pcp160

Theo343 skrev (På 27.7.2018 den 17.29):

Selv etter blodklokking med FAH 24/7 i noen år. (Dette bidro nok  til å ta livet av en rambrikke, men var billig å bytte).

 

At jeg i 2018, nesten 10 år senere, skulle være fornøyd med samme maskin og spille de nyeste AAA titlene og ellers ha en god og responsiv maskin 10 år senere, det hadde jeg aldri trodd i 2008/2009.
At jeg var litt nervøs for om plattformen var verdt de 20K den kostet når jeg trykket kjøp den gang, var bare tull.

 

Håper ikke det er for for sent å svare...? ?

For jeg ble litt "mimrete" når jeg i helgen plukket fra hverandre min W3520/P6T Deluxe maskin, Husker jeg var del av en ivrig gjeng her på forumet så tenkte jeg da kunne finne når den faktisk ble bygget opprinnelig, hvis jeg søkte litt rundt her. Og det var Mai 2009. Siden har den surret og gått på 4,3Ghz og brukes i hovedsak (i tillegg til oppvarming vinterhalvåret) til bilsim som Assetto Corsa, iRacing, Raceroom, etc, og har hengt forbausende godt med.

Diverse varianter HDD/SSD og GPU'er har kommet og gått, og alle minnesporene blitt fylt opp, men bla RAM begrensninger er grunnen til at den nå skal få hvile. 6 nye brikker til denne i 2020 frister ikke.

Var i alle fall artig og se at andre som du Theo, og Tiltman, også holdt liv i disse lenge. Må også kunne si at 4,3 Ghz som er fulle 50%+ over maks turbo-frekvens i 11 år er ganske bra mtp levetid. ?

Som du nenvte selv er 1.8T utsatt for problemer med koksing ("oil sludge"). I USA vant de frem med massesøksmål som ga gratis reparsjon helt til bilen var 10 år gammel, forutsatt at service var fulgt. I Norge har det vel ikke fått noe sånt omfang, men en ting som har blitt gjort her også er å levere et mye større oljefilter. Har merket meg at enkelte ettermarkeds-leverandører ikke har fått med seg dette, og fortsatt selger det gamle lille filteret.

Nytt original-filter heter 068 115 561 F. Dette øker total oljemengde fra 3,7 til 4 liter. Såvidt jeg vet er dette eneste "fiksen" de har kommet med, og altså et forebyggende tiltak som kan ha positiv effekt både temperaturmessig, og fordi det tar lenger tid å bryte ned en større mengde olje. En annen ting som er viktig at fungerer perfekt er veivhusventilasjonen, feil her kan gi problemer med oljen, og det er ikke helt uvanlig.

Men samme hvor "flink" man er så er det tydeligvis noe med designen på disse motorene som gjør de utsatt. Min gamle 2003 A4 hadde fulgt alle service på Møller, men fikk havari, mangel på oljetrykk, som førte til helt ny motor, ny turbo, og div ventiler og rør til vevihusvent. Da var bilen 3 år gammel, hadde gått under 40k og det skjedde ca 150 mil/4 mnd etter siste oljeservice.

Uten å ha å sett kan man bare gjette hvor mye avleiringer du har, men sannheten er at fagmessig og sikker reparasjon av noe sånt fort koster mer enn det smaker, og alt annet blir bare gjetting og ting som kanskje fungerer, kanskje ikke. Bunnpannen og sil kan for alt vi vet være det minste problemet, og mer et symptom enn selve årsaken. Få i alle fall åpnet og bekreftet at det er helt rent i toppen, før du bruker mer tid i bunn, blir vel mitt tips. Og aller først selvsagt som Indian sier over her, vær sikker på at det faktisk er manglende trykk igjen, ikke bare avleiring/feil i sensoren.

Her er forresten en link til VAG sin TSB som viser hvordan de håndterer problemet. http://www.pdf-archive.com/2015/02/05/tsb-audi-oil-sludge-repair/tsb-audi-oil-sludge-repair.pdf

Til slutt et eksempel som viser hvorfor det er dyrt å rense hvis det først har fått grodd seg forbi hva som kan forventes fjernet med rensemidler;

(en annen motor, og annen årsak, men samme prinsipp) https://www.youtube.com/watch?v=KC-SxrsgEwo

I tillegg til bedre hovedskjerm, fargeskjerm i instrumentpanel, og dette nevnt over er en annen ting som gjør at jeg setter pris på nav i A4, at man da også får kontroller for telefon, multimedia, biloppsett, ol fra knapper ved armlene. En komfort-sak.

Men det er absurde priser på mye av utstyret, ingen tvil om det. Det er vel kanskje for å lokke til seg interesse med en konkurransedyktig grunnpris, du får feks en splitter ny A4 150hk for bare 350k. Forresten, nye kart som kommer årlig koster forøvrig kr 2150 til min, så de kommer ikke så godt ut av det ifht TomTom der heller...

Denne uka har jeg også hatt 2 bensinbiler hvor kunde har fylt ADblue på tanken. Begge bilene hadde misfire på syl 1/4 og det lå ADblue i bagasjen og i dysegalleriet. Må ha vært et eller annet oppstyr i media rundt dette som har skremt folk, siden det kommer 2 sånne på rappen.

Har du noe fast rutine på hva du gjør med disse bilene?

Jeg hjelper av og til verksteder med å sende inn takster elektonisk (DBS) til forsikringsselskapene, og det du nevnte over her fikk meg til å tenke på en maskinskade-sak (feil-fylling) for en stund siden. Det endte med å koste selskapet over 60.000 kroner, i tillegg til den første reparasjonen/rensen etter feilfyllingen, som jeg ikke vet hva kostet.

Bilen, en Ford TDCI diesel, ble opprinnelig feil-fylt på en truck-stop i utlandet, og reparert på et verksted der. Ble så kjørt hjem, men fikk problemer med dårlig trekkraft og havnet på verksted her. Ble først forsøkt ny rens, filter, ny dieselregulator, div rør, ol, men problemene forsvant ikke før hele dieselpumpen, alle dysene og alt i mellom ble byttet ut.

Ingen vet vel helt sikkert hva som ble fylt, men jeg antar det kan ha vært DEF/AdBlue og at de korroderende egenskapene ved denne væsken gikk dårlig sammen med materialene i innsprøytning-systemet til denne bilen?

En ting selskapene gjerne har som krav er at det skal oppstå tilfeldig og plutselig skade, som hindrer videre fremdrift av bilen. Det får ikke skyldes gradvis slitasje eller tæring, eller være skader som andre (feks Toyota) kan gjøres ansvarlig for. Det kan nok være greit å være klar på at bilen i praksis ikke er kjørbar., altså et "motorhavari", ikke bare at den har begynt å bruke litt vann...

Håper i alle fall det løser seg for deg, på den ene eller andre måten.

Er du sikker på at det er 5 års intervall på disse?

På de nyere har de gått helt bort fra dette, nå er det kun kilometer og ikke noe med år lenger. Så er det Continental longlife reimer også da, mange har intervall på over 200 tusen.

Nei, jeg er ikke sikker. Men det er ikke helt uvanlig at intervall endres og det finnes mye motstridende info rundt dette, så jeg spurte Møller ang egen bil pr e-post i 2011/2012, og fikk da 5 år til svar. Så jeg er sikker på at det var deres policy for A4 B6, 1.8T motorkode BFB, den gang.

Eller så sikker jeg kan være, det er jo ikke umulig at svaret var feil, selv om jeg tviler på det.

En liten ting som kanskje er verdt å understreke er at airbag-moduler vanligvis skiller seg litt fra alle andre moduler i form av at retting av feilen ofte ikke tar vekk feil-varselet. Så om feilen feks er noe vanlig og enkelt, som dårlig kontakt i koblinger under seter, må man som zanta nevner i eksempelet over likevel slette feilkoden med diagnoseapparat etter reparasjonen. Så ikke bare famler man i blinde for å finne feilen uten diagnose-app, man vet ikke om den er rettet heller.

Annonsen sier jo "Register reim / tamreim skiftet på 209.000 inkl vannpumpe og div løpehjul"?

Siden det i all hovedsak er samme 1,8T motor antar jeg at 150HK har samme intervaller som 163HK-versjonen som kom i 2003, og da er isåfall det man må spørre om ifht regreim, hvilken dato den ble byttet. For de har bare 5 års skift-intervall. (eller 180.000km, om noen skulle kjøre så langt på mindre enn 5 år...)

Og siden motoren står "riktig" vei er de ikke av de enkleste bilene å bytte på heller, hele fronten med fanger, radiatorer og det hele må demonteres, og man trenger forsåvidt også låse-verktøy for å holde hydraulisk strammer nede under monteringen. Selve rembyttet er enkelt, man har god plass, og bare ett hjul på toppen, men er relativt mye skruing for å komme dit.

Har selv nylig byttet ut en 2003 A4 1.8T som jeg hadde i 4-5 år (fra 70.000 til 125.000 km). I tillegg til regreim (med vannpumpe, hydr-strammer, løpehjul, multirem), filtre, girolje, motorolje, bremser, og service, har jeg byttet følgende ila de årene;

Fjærer bak (en var knekt helt i enden før jeg fikk den)

Elektronisk termostat (motor ble ikke varm)

Peilepinne + hylse (de går i oppløsning...)

Kjølevanntemp-sensor (Måler i instrumentpanel hadde sporadisk feilvisn)

Bryter for el-vinduer VF-dør ("Auto/ettklikks-ned" fungerte ikke alltid)

Alt dette er relativt vanlige feil på disse bilene. Ikke noe som gjør en strandet i veikanten, men irriterende likevel og en termostat koster ikke 120 kr lenger... Jeg tror generelt Audi'n vil være dyrere å eie enn Subaruen, men det er jo litt lotto hva som går galt eller ikke med biler, så ingen regel uten unntak. Personlig er jeg opptatt av førermiljø, komfort, seter og kjørefølelse, og i så måte anser jeg Audien langt bedre enn Subaruen. Hvis man ikke bryr seg om denslags, eller ikke er enig i vurderingen, så er det kanskje like greit å ikke bytte.?

Hei igjen! Det er ingen egen modul for bagasjelokk, alle dørene har hver sin dedikerte modul, mens funksjonaliteten for bagasjelokk er integrert i "comfort-modulen" (som ligger under teppet foran førersetet).

Åpningsbryter som du nevner med to ledninger sender jord frem til comfort-modulen når du trykker på den. Så når comfort-modul mottar jord på den rette pinnen sender den pluss tilbake til lås-servo. Det samme gjør comfort-modulen hvis du åpner med fjernkontroll og/eller dersom du har egen åpnebryter for bagasjelokk i døra.

Tok en titt på noe koblingskjema og at åpne-bryter sender jord til modul virker å være felles for alle. (Hvis den ene ledningen fra bryter er brun/grå så går den til modulen, og låsen skal åpne om du jorder den et øyeblikk, eller du kan måle at den blir jord når du trykker på bryteren). 

Men så er det tilsynelatende litt forskjellige varianter, bla for hvordan jord kommer inn til bryteren. Så om jeg skal prøve å komme med noen fler tips skulle jeg gjerne visst litt mer nøyaktig hva vi har her;

Er dette en sedan eller stv?

Har du en låssylinder/nøkkelhull i bagasjelokk?

Har du bagasjeåpner-knapp på nøkkelen/fjernkontroll?

Har du bagasjeåpner-knapp i venstre fordør?

Når du skriver i første post at "det virker på nøkkelen", betyr det at lokk går opp hvis du holder knapp på fjernkontroll inne, eller at du vrir nøkkel i låsen på bagsjelokk?

Sitter det noe lenger frem i bilen som er defekt og gir sånt utslag???

Ja, som Indian er inne på over her så får sentrallås-motoren sin strøm fra "komfortmodulen" (en boks som sitter under teppet på gulvet foran førersetet.)

VAG er ikke redd for å flytte rundt på sikringer og endre ledningsnett fra år til år, så kan ikke garantere at det er likt hos deg, men jeg vet med sikkerhet at på en 2000 Passat er sentrallås bakluke en separat krets fra de andre sentrallås-motorene. Alt styres fra den samme komfortmodulen men bakluke har egen strøm inn på boksen, og separat egen krets ut. (muligens delt med tanklukelås). Dette vet jeg fordi jeg hadde motsatt problem på en, sentrallås bakluke virket, mens alt annet (speil, dørlåser, el-vinduer, kupelys, gulvlys, var dødt).

"Ordre" om å manøvrere sentrallåser går via canbus-signaler fra komfortmodul til hver enkelt dør (dørmodul), mens bakluken har ingen modul, så der går det god gammeldags målbar 12V spenning rett til sentrallås-motoren. Det viste seg i tilfellet jeg nevnte å være brudd i diverse pluss-ledninger i strømforsyning til boksen.

Så hos deg vil jeg si det mest sansynlig enten er brudd i strømtilførsel til komfortboksen, eller brudd i ledning mellom komfortboks og bakluken. (Eventuelt er modulen ødelagt i kun den ene kretsen..) Det er forøvrig ikke uvanlig med fuktskader i komfortboks og/eller ledningsnett til den, fordi det blir vått under teppet.

Det er i alle fall noen tips om systemet, som sagt med forbehold om at de ikke vesentlig endret designen fra 2000 til 2003...

Jeg tror du vil slite med med airbag-systemet. Ikke bare om det er airbag i setet, men det er uavhengig av dette også vekt-sensorer og eventuelt også posisjons-sensorer som airbag-systemet bruker til å kalkulere avfyring. Alt som har med airbag å gjøre blir nøye overvåket, og feillampen tennes hvis ikke alt er som det skal. (Som er mangel på PKK/EU-kontroll). I tillegg er det jo varmeseter og temperatur-sensorer, som skal være riktig om det skal virke feilfritt.

Så å slenge inn noe fra hogger'n er ikke lenger så enkelt som det var. Å gå fra comfort til sport eller omvendt burde vel sikkert være mulig, men selv da kan det hende du støter på utfordringer med ting som elektrisk korsryggstøtte, eller kompatibilitetsproblemer med airbag-system.

Da får vi håpe du har fått rett diagnose denne gangen. Jeg tenkte i samme baner når du nevnte det med dørene, så synes ikke det høres urimelig ut. Men det fremstår for meg som en noe uvanlig og underlig feilmodus du har der, og uten å kunne verifisere korrekt modell og koding samt ledningsnett mellom moduler ville jeg ikke anbefale å bytte noe. Det ville isåfall bare vært gjetting.

Aporopå gjetting så høres det ut som mer enn bare forskjellen på norsk og finsk verksted og priser, det du har opplevd. Det virker som enkelte verksteder har litt vanskelig for å kjenne sin egen begrensning, og heller enn å si nei, gladelig fakturerer absurde summer for å famle rundt i blinde.

Til slutt, vedrørende det egget nevner over her om vanlige årsaker til komfort-mord. Har kanskje nevnt det alt, men på bildet av sikringer du la inn tidligere la jeg merke til at det sitter en eller annen ettermontert boks der. Denslags gjør meg alltid skeptisk hvis bilen har el-feil, så du kan jo kanskje sjekke hvor den er koblet, og evnt om det er noe du trenger eller kan ta vekk.

Hvorfor skal det svi å kjøre en dieselbil man allerede har kjøpt? De selges fortsatt så man bør heller gjøre noe med nybilprisen slik at de fases ut etterhvert. Alternativt kan man sette høyere bomavgifter fra 2030 slik at folk for tid til å legge om ved neste bilkjøp.

Det må dessverre svi, hvis det skal ha noen reell effekt og kunne være et alternativ til forbud, som var det jeg snakket om. Hensikten er da ikke  ikke å bedrive vettug forutsigbar og langsiktig politikk, men i størst mulig grad begrense bruken av dieseldrevne biler umiddelbart (ikke i 2030). Dersom det skal gjøres gjennom bomavgift må den være plagsomt høy for at folk faktisk skal slutte å kjøre. Dersom man går for differensiering av avgift vil det bli som dyrest når flest trenger bilen, samt evnt på kalde/utsatte dager, og rimeligerer på kveld/natt.

Men jeg sier altså ikke dette fordi jeg syns det er så fint og flott, eller noe jeg ønsker meg. Jeg syns ikke så mye om ideen, og man kan også argumentere med at det er urettferdig fordi det rammer veldig mye hardere for de som ikke har så mye. Men det vil redusere bruken, og det vil gi ekstra inntekter, og er langt eklere i praksis enn et forbud, så fristelsen er nok stor for de som bestemmer.

De to sensorene du har linket til er to helt forskjellig ting, den første er en termokontakt (dvs en bryter) det andre en temperatursensor (dvs en motstand).

G62 som Mekkern'n viser til, og som er den du vil bytte er en sensor som sitter på motoren, oftes grønn, men ikke alltid.

Termokontakten sitter på eller nær radiator. (de ser rimelig like ut på tegningen ser jeg, men jeg har aldri prøvd å forveklse, så vet ikke om det er mulig å sette inn feil)

Så først og fremst må du være sikker på at du var på rett sted, og deretter satt inn rett type sensor. Hvis du vet du var på rett sted, og temperaturmåler inni bilen etter byttet viser normale verdier, tror jeg du er i mål.

Dieselforbud kommer aldri til å skje, ikke totalforbud ihvertfall, men i "verste" fall forbud i rushet

Varetransporten må jo fram 

Ja, i det Oslo har vedtatt er det jo nevnt en god del unntak;

Kjøreforbudet vil ha unntak for enkelte kjøretøygrupper. Dette vil blant annet gjelde vareleveranser til Oslo, utrykningskjøretøy, kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste, pasienttransport, kjøretøy benyttet til utøvende næringsvirksomhet og av- og påkjøring til utenlandsferger.

Så tomt for diesel-kjøretøy blir det uansett ikke med det første nei. Jeg tror vel heller vi kan komme til å se høyere og differensierte bom-avgifter, og den typen "stimuli". Da får man inn en god slump penger samtidig som det er mye lettere å håndheve. Problemet er bare at det må svi ganske kraftig hvis det skal ha noen reell effekt, så blir spennende å se hva det ender med. For meg personlig er det ingen ulempe om dere andre holder dere unna veien på kalde dager, men jeg finner den villedende og vaklende politikken rimelig provoserende likevel.

 

Men ekspertisen har vel ikke det siste tiåret eller to uttalt seg i en slik retning at dieselbiler burde være billigere enn bensinbiler?

En eller annen plass må de jo ha fått ideen fra. Men den historien kjenner jeg ikke til:)

 

Det har aldri manglet eksperter som har advart. Kunnskapen har vært der hele tiden men den ble ignorert fordi de med makten var fanatisk ensidig opptatt av CO2, koste hva det koste vil. Hvis daværende finansminister hadde fått oppfylt drømmen sin ville forøvrig salg av bensin-bil vært forbudt i dag. Det skjedde heldigvis ikke, men den vanvittige politikken har jo ført til at utvalget av nyere bruktbiler med bensin er svært begrenset.

Her er hva finansminsiter Halvorsen sa i 2009; http://www.nrk.no/norge/sv-vil-forby-salg-av-bensinbiler-1.6536323

Vedrørende det Nidar2 nevnte om dieselforbud, så stemmer det nok at Oslo har vedtatt å gjennomføre dette. Men da jeg leste om dette (link under) så var det et vedtak som fortsatt må godkjennes av Statens Vegvesen før det eventuelt kan iverksettes i praksis. Jeg vet ikke om det har vært noen utvikling siden?

http://www.osloby.no/nyheter/Oslo-har-vedtatt-dieselforbud-8027257.html

Dette er vel biler hvor det finnes tannkrans/ABS-ring for ABS med forskjellig antall tenner/hull, så det er en ting som kan gjøres feil, og avstand mellom sensorer og ring er også ganske kritisk. Ville sjekket dette samtidig med kontroll av kontakter.

Ja, det er en slitedel og hvis det er den originale har den hatt et godt liv.

Man skal vel aldri si aldri, men min erfaring med å rense/fikse vifter med liknende symptomer er at det som regel hjelper, men varer kort før problemene er tilbake.

Det finnes flere mulige feilmodus selv når vi vet hva slags bil det er, men noe som ikke er uvanlig på Transporter er at en liten holdefjær knekker, og det er delen som drar lokket inntil den aller siste biten. Selges utrolig nok som løs del på Møller for noe tiere.

Ser sånn ut;

Den er god, antar du har funnet et verksted som spesifikt kjenner systemene i Audi, og isåfall er det sikkert ikke så alt for vanskelig å finne ut av. Alltid interessant å høre hva det var i ettertid.

Man kan ikke tenke på feilkoder som synonymt med feil som nødvendigvis trenger utbedring. For noe år siden var det slik, men i dag er det mer å betrakte som en "hendelseslogg". Det logges feks ting som at en eller flere moduler har sett for lav batteri-spenning, eller at drivstofftanken har vært under grenseverdier for å starte parkeringsvarmer, eller et spjeld i klimaanlegg har brukt for lang tid til rett posisjon, eller en sensor har sendt usannsynlig verdi. Noen ganger kan det være et forvarsel om at noe kan komme til å feile i fremtiden, og noen ganger kan feilkoder være "midlertidige" hvor systemet har innebygget ulike tellere og timere som feks sier at hvis sensoren ikke har sendt bogus data på 30 oppstarter, så var det bare en glitch, og ikke feil.

Så er forsåvidt enig med Sedsberg over her, hvis man legger til feil-lamper generelt, og at alt i bilen fungerer. Motor har jo etterhvert blitt en ganske liten del av alle systemer og ting som kan gå galt, særlig på litt premium bil.

En utfordring er at det bare er miljø-relaterte feil (og feilkoder) hvor alle produsentene følger en standard, og som er fritt tilgjengelig for alle med enkelt utstyr. Dette er fabrikantene pålagt, men de har sine egne mer avanserte merkespesfikke-koder ved siden av OBD-standard, og i tillegg kan det på en bil som din lett være 20-30 andre moduler. Mulig scanner i NAF-testen hadde litt begrenset med oppslag for annet enn generiske koder, hvis de ikke vet hva det er. 

Uansett, hvis alt fungerer som det skal er det neppe noen stor grunn til bekymring. BMW har en stor entusiastisk fan-base med mye teknisk info, så hvis du poster feilkodene, eller googler dem er det godt mulig du kan finne hva det dreier seg om.

Kjører du på bra med turtall til vanlig?

Mange kjører, alt, alt for tungt på dieseler, som regel under 1500 ved vanlig kjøring mange.

Prøver å holde meg over 2 tusen på vanlig kjøring, er nok det beste for motoren i lengden.

Men man kan vel egentlig ikke bebreide folk for å følge girskift-indikatorer, manualer, eller rådene fra medias "kjøre-eksperter". Nye DSG/Automat er jo også satt opp slik at motoren holdes langt ned i ristesonen mesteparten av tiden, hvis man følger normal trafikk.

Sier ikke det fordi jeg er uening i hva du skriver, men syns det er interessant om en forhandler vil hevde dette er unormal bruk i fht garanti-spørsmål. Så er spent på hva TMZ ender opp med her. 4 mil på motorvei er forøvrig enormt mye bedre enn hva snittbilen her i området blir utsatt for, og jeg håper Mazda tar ansvaret for elendigheten.

Dørpanel må av ja, men setet kan nok få stå. Jeg vet ikke helt nøyaktig hvor komfotboksen sitter, men det er foran setet og inn mot terksel/innsiden av kanal. Løft opp teppet fra fremme ved fothviler, og langs døråpning, så bør den komme tilsyne.

Hvis du skulle ha så flaks at det mangler strøm eller jord i døra, trenger du jo ikke finne komfortboksen i første omgang.

Ok Kremt, takk for rettelsen. Det hadde jeg ikke fått med meg, men da utgår det tipset!

Eller eventuelt bør man kanskje føle seg nokså trygg på at feilene kan ha blitt for strengt vurdert, før man går videre.