Sam1

takk , skal prøve i morgen. Fikk til noe lading senere, og instrumentlys/lading/gløding,og bak/skiltlys, men fremdeles ikke nærlys/kjørelys og ikke engang parklys fremme. Men så har jeg etterpå blåst 4 sikringer på høyre nærlys, så jeg får vel sjekke over ledningene der og prøve å finne releet. Ikke antydning til klikk fra noe relee til lysene, og når jeg tenker etter, så var det vært rimeligt tregt til å tenne lysene etter motorstart og ladning før (kanskje 10-15sekund)

altså selv ved en langsom/grundig formatering virker det ikke som om du kan anta at en checkdisk utility vil lage en tabell, og en som blir beholdt og husket på over alle "bad spots" på hd. Og i så fall skal du ikke være for sikker på om f.eks. windows vil prøve å skrive i disse.

Noen ganger går det kanskje bra for kun en ubetydelig og sjelden feil oppstår, men hvis det er filer som en skal boote fra så kan det være kritisk. Og ikke vet jeg, men jeg mente bios var uavhengig fra å swappe med disk i oppstartsfasen, men kanskje noe kan skje her også. Jeg hadde problemer med å boote fra cd....sannsynligvis fordi den nesten greide å boote fra hd med korrupt os.

prøv på en annen partisjon. Med det mener jeg at det du tidligerer har installert ligger litt feil, slik at bios ikke engang registrerer at det er bootbare filer der. Og dermed går videre i bootordnen, og ender kanskje opp med det som er/var førstevalget...i ditt tilfelle cd/diskett.

Åssen kan dette skje....jo hvis det er en fysisk feil i lagringsmediet...her hd på kanskje kun et lite område kan din installasjon på flere MB gå til helvete for kun en liten feil der hvor en kritisk fil ligger.

Etter det jeg har fra andre kamerater virker det ikke som de er så sikre på at om du får en formatering, så skal det være så sikert at ny installasjon havner der hvor du tidligere har hatt dårlige sektorer.

Kun formatert og ikke reinstallert på den partisjonen? Boota du operativsystem fra cd så etterpå? Kan det hjelpe å sjekke/bytte boot ordnen i bios. Sette til evt.disk/hd/cd og tilbake til cd/disk/hd etterpå igjen? Har ikke hatt slike prob. uten at det er komponenter på cd som ikke er korrekt installert(evt.feile registerendringer), og som dermed medfører masing om cd.

Har du noe autodetect på hd (eller bootorder) i bios (sjelden?), så kan du samtidig se om den vil finne hd. Har vært borti maskiner hvor 2 av 3 løste jeg ved å sette de over på manuell når dem engang fant disk. Kunne sikkert løst d med ny bios eller noe annet men det holdt. Den 3.maskin virket sånn noenlunde, mens fant ut at dem 2 andre var blank i felt for hd1 og eller det som vel var primary master. Men noen ganger dukket hd hw-data opp og det antok jeg til de gangene de 2 maskinene ville greie og boote. under oppstart: hvis bios/maskin ikke kan finne noe og boote fra...så går den vel sin rundgang i bootordnen. Og d er så lenge siden jeg har vært borti slik....men hvis den ikke finner noe så ender den opp med spørsmålet om den først angitte (og som i de fleste tilfeller er det greieste) CD.

Kan du ha fysiske defekter på hd?

Hvis ikke noe hjelper, prøve å installere på annen partisjon (og dermed gjerne annen fysisk plass på hd i tillfelle noen kritiske filer som skal til for at Windows?? skal starte skal få virke). Dette var kronglet skrevet, men du forstår kanskje?

Du må ikke vente deg noen rakettfaktor fra en tdi, men dem er allikevel seige. Har kun prøvd VAG 2,5tdi i en Caravelle og ble likedan skuffet. Den gikk også relativt høyt opp på turtall (ihvertfall over 2800 rpm med moderat gasspådrag)uten at automatkassen skiftet gir når jeg kanskje ventet det. Normalt sett skal det ikke være noe behov for å ligge for høyt i turtall. Støy og forbruk bare øker. Best rundt der hvor du har maks dreiemoment (grønområdet på turteller i lastebiler er der). I personbil ligger jeg gjerne fra 400 rpm under og til ca 700(ca et girintervall) over ved normal crusing. Hvis jeg skulle starte en forbikjøring vil jeg helst ligge rett over så jeg ikke trenger tyne motoren på høyt turtall eller gire opp hvis jeg må raske på. Har prøvd nedgiring før akselerasjon, men det har ingenting for seg, og øynene må også følge med på turteller (vag har vel gjerne sperre da).

Har kanskje følelsen at vag diesel automat er vanskelig å kjøre med lavt turtall ved "komfortkjøring". Har kunnet kjøre Primera 2,0 bensin og Zafira 1,8 bensin i lav fart og moderat motbakke ved lave 1500 rpm uten at disse har følt at de må gire ned.

Føles bilen til far din litt pinglete (fordi den har høyt turtall) og fordi du dermed er utenfor det optimale arbeidsområdet til turboens? Antar dette er rundt /fra maks. dreiemoment og noe over. Har noen andre liknende erfaringer med automatkasser? Kan det være feil i hastighetsgiver eller noe slikt? Eller er Vag biler slik fra dem er nye?

Har du sjekket om generatoren trekker strøm når bilen ikke går?

Hvis den gjør det er diodene defekte, da kan den lade noe men så fort bilen stoppes går det strøm igjenom de defekte diodene via statorviklingen og til jord.

6717507[/snapback]

Tenkte også at d kanskje var feilen i førstningen, men siden jeg har en ny,brukt dynamo og samme feilen....Selvsagt er d mulig at en bil som havner kræsja på skroten har samme feil, eller fordensaksskyld jeg kople feil.

Jeg har antatt at jeg har hatt stor lekkasjestrøm (gnisten på polene er klart synlig i dagslys) men jeg er ikke noen kløpper til å måle. Gjorde det nå, og multimeteret viste OL (utenfor/over måleområdet) når den stod i pos. for inntil 2000 mA. Og når jeg byttet om på ledningene slik at jeg kunne måle inntil 10A uten at sikringen i måleinstrumentet skulle gå fikk jeg 0.26. Jeg skjønner ikke helt dette: hvis det er 0,26 Ampere så er det kanskje litt mye, men et par forbrukere kunne kanskje trengte noen watt, men dig.klokken alene trenger vel ikke 3-4watt. Er det 2,6A som det kan tyde på når jeg ikke kan måle inntil 2000mA, så er det ALTFOR mye, men har greid meg akkurat gjennom forrige vinter uten å lade på batteriet.

Synd jeg kastet vekk det ene a4 arket som forklarte strømmåling

Sjekk litt under panseret. Er olejefilteret "lett" tilgjengelig fra oversiden, eller kanskje under? Hvis ikke kan du likegodt ta en liten service på bensinstasjon eller bare olje og filtre

Kjøpte en filtertang på biltema engang og den holdt ikke mål selv om den var til filteret. Det blir allikevel ofte søl ved skifte så hvis det er plass, så kan du slå en lengre skikkelig spiss skrutrekker igjennom filteret og vri det av hvis du ikke tilfledigvis greier det med nevene.

Når du tapper oljen bør den være god og vam, så dritten blir dratt med ut av bunnpanna. Kryp ikke under en usikret bil, selv om du har det travelt. Kjøp heller dem bukkene på biltema, som du kan kjøre rett opp på. Ligg slik at ikke spruten kommer mot deg på kroppen.Siden oljen er varm, så hold ansiktet langt vekke, og gjerne bare la pluggen falle i karet til spillolja som du selvsagt har gjort klar. Ikke bry deg om du må fiske den ut senere. Bruk gjerne en gummihanske ellere en pose over hånden som du skrur ut pruggen med.

Dette var det viktigste jeg rakk å skrive om oljeskift. Husk at det gjerne skal til en kvart liter olje eller mer når filteret også skiftes. Hvis bunnpanna er dunket inn, så skal det ikke så mye til for å komme til max. på peilepinnen. ALDRI overfyll, da kokser motoren, og olja/filteret blir raskere sort og skitten. Sug heller ut med en ketchupflaske med en liten slange på eller noe slikt (eller åpne bunnpluggen så langt så du tør og la det dryppe vekk litt).

Har selv en dieselbil som olja blir raskt sort på, og jeg skifter minst for hver 7500km (og 2-4 ganger per år)som det står i instruksjonsboken. Tilsvarende er vel 10 000 km eller inntil 15 000 km for bensinmotoren eller minst en gang i året.

Angående filtre så vær så renslig som du kan. Gjerne ta ei fille og gni av litt støv og dritt i nærheten før du demonterer. Siden du er novise, så kan du liksågodt kjøpe originaldeler de første gangene. Gjerne innarbeide deg hos forhandler hvis du spør om du kan få 5-10% hvis du skal ha 2 av alt. Evt. mekonomen.

Kjører du mye på støvete veier eller tett innpå biler som drar opp mye sølevann, så har du bra av å skifte filter. Kan også som en nødløsning trykkluftblåse(ute i frisk luft) eller spyle av ett gml.forsiktig i vann. Spyl motstrøms-Husk det skal være rent på innsiden mot forgasser/insprøytning. Putt ei større reinfille e.l.over hull slik at du ikke mister noe inn mot motoren hvis du rengjør luftfilterboksen (hvis du ser at det har/kan drysse av noe skitt som vil havne på "innsiden" allikevel). Luftfiltre er generelt billige og ikke verd å risikere ekstra motorslitasje for.

Forskjellen på å kjøre med et gmlt skittent filter (30 000-50 000 km) kontra nytt, kan være å bruke 10% mere drivstoff.

En lang harrytur kan heldigvis hjelpe Dieselbiler har vanskelig for å bli varme (spes. om vinteren da) og det virker ihvertfall på meg som om en langtur (og med litt gasspådrag) gjør godt. Kanskje brennes det lettere ut slaggsfoffer fra toppen ol. og kanskje blir ventilsetene noe renere, og det blir bedre flow av luft inn og eksos ut. Må også nevne at jeg kan kjøre tungt lass (600-800kg i min gml. astra i en time eller i 10mil og i medium bakker uten å bli nevneverdig varm. MEN de gangene jeg har d travelt og gir på litt så får jeg den driftsvarm på under 10minutt/5 km. Det er selvsagt ikke å anbefale å kjøre så aktivt hvis motoren er kald (lagrene rundt veiva tar skade), men jeg har utkjørsel til europaveg med 90kmt rett etter en sving, og vil ikke ha ett 40tonns vogntog opp i baken med en gang

Slik jeg gjør det nå, så venter jeg litt med å gå høyt opp på turtall inntil nåla for temp har begynt å bevege på seg. Maks. dreiemoment ligger rundt ca 2500 rpm, så jeg girer helst slik at jeg ikke ligger så mye over dette i begynnelsen (også pga. smøring til turbo-kjører billigste olje om sommer og heller oftere skift, men synt eller semi-synt om vinter pga.den etter råd fra mekaniker).

Er det noen som forresten har råd om en AC vil føre til om at man kan få varme i motor og kupe raskere om vinteren?

Hvis bilen mye blir brukt til småturer og hvis ikke far din har noe i mot det, så ville jeg spurt ham om å kunne kjørt litt mer aktivt dvs. brukt den i gir istedenfor bare i drive, og gått noe høyere opp på turtall av og til . Det blir jo kanskje litt mer og senere bremsing ut av slikt og det ser kanskje ikke ut som en behandler bilen noe særlig pent. Men det kan være at dem har godt av det, og det finns mange som ruser bensinbiler noe vanvittig for at dem ikke skal bli daukjørte (men av og til har f.eks. stempelringene godt av det. Mye sot blir fjernet og dem har gjerne satt seg, og når dem løsner så tetter dem igjen (bedre kompresjon).

Hadde engang en kadett c hvor pluggledningnene ikke hadde en kullkjerne, men var av en syltynn enkelt cord som var spunnet(spiral). I en pluggledning var det selvsagt brudd (enten ca 0 ohm eller OL-open loop)så bilen av og til gikk på 3 sylindre. Forferdelig og frustrerende. Sjekk om du har god høyspenningskabel ut fra coil til fordeler. Bøy litt på kabelen i forksjellige retninger hvis du måler med ohm-meter og se om tallet forandrer seg. Hadde ellers engang en Samara som ikke sugte bensin (problemet kom snikende).Var en enkel kuleventil på returledning til tank som stod åpen. Etter et par ufrivillige stopp med tilhørende manuell suging (besin i kjeften/svelget er ikke godt) fant jeg ut av det. Fordel med slike gamle biler er at en ihvertfall kan skru på noe av det, og forstå hvordan dem fungerer. På nyere biler kan jo en ufrivillig gnist indusere spenninger som setter ut det meste (og dyre komponeter selvsagt)

Virker vanskelig. Tenkte på liknende bytte på en Nissan Primera med blåst motor, men ingen anbefalte meg det. Ingenting er jo umulig, men tar lengre tid. Vær obs på at andre ting kanskje må ombygges for å få plass...og at ledninger og ikke minst antallet kan variere etter hvilket elektrisk utstyr som skal tilkoples (eller som hører med enten bilen eller den motoren du vil bruke). Opel brukte ofte Delco eller Bosch. På opelforum får du kanskje råd(eller noen som har bruk for motor/girkassen din). Bilforum.net har egen avd. for Opel og sikker for Vectra.

Tviler vel kanskje på om dem vil fylle systemet ditt på nytt, men dobbeltsjekk med dem(spes. veskemengde, men hør også om en lekkasje ut gjennom kompressorener vanlig og om det vil forrårsake f.eks. korrosjon og evt.stopp og slikt prob.du hadde) . Er du sikker på at det var AC remhjulet og ikke det andre som holdt igjen? Kan jo være det går til styreservo, men hvis det er til vannpumpa, så bør du få sjekket det ut(ihvertfall hatt med ny reim i tilfelle du bruker den gamle som er skadd).

Ellers er det vel smartest å kjøre AC en en gang i blandt/jevnlig og minst månedlig for at pakninger i kompressor skal kunne holde tett. Dette er jo ikke alltid så lett å huske hvis man er på langtidsreise, eller bilen av andre årsaker har blitt stående.

Jeg slår vel kanskje den av for ofte, selv om og spesielt om sommeren, fordi jeg ofte kjører korte turer, og har erfart at det tar for lang tid til å kjøle ned kupeen. Bruker derfor heller å ha vinduene nede.

Vet noen om hvor jeg bør feilsøke. Litt underlig at ladelampen først begynte å lyse etter to dager hvor jeg koplet fra jord til batteriet og ladet det for å få nok strøm til å komme til og fra arbeid. I den perioden var ladespenningen allikevel ca12,7 volt på tomgang og varierte veldig med turtall, og ca 13,5 ved "medum rusing" (kanskje 3-4000 rpm). Jeg vet ikke hvordan spenningsstabilisatoren er på disse bilene, men jeg syntes det var veldig avhengig av turtallet. Da ladelampen slo ut, så var spenningen under 12V, men fremdeles steg det når turtallet økte. At det automatiske kjørelyset ikke virker er kanskje naturlig, men er det vanlig å ikke kunne slå på park og nærlyset med bryter? Dessverre er jeg ikke helt sikker på hvor alle releene sitter i denne bilen, har hatt ut de fleste i motorrom og ved sikringene, men hører det er noe under/i nærheten av hanskerommet. Antar det er til glødingen da lyden virker samtidig med lyset i dashbordet. Er det flere relee der? eller vet du og kan si meg hvor releet til kjørelyset sitter. Har skiftet dynamo. men samme feilen(men jeg skiftet ikke den lille kondensatoren som står påmontert på 12V(B+) siden den er fast i en ledning i den opprinnelige kabelbunten til dynamoen). Jeg har tidligere hatt problemer med at radio/cd spiller slår seg av uønsket, og at airbag lampen lyser av og til.

Ikke lenge(dager) før jeg stod strømløs, fikk jeg også "dynamosusing" eller som noen kaller det :turbolyd i hvertfall en dørhøyttaler, og denne var uavhengig av volumknappen og ga seg ikke hvis annlegget ble slått av.

Kan det være dårlig jord (eller kortslutning en plass) og hvor? Har tenkt å se litt og stramme over i motorrommet nå først, og så innvendig, og i dørene. Kan det hjelpe med en ekstra jordingsledning fra f.eks dynamofeste og til et punkt på chassi? Det er ingen fra før (hvis det ikke er i samlebunten med de tynnere ledningene med 1-1,5 mm2(kvadrat) )

Det sitter også en liten boks(sylindrisk) med ledninger fast inn oppe, og faste ut til dynamo nede. Og denne er motert på "rammevang" på innsiden av skjermen(rett over dynamoen). Hva er dette? er det flere slike duppedingser som kan evt. påvirke ladningen. Er ikke sikker, men vil tro selve regulatoren sitter i dynamoen.

Er takknemmelig for alle tips. Har du også noen lenker til hvordan f.eks det elektriske annlegget er bygget opp på dieselbiler, så legg dem med.