ilstang

Har resten ja,PM

Mulig denne kan være til hjelp.Mono_Jet.pdf

Om man gjør konstruksjonen stivere demper man egenresonansen til materialet,man endrer den ikke.

Når det gjelder det du kaller å påkalle egenresonansen har jeg forstått og vist det lenge.

Når det gjelder energien vil mange ha et lavpassfilter på ca 20 hz, og om man ikke har det så hører man ikke den eventuelle resonansen på 14 hz.

Man hører dog 400 eller 440 som du sier veldig godt.

Mulig du har forvirret deg litt ut på jordet, har selv bygget høytalerkabinetter og kasser til sub i en årrekke og snakker av erfaring.

Skal du ha det beste resultat er betong tingen, men blir tungt då så det er jo ikke så aktuelt i bil.

Har selv en sub bygget av bla betong i stua som veier ca 270 kg.

Skulle jeg først hatt noe billig "jalla" ville jeg gått for Weitec.

Billige senkesett er i de fleste tillfeller direkte trafikkfarlige selv om mange av den utrolig nok er TUV-godkjent.

Annbefaler deg å bruke noen kroner på noe ala dette http://nbs.audiclub.no/?s=les_artikkel&artikkel=29.

Montering av dette på verksted vil jeg tro du kunne slippe unna med 4-5 tusen inkl forstillingskontroll.

Egenresonansen i et hvilket som helst materiale forblir den samme uansett størrelse,men ved og avstive feks MDF demper man resonansen (den blir mindre hørbar).

Igjen nei du trenger ikke energi i det aktuelle frekvensommråde for egenresonans,energien som fremkaller resonansen kan være så mangt feks at du slår knokene i en basskasse,da kommer energien fra knokene dine.

Men resonansen kommer sterkere fram jo nermere påvikningens frekvens er egenresonansen.

"Når det gjelder resonnansen er det helt motsatt. Bruk MDF da bassfrekvensene ikke når opp til resonnansefrekvensen i materialet. Dermed settes ikke kassen i selsving av lyden fra subene.

Slik det blir sagt her så anbefales det bygge en kasse som vil svinge i takt med bassen, og dermed lage lyd. Det er jo det stikk motsatte som er hensikten med å bygge et godt kabinett. Hul lyd er ikke problem uansett om man bygger skikkelig, og bruk gjerne dempemateriale i kassen for å unngå stående bølger inne i kassen."

Her tar du feil.

Egenresonansen til et materiale har ingenting med frekvensen det bli utsatt for å gjøre.

Du vil kunne få frem resonansen ved feks og kun banke i materialet.

Skal man bygge i MDF må kassen avstives på riktig måte for å unngå resonanser,og da bør man ha en del kunnskap.

Begrunn hvorfor du annbefaler trykkammer framfor refleks.

Totalt volum på kassen skal være 82 Liter med 2 stk 10.3 cm porter med en lengde på 30 cm, vil subbene spille optimalt.

Teoretisk SPL 132 dB.

Hei

i dag begynte jeg å bygge ny subkasse til bilen, ettersom den gamle er rimelig sundspilt.

Derfor tenkte jeg å ha en som passer perfekt i bagasjerommet mitt på scorpioen, så har tadd mål etter bagasjerommet som mål på kassen.

 

Men så kommer det jeg lurer på.

 

Har brukt en gammel "reol" som matrial, ettersom jeg har mangel på plater, og de virket tykke nokk.

Siden det var en reol, så var det en plate i midten.

 

Vil det bli no bedre effekt av å ha subbene adskilte? Er 2stk 12" subber jeg skal ha i den.

 

og så lurer jeg på det med bassrefleksrør. lurte på om jeg skal la begge subbene ha samme rør, eller om jeg skal lage rør til hver av dem?

 

her er noen bilder. framplaten er ikke satt på..

 

 

Noen som kan hjelpe meg med tips å forslag?

 

Tenkte og kansje på å ha bassrørene opp mot hattehyllen? vil det gi ekstra trykk?

Kan nevnes at jeg hører nesten bare på techno og "drum'n bass" så vil ha mest mulig trykk

 

Edit: Dere grøsser kansje over at den er grønn men jeg skal ha fremplaten større, og trekke den i sort filt. så de stygge fargene på kassen vil ikke bli synlig

Tror ikke en "reol" er det lureste å bygge kasse av,da du risikerer å få en del stygge resonanser fra kassen.

Spon er etter min erfaring det beste da den har en lav resonansfrekvens ca 14 Hz, det går selfølgelig og bygge i MDF men egenresonansen ligger på 400 Hz så det krever en del avstiving for og unngå hul lyd.

Hvilke elementer er det du har tengt å putte i kassa?

Det som er viktig om du er ute etter mest mulig trykk er at kassen er i alle fall sånn någenlunde rett størrelse på i forhold til elementene du har tengt å ha i.

I de fleste tillfeller får du mest trykk med subbene vendt bakover sammen med porten(e).

Du får vel ikke mere effekt av og ha to separate kasser (rom) for hvert element men du får en gevinst i form av litt bedre avstivet kasse og renere lyd.

Det går fint å bruke en port,men da må du bore en del store hull i skilleveggen.

Om du oppgir navn og data (parametre Vas,Fs og Qts) på elementene kan jeg beregne kasse og portstørrelse til deg

Hei!

Jeg har åpnet delefilterne mine og ser at det er innstillingsmuligheter for å velge mellom 0dB, 4dB og 8dB.

Noen som vet hva dette er for? Er det styrken på diskantene?

 

Jeg gjorde et søk, men fikk faktisk 0 treff på "delefilter" :O

db per oktav stiller inn avrullingen av delefrenkvensen,høyere db er lik brattere avrulling.

Hver oktav er lik dobling eller halvering av frekvensen.

Jeg ville satt filteret på 8 db.

High end delefitre har gjerne 24 db/oktav på delefrekvensen(e).

Cosworth hjalp med å utvikle motoren.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/190E#190E_2.3..._.22Cosworth.22

 

Han sier det vel også ganske tydelig i filmen over.

 

 

 

Les nøye over wikipedia sia igjen, tydlig at dem ikke har kildene sine i orden der!

 

Cosworth hjalp til med å utvikle 2.3-16v toppen, ingenting annet.

 

I 1988 utvikla Mercedes 2.5-16 motoren utenom noe som helst hjelp eller samarbeid fra Cosworth.

 

Den komplette historien om 16v kan du lese her : http://www.smileeverymile.com/Templates/Me...0car%20body.htm

Men nok offtopic.

 

Tilbake til trådstarter:

 

Jeg har et veldig godt intrykk av 190E, den 91mod 2.5-16 som jeg har nå er min tredje 190E.

Når du skal kjøpe en 190E må du se etter alt vanlige når du kjøper bil. Rust, slark i drivverk, motor, osv osv.

 

Spesielle svakheter med 190E er : rust i jekkfester, skjermer og hjulbrønner. Knirkete dørstoppere, kan ramse opp mer om du ønsker.

 

Som "tommyfo" skriver : "en -88mod, er å anbefale 88 el nyere da disse har dobbbelt registerkjede (2,0) som visstnok aldri trenger å byttes!"

 

Men:

Registerkjeder bør også byttes, ryker registerkjedet ryker en stor del av lommeboka, er ikke sikker på hva Mercedes anbefaler men mener å huske per 100000km.

 

Husk : komplett servicehefte er en stor + når du handler en gammel bil.

Merkelig at det da står Cosworth bak på bilen da

Tipper det er Multitemperaturgiveren som er defekt.

Det kan også være kaldstartdysa som lekker eller hoveddysene.

Mengden fra pumpa er sjeldent et problem så lenge den går, systemtrykket er viktig og skal ligge mellom 4,5-5,2 bar helst 5,0-5,2.

Kontrolltrykket skal være 3,6 +-0,2 på tomgang og 2,9 +-0,2 med avslått motor.

Etter bensinpumpa ligger en kondensator (trykkreservoar) som holder på trykket når pumpa ikke går.

Mengdemåling gjør man på dysene og da i hovedsak for å sjekke at de leverer lik mengde.

PS du kan ikke se spruten/trykket du må eventuelt skaffe deg riktig måleutstyr for dette.

Min og mange andres erfaring er at 1.8 er en meget god motor,den var i produksjon fram til april 2006 da 2 literen tok over.

1.6 er utrolig lat spør du meg, men god motor det og.

Når det gjelder bytte av eksosanlegg oppnår du sansyneligvis og miste effekt samt fare for brente ventiler i tilleg til "rånelyden".

dette funker bra også på alupanner?

Det vil gå ja , men man må da sansyneligvis av med panna for å få den 100% ren og da er vel man nesten like langt

Tipper på at det er luftmengdemåler som er gåen.

 

Takk for forslag, det kan absolutt være. Vet du hvor lenge luftmengdemåler normalt bruker å vare? Jeg spør fordi jeg skiftet luftmengdemåler for ca 1,5 år siden... dvs 20000km siden... kan det være gåen nå igjen? Det var i såfall møller som utførte arbeidet og er det i så tilfelle noe jeg kan reklamere på?

 

I tillegg, om det så er luftmengdemåleren, kan jeg skade motoren eller andre deler ved å kjøre bilen mer før den er skiftet? (Møller har ikke ledig time før om 3 uker...)

Om du kjører med originalt luftfilter skal LMM normalt vare lengre,men VAG har hatt en del problemer med LMM på div modeller.

Vil tro du skal ha 2 år garanti på LMM og kunne få den på reklamasjon såfremt det ikke er annen grunn til at den eventuelt er gåen.

Du skal måle mellom gods (-) og ledningen du har markert med rødt.

Tipper på at det er luftmengdemåler som er gåen.

Sure penger er det uten tvil.

Tror ikke Møller kan lastes for dette,men man skal aldri si aldri finnes sikkert noen der å så tror at bunnpluggen på panna skal skrus til med det man makter.

Har vert og er tydeligvis enda en svakhet på mange VAG at gjengene i bunnpanna tåler lite.

Om verkstedet har en kyndig sveiser så fikser han dette.

Har selv sveisa mange bunnpanner på Golf/Jetta.(Sveiser i gjengene for så å gjenge opp.)

Her er det snakk om hvem som er ansvarshavende ovenfor utbedringen/reparasjonen.

Det er nok en grunn til at de fleste verksteder skyr rustsveising og ofte gir overpris i stedet for og si direkte nei til å utføre jobben.

Har selv jobbet på VAG og Ford i ganske mange år og min erfaring samsvarer med dette.

Men for all del det er lov og prøve,vil bare advare vedkommede om at han risikerer å ikke få bilen godkjent.

Har nå fått tak i en fyr som sveiser og ordner så jeg får bilen igjennom EU kontroll. Det skulle bli rundt 3500 for rustjobben. Så må jeg til en annen for å fikse foringene.

 

Husk nå at har du først fått annmerkning om rust i bærende konstruksjon i en EU kontroll må sveisejobben utføres av en autorisert sveiser.

Mulig at du også må legge fram papirer på det, er ikke bare å få hvem som helst til å utføre den jobben.

 

Hæ?

 

Det har jeg aldri hørt om.

 

Kan ikke huske at det står i kjøretøyforskriften eller retningslinjer for PKK?

Har du en kilde på dette?

 

Jeg har tidligere skiftet kanaler på min gamle Opel Ascona, og det var ikke noe problem å få godkjent.

 

Til info : Jeg er ikke autorisert sveiser eller oppretter.

Krav om dokumentasjon

For kjøretøy som repareres/ombygges/oppbygges slik at vitale deler på kjøretøyet - ramme, karosseri, bremser, lysutstyr, styring, motor, fjærer, støtdempere, felger, dekk osv. - avviker fra den utførelsen som er foreskrevet eller tillatt av kjøretøyfabrikanten og/eller fra den utførelse som kjøretøyet hadde ved første gangs registrering i riket, skal det fremlegges dokumentasjon fra kjøretøyfabrikanten eller fra kompetent, uavhengig laboratorium for at de benyttede deler er egnet og at kjøretøyet etter reparasjonen/ombyggingen/oppbyggingen har tilfredsstillende kjøreegenskaper og vil tåle de påkjenninger det kan regnes med å bli utsatt for.

Hadde selv en gammel Granada en gang som fikk annmerkning på EU kontroll om bl.a rust i bærende konstruksjon.

Utførte jobben selv, men fikk den ikke godkjent siden jeg ikke hadde dok på at jobben var utført av autorisert fagmann/verksted.

Kan legge til at jeg har sveisesertifikater.

Er vel egentlig ikke så rart heller, den dagen kjøretøyet eventuelt havarerer er de noen som skal kunne stilles til annsvar for det.

Bærende konstruksjon er vel relativt på nyere biler? På unibodys inngår vel det meste av paneler på hele bilen i bærende konstruksjon.

Om ikke rustskaden utgjør en svekkelse av bilens bærende konstruksjon får man ikke pålegg om utbedring.

Men hva om en autorisert sveiser gjør det på kvelden?

Så lenge dokumentasjon kan fremlegges skulle ikke det være noe problem.

Har nå fått tak i en fyr som sveiser og ordner så jeg får bilen igjennom EU kontroll. Det skulle bli rundt 3500 for rustjobben. Så må jeg til en annen for å fikse foringene.

Husk nå at har du først fått annmerkning om rust i bærende konstruksjon i en EU kontroll må sveisejobben utføres av en autorisert sveiser.

Mulig at du også må legge fram papirer på det, er ikke bare å få hvem som helst til å utføre den jobben.

Max. uteffekt ....................................... 50 W x 4

50 W x 2/4 ohm

+ 70 W x 1/2 ohm

(för subwoofer)

Kontinuerlig uteffekt ........................... 22 W x 4

(50 Hz till 15 000 Hz,

5% THD, 4 ohm belastning,

båda kanalerna används)

Tipper den leverer 4 x 10-12 W Målt ved 20-20000 Hz og 0.1 THD.

Som de fleste andre spillere i denne prisklassen.

Blinklysreleet sitter i sikringsboksen,mener å huske det var rele nr 19.