DGH

Killswitch: fotoplex ser ut som en fin butikk for ymse lysutstyr, men jeg ser ikke noen paraplyer av den sammenleggbare typen der.

Thunderhead: enig i at Westcott-paraplyene sikkert er verdt pengene sine. Hvor lang tid har det tatt å få ting sendt fra B&H? Jeg har handlet derfra tidligere, men bare med forsendelse internt i USA.

Hei!

Jeg har innsett behovet for et par paraplyer til innendørs bruk, men kan tenke meg noen som er såkalt "double folding" for å evt kunne pakke dem med i en fotosekk eller lignende.

Ellers ser jeg for meg å kun benytte shoot-through, så jeg ser ikke helt vitsen med å punge ut for 3-i-1 løsninger.

Størrelsesmessig tror jeg at en snau meter er midt i blinken, mulig 90cm (3ft) er det nærmeste jeg kommer her.

Noen som vet om en nettbutikk som selger slike til en grei pris? Jeg sjekket nærmeste Japanphoto, og de var ikke klar over at slike paraplyer eksisterte i det hele tatt.

Noe a la denne hadde vært ypperlig, men har ikke klart å finne noen norske forhandlere som fører den: https://www.amazon.com/dp/B001OKBLEE

Jeg har et par av disse: https://www.batteriexperten.com/no/artiklar/np-w126-erstatningsbatteri.html

og har gode erfaringer med dem. Bruker dem like ofte som orginalbatteriet, og har ikke merket noen forskjell i kapasitet.

En annen ting jeg glemte å nevne er at hva du fremkaller bildet på spiller en stor rolle. Lerret krever ikke så mye, da det uansett er ganske "ullent", i motsetning til f.eks  glossy fotopapir.

Her er det mange forhold som spiller inn, men her er noen betraktninger:

Når det kommer til utskriftsstørrelse snakker man ofte om punkter per tomme, gjerne forkortet DPI eller PPI. "Punkter" kan grovt sett  erstattes med "pixler" i dette tilfellet. Den gylne standarden for utskriftskvalitet er 300PPI, noe som tilsvarer ca 120 pixler/cm (for å bruke fornuftige måleenheter). Dette er dog et temmelig strengt krav, og i praksis klarer man seg gjerne med langt mindre. For utskrifter som skal henges på veggen og betraktes på normal avstand er 200PPI gjerne mer enn nok, dette tilsvarer ca 80 pixler/cm.

I ditt tilfelle vil et bilde på 3264x2448 kunne gi deg en utskrift på ca 40x30cm dersom du ønsker 200PPI. Som du ser er det et godt stykke opp til 60x40cm, men det er viktig å ta betraktningsavstanden med i beregningen. 200 PPI vil se temmelig bra ut selv på ganske nært hold, men om bildet skal henge på veggen over en sofa, eller et annet sted der man ikke kommer så fryktelig tett innpå er det ikke sikkert du ser noen problemer i det hele tatt.

Merk at alt dette forutsetter at du har 8 "skarpe" megapixler til rådighet - alt av fokusbom, bildestøy, bevegelsesuskarphet eller dårlig optikk vil kunne legge begrensninger. Det er stor forskjell på 8MP fra et speilrefleks og 8MP fra et mobilkamera, spesielt om bildet var tatt under krevende forhold.

Aller sist er det viktig å se an hva motivet på bildet er: landskapsbilder med masse detaljer stiller strengere krav til mange pixler enn abstrakte bilder etc.

Om mulig kan du poste bildet (eller deler av det) her, så får du sikkert noen til å se an den tekniske kvaliteten.

Med et slikt budsjett tror jeg det er vanskelig å slå følgende når det gjelder valuta for pengene:

- Brukt Canon 7D - ca 5000

- Brukt Canon 100-400mm f/4.5-5.6L (versjon 1) - ca 7000

- Brukt Canon 17-55mm f/2.8 - ca 4000

16 lapper alt i alt - sleng på en tusenlapp eller to for mer minnekort/batteri.

(For ordens skyld: alle priser ble hentet fra aktive annonser på foto.no/finn.no)

Alternativt er Canon 70D et brukbart alternativ, dog med litt dårligere seriebildeegenskaper.

Det kan ellers nevnes at et brukt Canon 1D mark III er innenfor budsjettet, men da må du ha en annen (og sannsynligvis dyrere) standardzoom.

Et hakk opp på kamerahus er 7D mark II og 1D mark IV, men da må du nok belage deg på 11-12 lapper for kamerahus alene.

Grattis! Tipper du blir fornøyd - håper du får mange fine bilder!

*Sjekke bruktmarkedet etter 23mm/1.4*

Tror vi er i samme båt når det gjelder dette - jeg byttet ut et Canon 7D med ymse optikk til fordel for X-T1, og er jevnt over veldig fornøyd. Forskjellen i autofokus syntes jeg som nevnt at er litt for stor, så jeg har langsiktige planer om et tele-orientert canonsystem til ting i bevegelse.

Apopos ingenting: jeg har savnet den integrerte blitsen i X-E1 ved et par anledninger - den lille eksternblitsen som følger med X-T1 har en tendens til å bli liggende hjemme. Om du benytter fill flash ofte er dette et aspekt å ta med i vurderingen.

Nok et apropos: Jeg kan varmt anbefale den store øyemuslingen til X-T1; den har gjort EVF-en langt mer anvendelig i skarpt sollys!

Ville foreslått å prioritere oppgraderinger som faktisk gir deg noe tilbake, fremfor oppgraderinger styrt av impulsive lyster.

For å illustrere:

For min del er fotointeressen todelt: selve opplevelsen av å bruke fotoutstyr og fange bilder, og de faktiske bildene man sitter igjen med. Førstnevnte er svært subjektiv, og ofte relativt kortvarig (det er veldig stas å bruke nyinnkjøpt utstyr, men følelsen er sjelden tidløs). Bildene man sitter igjen med er mer en objektiv greie, selv om man også her endrer både smak og krav til kvalitet over tid.

Hva forsøker jeg å komme frem til?

Dersom økonomien ikke tillater "alt på en gang" - noe som er tilfellet for de fleste av oss - ville jeg kjøpt utstyret som gir en varig kvalitet først (med andre ord objektiver i dette tilfellet). Å gå fra X-E2 til X-T1 gir ingen forskjell i bildekvalitet, og jeg tør påstå at i de tilfellene der autofokusen til X-E2 kommer til kort ville ikke X-T1 vært bra nok heller. Å oppgradere kamerahuset gir (for mange) en glede i seg selv, men denne er som sagt ganske flyktig.

Jeg hadde ikke oppgradert mitt gamle X-E1 til X-T1 om jeg ikke hadde fått et godt tilbud på både kamerahus og 56mm f/1.2 - sistnevnte på X-E1 hadde også tatt ypperlige portretter. "Objektiver før kamerahus" har vært gjentatt på mang et fotoforum i årenes løp, og det blir ekstra sant når det er snakk om to kamerahus med identisk bildebrikke.

Til sist vil jeg slå et slag for å kjøpe brukt - da kan man prøve ut utstyr, og evt selge det igjen med lite tap om det skulle vise seg å ikke være fullt så stas som man så for seg (gresset er alltid grønnere i nettfora og reklamebrosjyrer).

Jeg gikk fra X-E1 til X-T1, så jeg kan forsøke meg på noen synspunkter angående størrelse:

Størrelsesmessig er "selve" kamerahuset omtrent identisk, forskjellen er grepet og "prismehuset" på X-T1. Grepet stikker uansett aldri ut foran objektivet, så dybdemessig opplever jeg lite forskjell. Prismehuset gjør derimot en liten forskjell, noe som kanskje er en faktor om du allerede har bagger eller kamerasekker som passer X-E2 som hånd i hanske. Vektmessig er ikke forskjellen så stor, ca 90g ifølge internett. Valg av objektiv påvirker nok totalvekten i større grad enn valg av kamerahus.

Betjeningsmessig er det temmelig hipp som happ. Jeg bruker blenderprioritet (ISO og lukkertid på auto, med auto-ISO konfigurert med en passende minstegrense for lukkertid), så et dedikert ISO-hjul har ikke tilført meg så veldig mye. Syntes dessuten det er litt kronglete med låsemekanismen på akkurat dette hjulet, i motsetning til hjulet for lukkertid som kun låser når det står i auto.

Søkeren på X-T1 er en annen verden enn X-E1, og var 90% av grunnen til at jeg oppgraderte (vippbar skjerm er heller ikke å forakte). X-E2 ligger vel et sted i mellom disse to, men jeg tør uansett gjette på at du merker forskjell ved en oppgradering. Jeg har oppgradert til større øyemusling, noe som gjør den elektroniske søkeren langt mer brukervennlig i dagslys utendørs. På X-E1 var jeg mer eller mindre avhengig av en caps for å se noe som helst.

AF vs. X-E2 kan jeg ikke kommentere, men forskjellen fra X-E1 er definitivt merkbar. Det er dog langt unna et 1D-serie-kamera fra Canon... 

Avslutningsvis kan jeg nevne at jeg har 56mm og sparer til 23mm. Har testet sistnevnte, og det balanserer veldig bra på X-T1. 56mm er fortsatt en smule fremtung - det hender jeg vurderer vertikalgrep eller et av håndgrepene. Bildekvaliteten er derimot ypperlig (noe den bør være, til den prisen...)

Her er det en del faktorer som spiller inn. Dersom du tenker å fremkalle på lerret har ikke skarpheten på bildet like mye som om du fremkaller på papir/akryl/metall. Du nevner at detaljer er viktig, noe som sender tankene i retning de sistnevnte alternativene.

En del fotobutikker har mange eksempelbilder hengende på veggen, med forskjellige materialtyper. Dette gir deg nok et bedre inntrykk enn all verdens synsing på internett - det er vanskelig å få objektive svar på noe som tross alt er en smakssak.

Det er også viktig av kildematerialet er godt nok, dvs at bildet har tilstrekkelig med (skarpe) pixler. Hva er dimensjonene på bildet du ønsker å fremkalle?

Mye Nepal-tråder for tiden?

Her er mine 0.05kr:

Jeg er helt enig i at det er forlokkende å reise med fastobjektiver, men du nevner en uke i fjellet. Ut ifra egne erfaringer er "fjellet" i Nepal et usedvanlig støvete sted - med mindre du reiser i monsuntiden, da er det nok et usedvanlig vått sted.

Resultatet er uansett at hyppige objektivbytter fremstår som en dårlig idé, med mindre du har sansen for støv på bildebrikken.

Med mindre alle du skal på tur med er i "fotomodus" kan det også hende noen blir litt utålmodige dersom du stadig stopper for å skifte objektiv?

Benyttet selv Fuji sin 18-55mm, og var veldig fornøyd med brennvidden. Ved et par anledninger savnet jeg et par mm ekstra i vidvinkelenden, men det fungerte flott å ta to bilder og slå sammen til et panorama i ettertid. Mer tele hadde selvsagt vært fint for å isolere fjelltopper i det fjerne, men 55mm holdt egentlig til det aller meste - portretter inkludert.

Kort sagt: om jeg hadde hatt Olympuskamera hadde 12-40mm f/2.8 vært et selvsagt valg til bruk på fjelltur - kanskje det mest ideelle objektivet jeg har kommet over til noe kamerasystem (24-70mm på fullformat er selvsagt flott, men akk så tungt. Fuji sin 18-55mm er skarp og lett, men mangler værtetting. CaNikon sine 17-55mm f/2.8 er ikke værtettet, og veier en hel del)

Et lite fastobjektiv til gatefotobruk er selvsagt fint å spe på med - både 17mm, 25mm og 45mm hos Olympus er temmelig billige - selv hadde jeg gått for førstnevnte. Det er også en fin backup dersom "hovedobjektivet" skulle dø på et vis.

 

Jeg har to kamerasystemer, Nikon D800 og Olympus OM-D EM-1.

Begge har sine fordeler og ulemper.

 

Først autofokus. Det er to systemer for autofokus, kontrast og fasebasert. For motiver i bevegelse er det kun fasebasert autofokus som er brukbart. Kontrastbasert autofokus klarer ikke å bestemme retningen til et motiv i bevegelse, og må derfor tippe. Dette går ofte galt, og du ender med et objektiv som pumper fram og tilbake og skjønner ingenting.

 

Fasebasert autofokus detekterer retning og avstand riktig, og kan derfor låse fokus hele veien og følge motivet.

 

Enkelte speilløse kameraer (spesielt de litt rimelige) har kun kontrastfokus. Mange speilløse kameraer (som Olympus OM-D EM-1) har begge deler. Når man slår på følgefokus kobles fasefokusen inn, ved single shot, benyttes kontrastfokus.

 

Speilrefleks har fasefokus, kontrastfokus benyttes kun i live-view.

 

Når det gjelder motiv i kjapp bevegelse, som fly for min del, så låser D800 seg som lim til motivet. Her er ikke Olympusen like god (men dette er jo litt ekstreme motiv). Antall kryssensorer og alle mulighetene for å styre disse er overlegen på Speilrefleksen.

 

Baterikapasiteten kan bli et problem. Vil anbefale batterigrep med ekstra batteri, slik at man kan fotografere noe lengre uten å bytte batteri. Et problem er jo antall batterier man må drasse på, men det hjelper jo ikke så mye hvis man ikke rekker å få ladet opp alle batteriene mellom øktene.

 

Men Olympusen har mange fordeler. Lav vekt, lite volum, fantastiske stabiliseringsegenskaper (stabilisator innebygget i selve kameraet) og et godt utvalg av gode objektiver (som faktisk jeg ser som et problem for mage speilløse systemer). Spesielt vil jeg nevne Olympus sin 40-150 f/2.8 (som tilsvarer 80-300 fullformat) på 760g.

 

Hei, tusen tusen takk for svar!

 

Du belyser mange gode poeng. Jeg tror nok at uansett hvordan jeg vrir og vender på det så vil nok speilrefleks være det opplagte valget når det gjelder dyrefotograferingen. Riktignok skal jeg ikke fotografere ting som er like raskt som fly, men jeg tror det kan bli viktig å ha et kamera som kan følge et motiv i bevegelse ganske godt.

 

Batteritiden er jo det andre problemet. Jeg vet av erfaring at det fotograferes mye på denne typen turer og så sletter man heller når man kommer hjem. Jeg vil kanskje ha mulighet for å lade i ca 1 time innimellom, men må belage meg på å være uten strøm i opptil 17 dager i strekk. I tillegg er det snakk om høyfjell med mange minusgrader som også stjeler batteri.

 

Så egentlig oppsummeres vel mitt behov slik: 17 dager i Himalaya uten elektrisitet + 14 dager på Galapagos for dyrefotografering: speilrefleks beste alternativ. Resten av turen, dvs de andre fem månedene: speilløst mer enn bra nok.

 

Objektivparken til både Olympus og Fuji er svært spennende, og jeg er forøvrig helt enig: jeg får bedre lysstyrke og mer spenende objektiver der enn tilsvarende til Canon innenfor mitt budsjett

 

Jeg tilbrakte noen uker i Himalaya i fjor, med et speilløst kamera (Khumbu-regionen i Nepal med et Fuji X-E1, for å være eksakt).

Var veldig bekymret for batterilevetid, så jeg endte med å skaffe 3 ekstrabatterier og skru av ymse ting for å forbedre levetiden. Uorginale batterier funket like bra som de orginale, til kvarte prisen.

I ettertid var nok frykten ubgrunnet, da det viste seg å gå overraskende bra å få ladet batteriene - solcellebaserte ladere er tilgjengelig i "turistområdene" - jeg brukte 3 av batteriene, men skulle nok ha klart meg med 2 om jeg hadde benyttett alle muligheter til å lade.

I tillegg må jeg innrømme at det ble mindre knipsing enn på en vanlig fjelltur, rett og slett fordi man gjerne blir litt slapp og giddeløs i stor høyde.

Angående temperaturer, så var gjerne dagtemperaturene temmelig behagelige. Nattestid går nok batterikapasiteten drastisk ned, men da hadde jeg igrunn nok med å spise, drikke og sove.

Mitt inntrykk er at kritikken mot X-trans 2 gjelder støyreduksjonen på høy ISO - den får f.eks hudtoner til å se litt "voks-aktig" ut. Beste botemiddel er nok å holde seg til fornuftige ISO-verdier (og RAW) dersom man tar bilder av mennesker.

Det har vært en del kontroverser rundt håndteringen av råfiler fra X-trans-sensorer (dvs de fleste Fuji X-kameraer uten X100 og et par av de billigste). Det ble gjort en del forbedringer i v4.4 og 5.etellerannet - dersom du har ny nok versjon av Lightroom til å støtte X-E2 er du nok innafor.

Et veldig godt tips er å ha en alternativ tilnærming til skjerping av bilder fra dette kameraet, jeg har benyttet oppskriften på denne siden med stort hell: http://petebridgwood.com/wp/2014/10/x-trans-sharpening/

Merk at denne metoden er litt "baklengs" i forhold til hvordan man vanligvis skjerper bilder i Lightroom - resultatene blir like fullt bedre enn om man starter med detail-slideren nær 0.

Nyere versjoner av 5.x støtter Fujis egne fargeprofiler ("film simulations"), noe jeg selv har hatt mye glede av - disse gir ofte veldig fine utgangspunkt for etterbehandling av bildene.

Når alt er sagt må jeg likevel påpeke at det finnes bedre råkonverterere for å skvise ut siste rest av detajler fra råfilene til Fuji, litt graving på forumene til dpreview og luminous landscape gir en del info om dette - kanskje noe å se nærmere på dersom man har et bilde man virkelig ønsker å få det lille ekstra ut av (selv bruker jeg LR5.6 og trives med det).

Hadde den samme problemstillingen for et par år siden, og endte til slutt opp med et karbonstativ fra Feisol - en relativt ukjent produsent, men som definitivt virker som mye for pengene.

Mer spesifikt har jeg dette: http://www.kikkert.no/137011/Fotoutstyr_og_tilbehor/Fotostativ/Feisol_stativ/Feisol_tripod/Feisol+Classic+CT-3301+Tripod+%28Rapid%29

Alternativene jeg så på var xpro-stativene fra Manfrotto, men disse var dyrere.

Er veldig fornøyd med stativet - lett å både bære og slå opp, i tillegg til at det later til å dempe vibrasjoner veldig raskt .

Et tips: sett kameraet på stativet med en lang tele, kjør liveview med full forstørrelse og kakk litt på enden av objektivet - dette er en fin måte å sammenligne hvor "døde" to forskjellige stativer er - karbonstativet mitt slutter å vibrere på brøkdelen av tiden det gamle aluminiumsstativet jeg hadde (velbon-stativ til ca 350,-).

Merk at stativhode må kjøpes løst, i likhet med de fleste "seriøse" stativ.

Igrunn fornuftige betraktninger - dette hadde nok vært mest for eksperimentets del, snarere enn som et reelt alternativ til mer moderne optikk.

Mulig jeg legger idéen på is og sparer opp penger til 27mm istedet.

Når vi først er inne på adaptere: noen som har erfaringer med adaptere fra Olympus OM til Fuji X?

Har noe gammel OM-optikk "i slekta", så det hadde vært interessant å prøve ut dette gitt at det ikke koster skjorta.

Etter litt fikling ser det ut til at blits-mysteriet er løst: dersom lukkeren er satt til "Mechanical + electronic" trigger ikke blitsen i det hele tatt - dersom jeg setter den til "mechanical" virker alt som forventet.

Jeg hadde inntrykk av at "Ms + Es" gjorde at lukkertider opp til 1/4000 ble håndtert av den mekaniske lukkeren, og alt raskere ble håndtert av den elektroniske?

I så fall skulle det ikke vært noe problem å trigge blitsen på 1/180 - har jeg misforstått noe, eller kan dette rett og slett være en bug?

Jeg forsøkte nettopp igjen, og av en eller annen grunn fungerte det. Det er mulig det var litt dårlig kontakt i går - Yongnuo-blitsen sitter ikke like godt fast i hotshoen som på Canon-kameraet mitt.

Uansett, da er ting i boks!

Litt tungvindt med manuell blits hele tiden, spesielt i situasjoner der man varierer avstanden mellom kameraet og motivet, men det er betraktelig bedre enn rett-frem-blitsen som fulgte med kameraet.

Du har sjekket at silent mode ikke er på, og at blitsen står på "forced flash"?

Jepp, at silent mode deaktiverer blitsen husker jeg fra X-E1, blitsmodus står på forced flash.

For ordens skyld: blitsene jeg har forsøkt er en Canon 580-EX II og en Yongnou yn-560 II - begge var satt på manuell modus da jeg forsøkte.

Da er jeg omsider tilbake i Fuji-leiren, etter et lite opphold (solgte X-E1 før jul) - slo til på Japanphoto sitt tilbud på X-T1 og 56mm f/1.2 til 14 lapper.

Veldig fornøyd så langt, men jeg har et lite spørsmål angående blits:

På X-E1 benyttet jeg En Yongnuo-trigger (TX-622-C, dvs canon) med stor suksess - kameraet sendte "fyr" via den midterste kontakten, og blitstriggeren kunne fint trigge canon-blitsene mine - vel å merke i manuell modus.

Er det noen som vet om det er mulig å benytte en canon-blits direkte i hotshoen på X-T1? Dette vil selvsagt kun fungere med blitsen i manuell modus, men det virker ikke som om kameraet sender noe signal om å fyre av i det hele tatt.

For ordens skyld: den lille blitsen som fulgte med kamera fungerer som forventet, så hotshoen er åpenbart i orden.

Jeg mistenker at det er en eller annen kombinasjon av instillinger som kreves for å få kameraet til å alltid sende en puls på den midterste pinnen, men jeg har ikke klart å finne ut hva.

Fuji XT1 inkludert 56mm f/1.2 for 13999,- JP

Fikk brått noen underlige rykninger i visakortet!

 

 

Et lite problem er at du "bruker opp" skruehullet til stativfestet. Dette er et irritasjonsmoment hver gang kvelden kommer, og stativet må frem.

Jeg kjøpte en ny skrue (Tror den heter "Fastnr Tripod"), som i teorien gjør at man kan ha på både hurtigplata til stativet og BlackRapid-festet samtidig. Dessverre har ikke hurtigplata på stativfestet mitt tilstrekkelig med plass til denne skruen, så problemet er fortsatt uløst.

Jeg hadde samme problemet med at det ikke var plass til å skru skruen (Fasten R-T1) i min hurtigplate.

Problemet med denne bolten er at den er beregnet på Manfrotto hurtigplater av typen RC2, og jeg hadde Benro hurtigplater (type Arca) som da ikke hadde plass til skruen.

 

Etter å ha mekket litt med diverse billigplater fra ebay kom jeg over denne "geniale" platen fra Peak Design som passer til både RC2 og Arca kulehoder.

 

Etter at mitt gamle Benro reisestativ gav opp så ble det erstattet med et Manfrotto så så kan jeg bruke samme hurtigpate på mitt "vanlige" Benrohode og på mitt Manfrotto "reisehode". Det eneste jeg må gjøre er å vri hurtigplaten 90 grader for å få den rette siden inn i sporet på kulehodet.

 

Denne så ut til å være midt i blinken! Forsøkte meg på en bestilling, får håpe det ikke tar uker og måneder.

Jeg har brukt RS-7 et par år, og er svært fornøyd.

Det har vært brukt på et middels stort speilrefleks med middels tung optikk (f.eks Canon 7D, 70-200mm f/4), og det har gått fint å drasse på kameraet i timesvis, f.eks ved besøk i dyrehagen.

Dersom du har et lettere kameraoppsett kan det være verdt å ta en titt på BlackRapid sin Metro-variant, som et samme greia i spinklere utførelse. Den eneste ulempen med RS-7 er at den tar relativt mye plass når den ikke er i bruk - paddingen på skulderremmen er ganske tykk og bred.

Et lite problem er at du "bruker opp" skruehullet til stativfestet. Dette er et irritasjonsmoment hver gang kvelden kommer, og stativet må frem.

Jeg kjøpte en ny skrue (Tror den heter "Fastnr Tripod"), som i teorien gjør at man kan ha på både hurtigplata til stativet og BlackRapid-festet samtidig. Dessverre har ikke hurtigplata på stativfestet mitt tilstrekkelig med plass til denne skruen, så problemet er fortsatt uløst.