[Løst] Hvordan få hele bildet skarpt? Natt og dag.

[fredderen]

Det er nok ikke nøyaktig nok fokusinformasjon fra mange objektiver, men der det finnes burde det absolutt være info om dybdeskarphet tilgjengelig (hvis man ønsker). Mulig det også kunne vært implementert lignende fokus peaking på LCD-skjermen eller mulighet for spot-fokus av to punkter med automatisk beregning av beste fokuspunkt og nødvedigblender.

Det finnes på PhaseOne og Leaf bakstykker. De er dog noe dyr.

[Trondster]

Det er nok ikke nøyaktig nok fokusinformasjon fra mange objektiver, men der det finnes burde det absolutt være info om dybdeskarphet tilgjengelig (hvis man ønsker). Mulig det også kunne vært implementert lignende fokus peaking på LCD-skjermen eller mulighet for spot-fokus av to punkter med automatisk beregning av beste fokuspunkt og nødvedigblender.

Eller "A-DEP" - eget modusvalg på Canons lavere kameraserier. Fullautomatisk modus som velger blender for å få alle fokuspunktene skarpe.

[Simen1]

Det er nok ikke nøyaktig nok fokusinformasjon fra mange objektiver,

Nøyaktig nok til hva? Garantert nøyaktig nok til å gi en ok veiledning til å velge hyperfokalavstand eller få vite omtrentlige dybder med skarphet. Det burde også være mulig å kombinere det med automatikk så man bare velger hyperfokalavstnad i menyen så gjør kameraet resten. Alt man trenger er en ok veiledning og bli vant til hva den betyr.

[TorVidle]

Ha som prinsipp å nesten aldri gå forbi blender F/8 ved naturfoto som krever mye dybedskarphet. Gevinsten er høyere lukkerhastighet og skarpere bilder.

Med "høyere lukkertider" regner jeg med at du mener kortere lukkertider(?). Ved naturfoto i godt/brukbart dagslys pleier ikke lukkertiden å være noe problem - dermed er jeg usikker på hva du egentlig mener? Uansett er det normalt ikke problematisk å sette ønsket lukkertid i dagslyssituasjoner (enten du mente kortere eller lengre lukkertider).

 

Normalt er det ikke særlige problemer med å gå noen hakk forbi f8 ved landskapsfotografering, og særlig ikke dersom man tar bilder i raw og har tilgang til bedre detaljoppskarping. Men det kan være vanskelig i noen tilfeller hvor motivet totalt sett er lite homogent og avstandene svært ulike å få alt i fokus. Noen ganger kan det avhjelpes med å bruke en videre brennvidde enn tenkt for så å barbere seg tilbake i bildebehandlingen til ønsket utsnitt.

 

En god bildestabilisator er og gull verd ved håndholdt landskapsfoto - det er ikke alltid man bruker stativ.

 

Tor

Endret 22. juli 2013 av TorVidle

[arthon]

Med "høyere lukkertider" regner jeg med at du mener kortere lukkertider(?). Ved naturfoto i godt/brukbart dagslys pleier ikke lukkertiden å være noe problem - dermed er jeg usikker på hva du egentlig mener? Uansett er det normalt ikke problematisk å sette ønsket lukkertid i dagslyssituasjoner (enten du mente kortere eller lengre lukkertider).

Jeg skriver Høyere Lukkerhastighet ikke "høyere lukkertider" som du siterer.

Høyere Lukkerhastighet er det samme som kortere lukkertid og burde ikke kunne misforstås.

 

Her i denne tråden er det snakk om Bilde skarphet.

Høyere Lukkerhastighe/Kortere Lukkertid vil bidra til mindre rystelser og skarpere bilder. Som du vet så skaper selv speilmekanismen rystelser, tenk da hva en hånd/kropp bidrar med.

 

Naturfoto er ikke et synonymt med godt daglys.

De beste naturbildene taes rett før/etter soloppgang og solnedgang.

Å holde høyest mulig lukkerhastighet under disse forhold er derfor viktig.

 

Normalt er det ikke særlige problemer med å gå noen hakk forbi f8 ved landskapsfotografering, og særlig ikke dersom man tar bilder i raw og har tilgang til bedre detaljoppskarping. Men det kan være vanskelig i noen tilfeller hvor motivet totalt sett er lite homogent og avstandene svært ulike å få alt i fokus. Noen ganger kan det avhjelpes med å bruke en videre brennvidde enn tenkt for så å barbere seg tilbake i bildebehandlingen til ønsket utsnitt.

Det er alltid lurt å påpeke "prinsipielle tommelfinger regler", spesielt når man skal forklare en litt uerfaren fotograf som har et spørsmål som trådstarter.

 

Da vil prinsippet være å forholde seg til F/8, så man får "banket inn" dette prinsippet i stedet for det som de fleste gjør; nemlig å blende ned så mye som mulig fordi de tror at det vil gi dem den uendelige dybdeskarpheten de ønsker.

 

Fakta er at forbi F/8 til F/11 så vinner man veldig lite på å blende ned, men taper desto mer i andre viktige parametre.

 

En god bildestabilisator er og gull verd ved håndholdt landskapsfoto - det er ikke alltid man bruker stativ.

 

Tor

Sant nok, men..........selv en god stabilisator tar mest større rystelser og bevegelser.

Mikro-vibrasjoner elimineres best med høy lukkerhastighet.

[to88he]

Å få skarpe bilder er et resultat av kvaliteten på objektivet, riktig fokus, skarpeste blender (ofte 8 eller 11) og etterbehandlingen.

 

Når det gjelder etterbehandling så finnes det flere metoder. Jeg skal ikke nevne alt her, google is your friend.

En ting er verdt å nevne: Om du skal legge til skarphet i etterbehandlingen, så gjør dette ETTER du eventuelt har redusert bildestørrelsen. Jeg øker skarpheten som absolutt siste ledd når jeg redigerer.

 

Okay? Trodde at dersom man redigerte råfiler så spilte det ingen rolle i hvilken rekkefølge man gjorde ting. ??

 

Hadde jo vært flott om du nevnte en ting til eller 3, det er sikkert også andre som lurer.

[tomsi42]

Okay? Trodde at dersom man redigerte råfiler så spilte det ingen rolle i hvilken rekkefølge man gjorde ting. ??

Med unntak av oppskarpning i forhold til opp/nedskalering av bilder, så er det forsåvidt ikke rekkefølgen viktig .

 

Men jeg leste en artikkel som kom med noen gode råd - fiks det som trengs mest fiksing først, og fiks så mindre og mindre synlige mangler.

 

For meg, så passer det å fikse skjevheter og beskjære bildet først, før jeg justerer kontrast o.l. Så tar jeg oppskarpning til slutt. Noe særlig mer, gjør jeg ikke ...

[larsen_1]

Mye bra info her - Oppskarping av bildene til slutt. (noe jeg alltid har startet med )

- Manuell fokus på nattebilder, Autofokus/manuell på dagen.

- Støyreduksjon ved lang eksponering, den har vel stått på "ON" siden jeg kjøpte kamera.

- Blender ca f8 - f11

- mm..

 

En del ting å gå igjennom. Takker for innspill.

[lashrasch]

Okay? Trodde at dersom man redigerte råfiler så spilte det ingen rolle i hvilken rekkefølge man gjorde ting. ??

 

Hadde jo vært flott om du nevnte en ting til eller 3, det er sikkert også andre som lurer.

 

Denne rekkefølgen gjelder om du har tenkt til å opp/nedskalere bildene i løpet av prosessen. Om råfiler gjør noen forskjell her er jeg usikker på. Med råfiler lagres alle endringene i en egen fil, slik at du når som helst kan gå tilbake til originalen. Altså, de er ikke-destruktive. Å skarpe opp et bilde er en prosess der dataen analyserer hvordan bildet ser ut, og legger til mikrokontrast. Så resultatet av oppskarpingen er direkte avhengig av hva du allerede har gjort med bildet. Jeg ser ingen grunn til å legge til skarphet i begynnelsen, da dette vil være med på å fremheve støy, støv, osv osv.

 

Jeg kan godt si hvordan jeg vanligvis gjør det. Jeg redigerer i Photoshop og lager en duplikat av original-bildet, så konverterer jeg duplikaten til et "smart object" og endrer "blend mode" til "overlay". Deretter legger jeg til filteret "high-pass". Ved å gjøre om laget til et smart object, kan jeg jobbe ikke-destruktivt, i tillegg til at jeg kan gå inn og rejustere effekten av filteret jeg nettopp la på.

 

I nye photoshop CC har filteret Smart Sharpen fått et lite løft, så det er også en god mulighet. Ellers så finnes det jo flere filter for oppskarping i photoshop. Jeg holder meg til high-pass og smart sharpen.

 

Konverter til smart object så ofte du kan, så slipper du å begynne på nytt om du oppdager noen feil du har gjort, tidligere i redigeringen.

[larsen_1]

Tok noen bilder fra byen i natt. Ett av de ligger på bildekritikken. Legger ved en kopi her med innstillinger på kamera. Syns ikke bildet ble så dårlig men vil gjærne vite hva dere mener om innstillingene.

Justerte skarpheten til slutt

Endret 28. september 2013 av larsen_1

[tomsi42]

ISO 100 og f/11 sammen med 30s høres ut som greie innstillinger det. Du fikk en passe balanse mellom lys og mørke i mine øyne.

 

Er dette et RAW bilde som du har redigert? Og hvilket program har du brukt?

Endret 23. juli 2013 av tomsi42

[larsen_1]

ISO 100 og f/11 sammen med 30s høres ut som greie innstillinger det. Du fikk en passe balanse mellom lys og mørke i mine øyne.

 

Er dette et RAW bilde som du har redigert? Og hvilket program har du brukt?

 

Ja. Åpnet i ViewNx 2. Beskjært det noe og rettet opp litt.

[se#]

Ja. Åpnet i ViewNx 2. Beskjært det noe og rettet opp litt.

Noe annet du kan vurdere er å ta "nattbilder" i skumringen mens det fortsatt er litt lys, da er kontrasten mellom lyse områder (type lysskilt, vinduer osv) og mørke områder mindre og det er mulig å beholde litt detaljer i skyggeområder også, selvsagt hvis det er ønskelig (tenker da generelt, ikke spesielt på dette bildet).

[xRun]

Eksempel på sistnevnte, skjønt her er det store muligheter for variasjoner.

 

Panorama fra like over midnatt tidligere i sommer, skutt med bracketing for å ta kontroll på detaljer i skygge, og med noe detaljer oppover fjellsiden med trær osv.

Endret 23. juli 2013 av xRun

[larsen_1]

Eksempel på sistnevnte, skjønt her er det store muligheter for variasjoner.

 

Panorama fra like over midnatt tidligere i sommer, skutt med bracketing for å ta kontroll på detaljer i skygge, og med noe detaljer oppover fjellsiden med trær osv.

 

Har såvidt vært innom bracketing men mere i forbindelse med HDR.

På dette bildet du har lagt ved, er det sammensatt av 2 eller 3 bilder? Og hva slags program har du redigert i?

 

Forøvrig et skarpt og detaljrikt bilde du har lagt ved.

[xRun]

Dette er 6 bilder i bredden i portrett (aka. høydeformat), hvert av dem er bracketed +-1EV, hver av de 6 gruppene på 3 er matchet i DPP og kombinert som HDR, som deretter er stitchet i 3 forskjellige utgaver, henholdsvis justert for eksponering til høyre i scenen, i midten, og venstre, deretter matchet og fadet mellom i photoshop. Relativt omstendelig men gir høy grad av kontroll, og denne serien var mye et eksperiment for min egen del. Det fins sikkert enklere metoder.

[larsen_1]

Da snakker du om ganske mye etterbehandling hvor en må beherske flere redigeringsprogram.

 

Jeg er mere for å kunne ta ett godt bilde med et bra kamera samt et godt objektiv og noe redigering av lys, kontraster og skarphet.

[tomsi42]

Jeg er mere for å kunne ta ett godt bilde med et bra kamera samt et godt objektiv og noe redigering av lys, kontraster og skarphet.

Jeg er i samme leir.

 

Ut i fra bildet du postet, så synes jeg bildet virker noe soft - da tenker jeg ikke på elven, for den skal være slik den bør være med den lukkertiden. Men ser vi på bygningene på Kråkerøysiden, så synes jeg at de burde vært skarpere. Men det kan jo være at du ikke har skrudd på skarpheten?

[xRun]

Faktisk ganske lite justeringer, det handlet for det meste om å sette dem sammen. Jeg behandlet dem ikke for lys og kontrast, men endel oppskarping ble det. Kanskje mer enn nødvendig, dette bildet er 45mpx i full størrelse og ble ikke mindre skarpt av nedskalering.

[Zero1609]

Med kompaktkamera blir alt skarpt