opplading av kondensator

[oxbow]

Har lenge jobbet med anlegget i ein venn av meg sin bil, det er 2x 12" CV VMAX og ein 1000w CV forsterker. Har kjørt lenge uten kondensator, men no har det blitt handlet inn, men han har jo ikkje peiling så han kjøpte 1,5F kondensator, kobla den til og lada den ikkje opp, så kom han og klagde, og eg sa jo at den måtte ladast opp, så eg begynte jo det, med feil motstandere, men fekk den jo opp til 13.92V...

Men har noken få spørsmål her, når det lades opp så står det her at det skal brukes 200ohm motsander, og litt lengre nere står det 50 ohm, me har prøvd med 50,100 og 200, men det blir aldri heilt bra.

Men skal kondensatoren lades med forsterkeren tilkoblet?

Og er det ca litt over 14V du skal kunne måle over motstanden for best resultat?

Dessuten er de motstandene me har testa med vert 100ohm på 5w og 100ohm på 10w

 

 

takker alle som kanskje kan hjelpe meg

 

-OxBoW-

[pahf]

Fikk du ikke med noen motstand når du kjøpte kondensatoren da?

Som oftest ligger den med i pakken.

 

Å forsterkeren skal ikke være tilkoblet.

[krolf]

Grunnen til at du skal lade opp kondensatoren med motstander først er for at du ikke skal få en gnist i det den lades opp første gang.

 

Hvis du har montert forsterkeren bak i bilen, regner jeg med at du har strekt en skikkelig kabel bakover med god tykkelse.

Denne bør være sikret med en kraftig sikring på 40 - 100 A. Avhengig av forsterkerens strømkrav.

 

Den enkleste måten å koble til kondensatoren er da å koble den opp så nære forsterkeren som mulig, mellom + og jord (-).

Dette gjør du mens sikringen ikke er innkoblet, når du er ferdig med å koble opp alt kan du lade opp dette via en motstand på alt fra 47 - 220 Ohm ved sikringen, for deretter å sette i sikringen med en gang etterpå.

Sikringen bør plasseres så nære batteri som mulig for at kabel skal være sikret hele veien i tilfelle den blir kortsluttet mot bilens chassis.

[oxbow]

Grunnen til at du skal lade opp kondensatoren med motstander først er for at du ikke skal få en gnist i det den lades opp første gang.

 

Hvis du har montert forsterkeren bak i bilen, regner jeg med at du har strekt en skikkelig kabel bakover med god tykkelse.

Denne bør være sikret med en kraftig sikring på 40 - 100 A. Avhengig av forsterkerens strømkrav.

 

Den enkleste måten å koble til kondensatoren er da å koble den opp så nære forsterkeren som mulig, mellom + og jord (-).

Dette gjør du mens sikringen ikke er innkoblet, når du er ferdig med å koble opp alt kan du lade opp dette via en motstand på alt fra 47 - 220 Ohm ved sikringen, for deretter å sette i sikringen med en gang etterpå.

Sikringen bør plasseres så nære batteri som mulig for at kabel skal være sikret hele veien i tilfelle den blir kortsluttet mot bilens chassis.

Kan jo litt da, Forbruket er reknet til ca 83A og det blir kjørt ein 80A sikring på den, kabelen er av skiklig kvalitet og stort nok tversitt.

Det er koblet rett og, sikringen er framme og kondensator i parallell med forsterker, ca 30cm kabel mellom dei.

[krolf]

Høres jo ut som om alt skulle være i orden da.

Det er ikke strengt tatt nødvendig å lade opp kondensatoren med motstandene først.

Men det hindrer evt. gnist ved tilkobling og at sikringen ikke går hvis den er av lav verdi.

[oxbow]

Det må ver eit eller anna som er gale, for når det spelest høgt så slår plutsli lyden seg ut, og da er det kondensatoren som gjer det trur eg, den er jo skikligt opplada i følge det eg har lest og kan. men er noke som er gale, skal få han til og levere den tilbake, for den var utstillings brukt, gjengene på toppen var ødlagt, og ingenting fulgte med.

[pndjo]

det er som krolf har sagt. Motsanden er bare der for å ladde opp kondensatoren SAKTE så det ikke slår ut gnistrer... eventuelt brenner opp sikringen. du kan bruke også en lyspære på ca 5-10watt, da vil se at den lyser kraftig medengang men så minker ettersom kondisen lader seg opp. Det som egentlig skjer er at det går mye strøm til kondisen når den er utladdet og da vil bli en større spenning over motstanden/lampen men etterom kondisen ladder seg opp vil strømmen minke med resulterende mindre spenning over lampa/motstand. Teoretisk skal bli 0volt spennings fall over motstand/lampa når den kondisen er full oppladdet. For en bedre froståelse/forklaring kan du lese om ohms lov.

 

Personlig tror jeg ikke du har noe feil på kondisen.... den såkalte styre elektronikken som de har innebygd er som regel for å styre den innebygde voltmeteren så den bare viser noe på displayen når strøm forbruket endres drastisk... ellers ville du hatt en strøm brukende voltmeter som ville tømt batteriet mens den stå parkert og med anleget av....

 

en kondis hjelper deg ikke på å få mer strøm... heller det motsate! da den er veldig rask til å levere strøm så må den også "fylles opp" like fort... ergo, stor dynamo blir nødvendig... skaff deg heller en ekstra batteri da den kan faktisk "generere" egen strøm/spenning -noe en kondis ikke kan....

 

ellers skulle vært feil på den kondisen så ville sikringen rykket eller batteriet ditt blitt fort tømt for strøm da kondisen ligger i parallel med bat spenningen og ved "feil" i den så er det lekasje det mest vanlig og i verste fall ved sånt feil er at den blir som en motstand....

[oxbow]

Bare som det er sagt, det er analog kondensator.

Og fant ut batteriet er vist 55Ah, lite det, og dynamoen er 70Ah.

Får heller satste på nytt batteri og returnere kondensator.

Alle lysa i bilen blinker intenst når du spele høgt, kanskje farligt og kjøre med. men ein enkel ting eg lure på, ka e enklast og gjer? Kjøpa nytt batteri, eller skifte dynamo?

[pndjo]

kjøpe nytt batteri, skifte ut jordings kabler mellom batteri/chassis/dynamo. bytt ut spennigings regulator til dynamo med en 14,5 volts... dynamo "mister" ca 20-30% av sin kapasitet når den blir varm...

 

okei, trodde det var en kondis med "digital" voltmeter. ALLE kondiser er analoge komponenter... om mulig kjøp en gele batteri!!

[krolf]

Hvis batteriet er på 55 Ah, så er det alt for lite.

Du bør ha et godt blygele-batteri på minimum 85 Ah. (Helst 105)

Dynamoen er også litt i minste laget, prøv å få tak i en på 90 - 125 A.

 

Grunnen til at forsterkeren kutter er som nevnt før, at du mest sannsynlig får et spenningsfall som er så stort at den går i protection.

Dette vil du ha problemer med så lenge batteri og dynamo ikke leverer mer.

 

Å kutte ut kondensatoren i et sånt system vil jeg ikke anbefale, denne kommer uten tvil til nytte når det spilles høyt. (Noe det tydeligvis gjøres)

Behold den og oppgrader resten, så skal du se at det blir godlyd.

 

PS: Hvis det står litt på penger så ville jeg begynnt med dynamoen og tatt det andre etterhvert.

[pndjo]

hjelper ingenting å bytte til større dynamo hvis laddespeningn ikke er riktig... Stor dynamo har størst betydning ang tid det tar å ladde opp batteriet.... hvis totale strøm forbruk er 85A maksimal, neppe konstant da man ikke spiller kontienuerlig sinus toner. men som sagt batteriet er ikke helt frisk. Kondensatoren har den eneste funksjon å levere strøm ved korte og raske utladninger som PWM til ampen trenger, men en Cerwin Wega forsterker har nok flere kondesatorer i paralel innebygd nær switch transistorene. Før var nødvendigheten av kondis større da gamle type batterier var veldig treige til å gi fra seg strøm. Nå har vi bedre batterier, som Optima eller andre som er dyrere. Kondiser er "kjekt å ha" men ikke så viktig som folk vil ha det til, -har du sett noen SPL biler med mange kondiser?

 

Ladde spenningen skal helst ligge rundt 14,1-14,4volt på en vanlig batteri og 14,5-14,9volt på en gele type. Er spenningen høyere enn dette så vil det dannes knal gass på en vanlig batteri og det samme med Optima. Lavere laddespenning vil medføre at det tar lengre tid å lade opp. -Da hjelper ikke med hvor mye strøm du har på dynamoen til rådighet! ellers er Ladac laddespennings regulator det beste du kan bruke da den tar også hensyn til temperaturen i batterien men den koster rundt 1500kr.

 

Før du bytter dynamo so er det beste å bytte ut jordingskablen mellom batteri og og chassis, det samme jkablen som går fra plussen i bat ned til dynamo. Grunnen til at lyset blinker er først og fremst jordings kablen mellom batteri og chassis er underdimensjonert da den er tenk til maksimal størm forbruk av elektrisk utsyr i bilen men ikke stor og strøm tørst stereo anlegg. Jordingskablen mellom hovedlyset og chassis er også en fordel å skifte til 8mm eller mer. -har jeg glemt noe mer?

 

jo, kjøp Optima Yellow og monter den nær forsterkeren så får du best resultat og behold det gamle bateriet foran.

 

 

mvh

[krolf]

Dynamoen i bilen din er hovedkilde nummer 1.

Hvis denne er liten vil du ikke kunne spille lenge på et aldri så bra batteri,

være seg om du har ett eller flere. (Ved flere batterier husk å bruke isolator)

 

Du har alltid høyere spenning ut fra dynamoen enn fra batteriet, derfor vil

den også levere den strøm du trekker først. Dynamoen er også raskere til å

levere strøm enn et batteri hvis diodene og regulatoren i denne er av god kvalitet.

 

Selv de beste batterier på markedet er tregere til å levere store strømmer raskt enn en kondensator, men Optoma og Sonnenschein leverer batterier som er hurtige og har gode data når det gjelder hvor mye strøm de kan levere i kortere perioder.

 

Men husk at hvis du har et strømtrekk i bilen på en 30-40A og i tillegg har et stereoannlegg, ja da holder det ikke så lenge før batteriet ditt er tomt.

Dette da du faktisk ikke har nok strøm fra dynamoen til å lade opp batteriene.

 

Det optimale system hadde vært å hatt en dynamo som kunne levert all den strøm

du trenger til en hver tid. Og montert kondensatorer i stedetfor batteriet for glatting av spenningen, men da hadde du fått et bra bensinforbruk da større dynamoer trekker mer effekt fra bilens motor.

 

Kondensatoren har sin funksjon, selv om det er kondensatorer i forsterkeren også.

Men det er mye dårlige kondensatorer på markedet, så vær nøye på at den er av god kvalitet.

 

At biler som er med i SPL / DB konkuranser har to eller flere batterier, er rett å slett for de at de konkurrerer med bilens motor av og trenger strømmen fra fler batterier. Når bilens dynamo er i gang, så er faktisk batteriet bare å se på som en stor og treg kondensator.

[pndjo]

jada, enig med deg i det meste krolf men ikke i påstanden ang nødvendigheten av kondisen. en kondensator kan levere høye strømmer i meget, meget korte perioder.... derfor blir strømmen så høyt da spenningen er aldri høyere en batteriens...skulle kondisen -i dette tilfelle på 1,5farad- vært så avgjørende så ville ikke speningen ved forsterkeren synket ved belastning og uanssett etter at den er utladet så må den laddes opp igjen og den strømmen som må til må også summeres til strømmen som forsterkeren bruker og da vil behovet for større dynamo være også større, derfor er jeg ikke enig med deg krolf. Som nevnt en bateri vil være en bedre alternativ da den må ikke laddes så fort eller i så stor grad da den faktisk kan generere spenning/strøm -selv om noe seinere/treigere.

 

For å sette dette her helt på spissen: man nevner om amper styrke over 1000 amper eller mer for en kondesator av god kvalitet om det skulle være så bra burde vel sånt holde for å starte motoren i bilen- noe den ikke greier- enkelt og greit! feks en Optima 850 vil kunne faktisk levere 850 ampere i flere sekunder -husker ikke helt specen- og med en spenning rundt 11 volt og sånt strøm kapasitet tilsvarer en vanlig bateri på 250Ah.

 

30-40 ampers dynamo er det minste i laget.... her er det snakk om 70 ampers dynamo. baterien er med på stabilizere speningen, da en dynamo alene med regulator har raske og små variasjoner avhengi av turtallet. og for å bli ferdig med dette her så er faktisk har en bateri en tilsvarende kapasitans verdi på flere 100.000 farad..

 

og sist: SPL biler kan også ha motoren i gang ved lydtrykk men sanheten er det ikke finns store nok dynamoer for å generere den strøm mengden som forbrukes og da en baterie generere mye av den så vil det være det beste alternativet.

 

ved bruk av skilledioder så må laddespenningen økes med 0,7volt for vanlig dioder og noe annet ved bruk av Scotshky dioder, sånt ble mye brukt i 80-90 tallet...

 

prisen på en kondensator av kvalitet er faktisk nesten like mye som et bateri, valget er enkelt: kjøp deg en extra bateri men sørg for å gjøre koblingen riktig.

 

ellers har lignende tema vært opp til diskusjon før i bilforumet

[Bisarre]

De to foregående debutantene har veldig mye riktig, begge to.

 

Men jeg må nok si at det lukter dårlig tilkobling av ledninger her. Folk har en tendens til å glemme minusen. Kjempeledning fra batteri, til forsterkere. Og ofte nesten ingen ting fra forsterker til jord, og batteri til jord. Og de to er like viktige. Strømmen går tross alt ikke fra batteriet til forsterkeren og ender der... Den skal tilbake til batteriet. Og der syndes det alt for mye.

 

Vær sikker på at du har tykk nok minus ledning, OG at den er skikkelig godt terminert... Dårlig kontakt til chassis vil gjøre at tykkelsen på kabelen ikke hjelper. Du får et stort spenningsfall, og anlegget lider.

 

Det samme gjelder fra dynamo til chassis og batteri. Få satt på plass skikkelige ledninger. Ellers klarer ikke dynamoen å gi nok strøm.