisk kontroll langs vegen!

Kravet om automatisk høydejustering og lyktespyler gjelder kun med lamper hvor lysstyrke overstiger 2000 lumen pr lampe, det er jeg sikker på. Det er feks derfor Tesla Model S med Xenonlys kun leveres med 25 w pære i Norge, mot 35 i blant annet USA - de har, eller i hvert fall hadde ikke automatisk høydejustering. Det er en grunn til at Tesla med Xenonlys alltid har blitt slaktet i Norge for dårlig lys. Med andre ord så er hvilken lysteknologi som benyttes irrelevant.

 

Jeg vet det ofte snakkes om at man må ha automatisk høydejustering for å kunne bruke Xenonlys, men det stemmer altså ikke. Det er bare det at i praksis så vil man få så dårlig lys om man skal komme under kravet på 2000 lumen med Xenon, at bilfabrikanter heller har benyttet halogoenlys (dette er så klart mye billigere). Ved ettermontering gjelder for så vidt det samme, men det største problemet her er vel uansett at folk har puttet xenon pærer i vanlige reflektorer slik at lysbildet blir feil og blender andre.

 

I mitt tilfelle ser jeg på 3-4 forskjellige LED lamper, feks Nolden GL-180, JW Speaker EVO og Vision X Vortex.

Alle disse kan kjøpes med e-merking, de er forseglet og har ikke utskiftbare pærer. For å forholde oss til en av de så kan vi se på Nolden GL-180:

lumens calculated: 1880lm / 2400lm (low / high)

lumens measured: 1550lm / 1700lm (low / high)

 

Gitt at krave på 2000 lumens gjelder målinger og ikke kalkulerte tall, så skal denne lampa være innenfor kravene uansett om man ser på nær eller fjernlys. Men Feks Vision X lyktene har ikke oppgitt lumens på nærlys, kun fjernlys og jeg er da usikker på om de er over eller under grensa på nærlys. Men om e-merkingen også betyr at nærlys er innenfor kravene, så er det jo greit - men dette finner jeg ingen info om.

Flott tråd med mye god info, men synes regelverket er noe uklart på et par områder. Har en bil som benytter klassiske 7" hovedlamper (nær+fjærn+park) som er (eller var) ganske utbredt. Det er idag flere slike 7" LED lamper å få kjøpt med e-merking på glasset - jeg snakker da om forseglede lamper uten utskiftbare pærer. Betyr e-merkingen automatisk at de er fullt lovlig å montere på eldre biler uten automatisk høydejustering og lyktespylere, eller kan slike lamper like gjerne gi en lysstyrke på over 2000 lumen og dermed utløse krav om høydejustering/lyktespylere? Som igjen betyr at man vil måtte dokumentere at de ligger under 2000 lumen ved EU-kontroll eller teknisk kontroll?

 

Finner det også noe uklart om 2000 lumen gjelder både nær og fjernlys i lampene, eller bare nærlys. Separate fjernlys montert som ekstralys vet jeg at begrensningen ikke gjelder for, er bare uklart om det gjelder fjernlys i hovedlampene.

Når vil vinnerene bli trukket?

Flere grunner til at jeg ikke benyttet meg av angreretten:

1. Ville ikke sitte uten PC til jeg får nye nå som jeg har nybygd PC, skulle jeg sendt inn gamle og kjøpt nye så må man jo regne med 3-5 dager hvis jeg finner noe som er på lager.

2. Det er meget begrenset med 2400Mhz 8GB (2x4, har bare to slots på hk) i denne prisklassen, og ingen av de under 1000 kr er lave nok uansett (mine kostet 470 kr).

3. Kostnaden med å sende inn gamle og kjøpe nye som er vesentlig dyrere + frakt i tillegg gjør at jeg driter i garantien, kan kjøpe disse 2 ganger til for det som det hadde kostet meg å kjøpe de "perfekte" minnebrikkene

 

Sånn bare for å smøre det inn, hadde ikke giddet å skrive dette om du ikke hadde kommet med kommentaren

Takk for alle svar og tips! Heatsink'ene var bare festet med dobbeltsidig teip, de er nå tatt av og nye er bestilt fra eBay (de som Stedanus linket til).

Jeg er ganske sikker på at de ikke trenger kjølingen. Spesielt hvis du ikke kjører på maks oppgitte frekvens og timings.

Kjør 1600 eller 1800 og lavere spenning. Men sjekk gjerne om de blir varme.

Men Chipset/Hovedkort støtter opp til 2400, og disse AMD APU'ene drar godt nytte av dette. Skal ta en titt og se om "kjøleribbene" kan fjernes senere idag, og i så fall prøve dette og følge med på temperaturen. Hva er normal temp og maks temp jeg bør tillate?

Tok bare et kjapt overblikk og så ingen skruer, men hvis det er mulig å fjerne de så er det vel det beste. Men er dette for kjøing, og i så fall hvordan vil det bli uten disse da?

Jeg har et ganske så lavt HDPLEX H5.S HTPC kabinett, og fant nettopp ut at mine nyinnkjøpte Kingston HyperX Beast minnebrikker er noen mm for høye for at jeg skal klare å få på topplokket til kabinettet. Er det en mulighet å dra fram vinkelsliperen og ta av litt her, eller er det dumt? Er jo bare metall..

 

Hmm, et lossless WIMP abonnent hadde smakt godt

Jeg kommer uansett ikke inn på den 3Com ruteren, har nesten gitt den helt opp nå. Både når jeg kobler til med kabel og trådløst, så kaller bare Windows det et uidentifisertbart nettverk, og det står bare "Identifying...", og det endrer seg heller ikke etter mange timer. Verken med kabel eller trådløst så kommer det opp noe i ipconfig under gateway heller, der er det tomt. Har ingen ting annet koblet til routeren, ikke en gang nettkabelen opp til Zyxel. Har prøvd å ta ut strømmen mange ganger (er ingen fysisk knapp på den, verken on/off eller reset). Er det bare å gi opp denne nå? Ser ikke helt hvordan jeg skal få løst dette.

Skal kun ha DHCP på Zyxel ruter, skal kun være en "forlengelse" som du sier.

Mye bra svar her nå, takk for det.

 

Problemet er at jeg ikke lenger kommer meg inn på 3Com sitt admin grensesnitt, verken med kabel eller trådløst, på 10.0.0.137 eller 192.168.1.1 (som er standard). Hvis jeg kobler nettverkskabelen fra Zyxel inn i en av LAN-portene, og kobler PCen kablet til 3Com - så står det at jeg er koblet til Zyxel ruteren, og internett fungerer. Kommer da inn på Zyxel ruteren på dens adresse (10.0.0.138), men kommer fortsatt ikke inn på 3Com ruteren. Hvis jeg kobler meg til 3Com ruteren trådløst istedenfor kablet, så får jeg ikke internett slik som jeg gjør når jeg bruker kabel. Står også at jeg er koblet til 3Com, og ikke Zyxel slik det står med kabel. Her kommer jeg ikke inn på verken Zyxel eller 3Com sine admin-grensesnitt.

 

Kan legge til at ved kabel til 3Com, så står DHCP og standard gateway til 10.0.0.138, mens hvis jeg kobler meg til trådløst, så står det ingenting under gateway eller DHCP.. Helt tomt der

 

Edit: det siste er altså i cmd når jeg skriver ipconfig /all

Hmm, merkelig. I går kom jeg ikke inn lenger, men prøvde nå nettopp og da fungerte det igjen. Det som skjedde var at jeg endret gateaway IP-adressen på 3Com til 10.0.0.137, altså i samme range som Zyxel ruteren (Zyxel har IP 10.0.0.138). Men etter jeg gjorde dette kom jeg ikke inn på verken 10.0.0.137 eller standard gateaway'en som er 192.168.1.1, men idag fungerte sistnevne altså igjen.

 

Jeg måtte endre gateaway IP gjennom såkalt "wizard", altså en guide som går gjennom alt av funksjoner og lar deg sette opp underveis. Da jeg prøvde å bare gå inn på LAN settings og bare endre IP adressen til gateaway der, så fikk jeg bare opp feilmeldingen "ERROR: Your LAN IP address falls in the same subnet as your Internet IP address". Ruteren nekter meg altså å velge samme range som Zyxel ruteren, og når jeg klarer å lure den gjennom Wizard så klikker det helt for den, og verken den nye eller opprinnelige adressen fungerer...

 

Kan også nevne at når jeg deaktiverer DHCP, og kobler internett kabelen i en av LAN inngangene bakpå ruteren, så får jeg ikke internett.. Men det er kanskje derfor jeg må ha IP i samme range som Zyxel ruteren? Uansett vanskelig, når 3Com nekter meg å velge dette..

 

Noen tips?

Takk for svar, skjønner hvordan dette skal gjøres nå.

 

Men har fått et annet problem.. Etter at jeg var inne i admin på 3Com ruteren og trykket reset, kom jeg aldri inn på den igjen. Får ikke kommet inn på admin på standard getaway adressen som er 192.168.1.1, verken trådløs eller med kabel. Har prøvd feks 192.168.0.1 og 10.0.0.138 også. Det er ingen fysisk reset knapp på den. Får koblet til nettverket som fortsatt heter 3Com som tidligere, men det dukker opp som offentlig nettverk og det kan jeg ikke endre på. Er det noe håp for ruteren, eller er det bare å innse at jeg må kjøpe ny?

Hmm, jeg har en 3Com 3CRWE554G72, vet ikke om denne har AP funksjon? Nå vet jeg ikke hva AP er heller, og ble ikke så klok av å Google det eller fant noe i admin-menyene. Betyr det rett og slett access point? For det er jo en trådløs ruter altså.

 

Sette 3Com-ens IP i samme range som Zyxel, tenker du da på at begge skal ha en 192.168 adresse feks, eller at begge feks skal ha IP'en 192.168.1.1 ?

Har et ganske stort hus med tre etasjer, og for å få OK-bra dekning i hele huset har jeg sett meg nødt til å ha en ruter i kjelleren og en i andre etasje. Streamer mye HD-materiale fra NAS'en, så det holder ikke at jeg bare har dekning nok til at internett fungerer. Jeg har fibernett fra Telenor, som kommer inn oppe i andre etasje og inn i en ZyXEL P2602HWT trådløs ruter/modem fra Telenor. Har en lang Cat6 nettverkskabel som er trekt ned til kjelleren og inn i en 3Com trådløs ruter.

 

Problemet her er at NAS'en er koblet til 3Com ruteren i kjelleren, og når jeg da kobler meg på ZyXel ruteren så får jeg ikke lenger tilgang til denne. Finnes det noen mulighet for å "sammenkjøre" disse trådløse ruterene, slik det gjøres på de fleste skoler/bedrifter i dag og slik at selv om jeg har to rutere, så er det samme hvilken ruter man er koblet til - og NAS, nettverksprintere osv fungerer like fint "på tvers" av ruterene? Eventuelt, må jeg kjøpe noe nytt utstyr, og i så fall hva?

 

Setter pris på svar!

Hørte en sang på en fest i går med tittelen "Piano", fikk ikke med meg artisten (da hadde ikke dette vært noe sak). Var innen elektronisk musikk sjangeren, kanskje house (er ikke helt inni forskjellen på disse sjangrene). Sangen ble spilt fra Spotify. Noen tips? Blir ikke noe klokere av å søke på Google.

+ 1000 kr Seasonic X-400 strømforsyning

+ Scythe Kozuti SCKZT-1000 227 kr x 2 vifter

+ 650 kr hovedkort

 

ca 8500 kr

 

 

Se handlelisten på Prisguide.no

Min Asus U36SD laptop fikk nylig et ufrivillig møte med bakken, frøs helt etterfulgt av blue screen. Jeg kjøpte like godt en ny SSD disk og har nå installert alt på nytt på denne. Jeg har også kjøpt en liten ekstern adapter som gjør at jeg kan putte den gamle harddisken min i denne, den gamle disken er for øvrig en Segate 750GB 2,5" SATA 7200rpm disk (kjenner ikke modellbetegnelsen). Når jeg kobler denne til PCen min får jeg opp begge partisjonene som var på harddisken, men partisjonen som Windows var lagret på kommer jeg ikke inn på, til tross for at den kommer opp på Min datamaskin. Den andre partisjonen fungerer smertefritt og alle data er intakt. Finnes det noe håp om å få ut mine gamle data fra den "ødelagte" partisjonen? Jeg blåser i Windows og alle programmer, har bare noe dokumenter og bilder jeg veldig gjerne skulle hatt.

 

Takk på forhånd!

Se der ja, tenk å være så hjelpesløs... Burde strengt talt klart å bruke hode litt og funnet det der selv. Tusen takk skal du ha!

Det hadde du helt rett i Smokeeye. Jeg brukte en guide for å gjøre det manuelt ved hjelp av cmd først, tydeligvis hadde ikke alt gått helt som det skulle. Det programmet fra Microsoft gjorde jobben!

 

Så nå har jeg Windows 7 installert, men tydeligvis helt uten drivere til noen ting eller internett-kobling, og den høyeste skjermoppløsningen jeg kan velge er 1024x768. Driver til nettverkskort finner den heller ikke, så jeg kommer meg ikke på nett så jeg får hentet drivere. Hvordan skal jeg løse dette?