samen

Grunnen til at jeg muligens vil returnere den er fordi jeg aldri har hatt en stasjonær PC før, og er rett og slett usikker på om det er no’ for meg.

 

Jeg syns at din "plan" er på grensen til utnyttelse av angrerettsmuligheten vi har.

Hvis du lurer på om du skal ha stasjonær eller bærbar, kjøp en ferdig stasjonær istedenfor å bygge en selv, dette burde gi deg like godt svar, og det gir mindre risiko for deg selv med tanke på bygging av pc'en og muligheten for returnering av delene i samme stand som du mottok dem.

Kan ikke skjønne hvorfor dere ser behovet for større oppløsning på skjermen enn vi har på Ipad 1&2

Har forresten en Ipad 2 selv.

Har enda ikke fått den har ventet i en måned nå

 

Galaxis.

Ikke jeg heller, bestilte 15.juni

Regner med de prøver å favne et stort spekter av specs for å sjekke alle mulige kombinasjoner av hardware. Så ideelt sett bør man vel ha enten en veldig dårlig eller en veldig bra pc.

Jeg tipper at de som overclocker cpu'en sin og registrerer "My System Settings" på battle.net med en overklokket cpu, ikke får prøve noen beta, for da kan man "oppnå" flere feil enn hva det egentlig er. På den første beta-invite runden var min profil registrert med overklokket cpu, og ved nærmere ettertanke fant jeg ut at for utviklerne er dette selvsagt uønsket. Klokket derfor ned cpu'en til stock og kjørte målingen på nytt. Ved beta tildeling nummer 2 fikk jeg Beta-tilgang. Mulig tilfeldig men hva tror dere?

Jeg har vel en litt over middels pc med Intel Q9550 cpu, 4GB Ram og ATI5870 skjermkort.

Har fått Beta Invite idag jeg også, og er selvsagt veldig glad for det. Har spilt 10timer allerede, og liker det ganske godt. Synest det er en verdig 2er, er liksom å spille 1ern med bedre grafikk og litt andre units, akkurat som jeg håpet på. Synest dog Protoss er litt for sterke med sine Carrier.

Ruteren din har sannsynligvis et "område" med adresser som den deler ut til de maskinene som ønsker å få dynamisk ip. Din statiske ip bør vel normalt legges utenom dette området.

F.eks hvis ruteren din deler ut 192.168.1.100-254, bør din statiske ip være ett tall mellom .000 og .099 Det brukerr også å gå an å tildele en mac-adresse en "fast dynamisk" ip, som gjør at den mac-adressen bestandig får den samme ipen. Denne vil kanskje også løse problemet.

Etter å ha lest side opp og ned av tester funnet på google, endte jeg på Q9550 og Sapphire 5870. Jeg endte på at forskjellen mellom 5850 og 5870 er stor nok til å forsvare prisforskjellen, iallefall på oppløsningen 1920x1200 som bruker.

Gjorde meg selv også oppmerksom på at jeg har et ledig P43(Asus P5Ql-E) hovedkort som ikke er i bruk liggende i en bod. Håper at dette vil gi meg en liten boost over mitt eldre p35 kort. Dette kortet har stådd i en server før som er erstattet, og det støtter fullt ut den samme rammen som jeg hadde på mitt p35 hovedkort, så var heldig der.

CPU: INTEL Core 2 Duo E6850 (oppgraderes?)

Gammelt ja E8400 / E8500 har vært billigste gode 45nm -Lenge nå.

 

Hvordan er PSU? Watt, Ampere på 12V-linjene totalt samt kontakter til pci-e ?

 

Skal du oppgradere på det du har nå eller kjøpe amd eller ic5 "mellomklasse" greiene?

Det eneste du kan gjøre på det du har nå er nyere cpu (hovedkort må støtte /bios) samt skjermkort. 5-6k maks.

 

Ellers må du ha helt ny pc, /hovedkort og ddr3 ram i tillegg.

Når jeg skriver oppgraderes mener jeg selvfølgelig å bytte ut, og da kan både ny plattform (socket 1156) og kun ny cpu på det gamle hovedkortet inngå. Den PSUen jeg har (MIST 600W) bør være god nok for denne perioden også, og her har jeg alle kontakter som trengs til det meste.

Må ikke ha helt ny pc som du skriver, en pc består av mye mer enn hk, cpu, ram og gpu som er det som er aktuelt for oppgradering nå. Alt det andre mener jeg at overlever en periode til.

Vurderer oppgradering av pcen, spiller litt COD:MW2 og det hakker litt innimellom, noe jeg synest er irriterende. Oppgraderer vanligvis hvert 1-1,5år (og det er da på tide nå), men kjøper aldri det dyreste og raskeste utstyret. Ønsker å bruke maks 6-8000kr på å holde den "oppegående" i en ny 1-2års periode.

Har idag er:

Skjerm: 24" som brukes på 1920x1200 (beholdes)

CPU: INTEL Core 2 Duo E6850 (oppgraderes?)

HK: Gigabyte GA-P35-DS4 (oppgraderes?)

Minne: 4x Corsair Dominator TWIN2X PC8500 1GB-brikker, totalt 4GB minne (oppgraderes ved nytt hk?)

OS: Win7 64bit Retail (beholdes)

GPU: Radeon 4850 512MB (oppgraderes?)

Disk: Raptor 10000rpm 150GB (men har Intel X25-M 80GB SSD i bestilling, beholdes)

Driver ikke med overklokking lengre, og har heller ikke tenkt å bynne igjen. Holder det å kjøpe nytt skjermkort dette året, f.eks Radeon 5870/50, eller vil det bli en stor flaskehals og hk, cpu og minne bør oppgraderes i samme slengen?

Er ute etter en bærbar som er lett og robust, og har god batteritid.

Maskinen skal brukes til:

- nettsurfing/nettbank

- nett-tv (med ekstern strøm tilkoblet)

- avspilling av dvd & mp3 (med ekstern strøm tilkoblet)

Forflytter meg en del så ønsker en bærbar som lett kan tas med i håndbagasjen på f. eks. fly uten å ta så mye plass eller vekt.

Ser vel maskiner med 12" eller 14" skjerm som det mest aktuelle. Det er viktig at maskinen er robust så jeg kan legge den løst på toppen av noe klær i en bag/koffert.

Ønsker god batteritid så jeg kan sitte i 3-4timer og surfe uten å ha behov for å tilkoble ekstern strøm.

Ønsker å kunne koble bærbaren til plasmatv'en når jeg er hjemme for å bruke den som nett-tv-kilde. Helst via dvi + line out(lyd) eller hdmi.

På hotell ønsker jeg å bruke den til dvd & mp3 også, så fint om den har brukbare høyttalere i tillegg til hodetelefonutgang.

Maks pris rundt 10000kr

Noen som har noen forslag?

Jeg er egentlig også ute etter en maskin til omtrent samme formål som deg, men jeg har foreløpig ikke klart å bestemme meg for hvilken. De jeg har i siktet nå er:

HP dv2215ea

HP dv2130

og den nevnte FSC v3405.

Jeg klarer rett og slett ikke å bestemme meg.

samen: er du same?

Ikke at det har noe med temaet å gjøre men nei. Var bare et kallenavn jeg hadde når jeg lagde nicket.

Til trådstarter kan jeg derimot anbefale følgende produkt, eller liknende:

Batterieliminator

Nå skal det sies at jeg ikke har anelse om hvor mye strøm mye effekt en slik katode trekker, men denne strømforsyningen kan levere opp til 24W. Du kan i tillegg justere utspenningen som da kanskje gir deg muligheten til å få lavere lysstyrke hvis ønsket.

Kanskje du kan kutte av en USB-kabel, og koble strømmen til der. For det er vel 12V på USB?

Nei, USB har bare 5V spenningskilde. I tillegg får man ifølge USB-standarden bare lov å trekke maks 0,5A per enhet, som da blir maks 2,5 Watt.

Nei den skal ikke det, prøv å snu kontakten...

Ta å oppgi navnet ditt til dem du, det hadde jeg gjort hvis jeg hadde vært deg, for man må stå for det man sier. Det Multicom vil bruke det til er nok for å søke opp saken slik at de kan kunne ta lærdom av den og bli bedre ovenfor alle i fremtiden. Man kan ikke bli bedre hvis man ikke lærer av sine feil, og hvis man ikke har noen gode eksempler på feil så kommer man ingen vei.

Det bruker å stå på cd-coveret til den cd-en du installerte ifra, evt en annen plass i esken. Hvis du ikke har kjøpt spillet, så synest jeg du burde det, da det tross alt koster under 200kr de fleste plasser, har tilogmed sett det til 99kr enkelte plasser.

1500W? det vil si at du trekker 1500/12 = 125Ampere fra batteriene du har på tilhengeren? Høres litt usannsynlig ut.

Det finnes da nvidia-drivere til linux, de finner du ved å trykke på Support-knappen på www.nvidia.com og så velge Drivers. Ved å velge i "menyen" finner du både offisielle skjermkort- og chipsetdrivere for linux. Finnes det ikke ferdig kompilerte drivere for din distro er det bare å laste ned kildekoden og kompilere selv. Nvidia har til-og-med lagt ut en installasjonsbeskrivelse som forklarer alt du trenger å gjøre til punkt og prikke. Hvorfor klage før man sjekker hva som finnes tilgjengelig? Du kan ikke forvente at alle drivere ligger inne i et OS med en gang du installerer det.

Diskkontrollerer er på hovedkortet, og driveren til denne skal derfor ikke følge med harddisken. Har du prøvd å la være å trykke F6 ved oppstart?

De nyere MS-OS har innebygd nok støtte for diskkontrolleren til at du får installert MS-OS-et på harddisk, og når du er ferdig å installere kan du intallere en driver for diskkontrolleren fra f.eks en CD for å få høyere hastighet mot diskene dine. Hvis det fulgte med en diskett med hovedkortet med driveren til diskkontrolleren, kan du bruke denne under installering av MS-OS-et, men med hverken W2k og WinXP har jeg aldri trengt å gjøre dette selv om jeg har både scsi-kort og ide-raid.

Noe peilesystem finnes ikke, men de kan sende kodesnutter til kort/hardwaren din som får den til å ødelegges. De gjorde dette i USA for en stund tilbake og mange dekodere og kort ble ødelagt, men ingen fikk vel dette dekket på garantien fordi de brukte ulovelig utstyr, noe som garanti ikke dekker.

Lagger veldig hos meg også, og jeg sitter med 10Mbit fra Uninett, og bruker nå linjen kun til å prøve å se Tgtv, må være serveren som ikke klarer å levere.

Grunnen et at Avidi jorder anlegget sitt langt borte fra deg, og dermed blir det jordfeil(jordpotensialet endrer seg med høyde og plassering ellers). Har samme problem her i Trondheim, og her måler jeg over 20V DC spenning mellom vanlig jord og jorden på kabel-tv, noe som er vannvittig mye. Man kan fort ødelegge ting med så mye forskjell. Jeg vil si at dette kvalifiserer som en stor feil på kabel-tv, men da vanligvis er slike problemer over hele landet vet jeg ikke hvordan man skal vinne frem med en slik feilmelding.

Jeg har montert inn et galvanisk skille inn på kabel-tv-ledningen, og denne lager en virtuell jord den ene siden som du da kan koble til tv-en, og så skal problemet med DC-forskjell være løst. Nå skal det være sagt at det kommer ikke during av DC-spenning, kun AC-spenning, men jeg vil tro at dette løser problemet ditt. Å koble sammen jord på de to kildene som noen foreslo vil jeg ikke anbefale, for spenningen må jo forsvinne en sted, og siden de er jordet i hver sin ende og potensialene er forskjellig vil du få en strøm som kan gå konstant derover, og dette kan ødelegge ting.

Et galvanisk skille kan du få tak på elektrosjapper, men det er ofte at selgerne uten teknisk innsikt ikke har anelse om hva det er, selv om de har det på lager. Du må liksom finne tak i teknikeren(servicemannen) og så kan du spørre han om de har, eller så kan du gjøre som meg og bestille fra Tveco:

http://www.tveco.no/shop/pichtml/FLGS01.htm

Kan forøvring fortelle at i så og si alle nettverk og fasttelefonsystemer har du samme problem med spenningsforskjeller, men siden det er slike galvaniske skiller på alle nettverkskort/fasttelefoner, så er det ikke noe problem.

Problemet er nok at Lilo ikke får bootet fra riktig pratisjon. Problemet kommer f.eks når du fjerner en partisjon eller legger til en ny, for da vil du jo få et annet antall partisjoner. Jeg hadde samme problem selv, men husker ikke helt hvordan jeg løste det, men du må ihvertfall boote opp på en diskett(den boot-disketten som du forhåpentligvis laget når slackware anbefalte deg å lage en diskett på slutten av installasjonen). Gå inn på harddisken din og åpne /etc/lilo.conf Denne redigerer du å boote fra riktig partisjon i seksjonen hvor det står:

root = /dev/hd?? hvor det første spørsmålstegnet er en bokstav, f.eks a som da vil bli hda (disk 1 på ide1), og det andre spørsmåltegnet er nummeret til partisjonen. Dette nummeret kan du finne ved å skrive fdisk /dev/hda(hvis du fant ut at d var a, er samme som du holdt på med i begynnelsen av installasjonen av slackware) og så se på partisjonstabellen din for hvilken du skal boote fra.

Når du er ferdig å redigere lilo.conf lagrer du denne og skriver lilo for å oppdatere systemer. Reboot så.

Hvis du vil lære mer om Lilo-feilkodene kan du se på(fant ikke din dær men det er nok den som hører til under "L"):

http://www.tldp.org/HOWTO/Bootdisk-HOWTO/a1483.html

Nå må jeg si at jeg er ganske ny med linux, men det var dette jeg fant ut jeg måtte gjøre når jeg hadde samme problem, og det fungerte som bare det.

Vel for å si det enkelt, USB går ut på seriell kommunikasjon, ide på parallell. Hvis du skal koble de sammen må du først har et usb-interface for å ta imot signalene som kommer via USB-kabelen, så må du ha noe som konvertere disse dataene til parallelle data, og så må du ha et interface som kan kommunisere med ide-harddisken. Det ville vært 100 ganger lettere å lage et USB til Serial-ATA grensesnitt da du da ville sluppet å gjøre dataene om fra seriell til parallell.

Hva mener du med en 7V motstand?

Hvis du henter strøm fra strømforsyningen i PC-en så har du jo både +12V og +5V der. Hvilket USB-interface har du tenkt å kjøpe og hvordan ide-interface? kan ikke tenke med at du planlegger å lage disse selv, det vil jo bli uhorvelig dyrt.