AveMORphine

BTW jeg så ett sett T+A Criterion TCI 2E til salgs på finn for en stund tilbake for 15K (kostet 75K nye). Hadde jeg hatt pengene og rommet til de nå med Icepower 2000as1 monoblokker oh my lord. Eventuelt bi ampe de med 2 2000as2 eller 4 2000as1 54KG german (over)engineering. https://hifi-wiki.com/index.php/T%2BA_Criterion_TCI_2E Edit: Og ja om dere ikke har skjønt det basert på bablet mitt om sub line arrays ol, så er jeg bassfanatiker. Men bassen skal være rask, fysisk og ha "tyngden" til å gjengi alt fra doble stortrommer på dream theaters værste tempobytter til klangen og "fysikken" fra en stående bass fra f.eks Eric Claptons siste (tror det er siste) live som ligger ute på Tidal (video). Og alt i mellom også i dynamisk presisjon på f,eks Metallica Nothing else matters (som de færreste systemer klarer å gjengi med bandets ekstremt gode dynamiske samspill (altså dynamisk presisjon)). Line source bass er vel det nærmeste jeg har kommet reell gåsehud av trommer

Ja som nevnt tideligere er det ofte en god del enklere å få mye utav systemer ved å dele lasten opp. Aller mest vanlige er jo å dele alt under 60hz til en sub. Men det er klart at i enkelte tilfeller så vil en subwoofer bli for nabo-uvennlig og da er det ofte greit å kunne se på alternativer som ikke har kreftene i reserve til å gjengi under 30hz (noe som er sjelden i musikk anyways). Jeg har tilgode å se en sub med mulighet til å begrense nedre del av frekvensomfanget? Vi snakket vel før om R3 (var vel en her inne som kjører en hegel 590 elns på ett par om jeg ikke husker feil). Og ja impedansekurver er desverre altfor sjeldent dradd frem i A: produsentene`s dokumentasjon og B: i tester av produkter (selv om B har blitt bedre med årene). De er til tider også altfor vage i anbefalingene til kunder med å snakke om "demands a very good amplifier" ol. som egentlig kan bety så mangt. Når det gjelder classe D snakket mitt så er jeg nok litt for godtroende til hva hypex gutta har forklart meg oppigjennom årene. Det er ikke alt som kommer derfra som tåler gjennomgang av mennesker som har kunnskap (har det vist seg oppigjennom årenes løp). Og Icepower er ikke noe bedre (B&O). B&O oppgir nå i det minste hva som er minste motstand som ampene skal klare (f.eks 1200as2 har min 2.8ohm, 2000as2 har 3ohm mener jeg å huske). Så selv de "råeste" classe D modulene ville ha slitt med Kappa 9.2. Og jeg kan tenke meg at enkelte har prøvd basert på uttalelser om at de er "load independant" ol. Heldighvis er Lyngdorf seriøse. Målingene dems er korrekte og "ikke toppfarten på en boble - utfor ett stup". Og som du jo også sier ved å kutte frekvensen til en sub så blir det MER ENN NOK med 60/120 (8/4ohm) anyways. Dog neppe på KEF R3 tror jeg. Og ja selv i classe D amper så er temp viktig, mange har brent seg på dette og kjører classe D i lukkede skap uten ventilaskjon ol. Og enkelte produsenter har så og si null kjølehull i chassis med classe D. Tåpelig. Men kaken tar fremdeles etter min mening Adyton med sine liggende kjøleribber på f.eks. Cordis 1.8 (som jeg har knela på ett sett Virgo 3 i sin tid). Kunne regelrett steke speilegg på det chassis etter ett par timer. Og ampen kostet 120K .... Jeg gav GT og Geir Fredriksen klar tilbakemelding etter dette om at kjøleribbene måtte snus, og de halverte heller effekten på ampen ). Lyder kanon, helt til det sier klikk og du ikke kan nærme deg ampen da den er varmere enn en peis (og tyst som graven).

Btw kef r3 krever sin amp. Usikker på de større i r serien

Skulle ikke forundre meg om du hadde likt mine Virgo V. Ser at der er ett sett på finn til 18k (60k nye).

Som du er inne på ja watt er watt, og det er mange kreative målingsmetoder rundt omkring. Men dette med overdimensjonert PSU henger mer sammen med eldre klasse AB og A hvor svært mye av trafo`ens effekt går opp i varmetap. I slike settinger er det ofte ett kvalitetstrekk at ampen dobler effekt fra 8 til 4 ohm. Og jeg vet om en drøss med 8 ohms høytalere som er impedanseværstinger da de har variasjon i impedansekurven som i praksis blir vanskeligere for en forsterker å jobbe med enn en 4 ohm nominell med mindre spenn i impedansekurven. Det blir som å si at så lenge gjennomsnittsblodsukkeret ditt er bra så er du en godt regulert diabetiker (snittet kan være bra, men stor variasjon i blodsukker med mye svingninger er ikke mulig å se på ett gjennomsnitt og det er minst like skadelig som å ligge høyt (men jevnt) eller lavt (men jevnt)). Poenget mitt står seg though, da en ved å sammenligne power draw (står ofte printet på ved IEC inlet) med utgangseffekt så finner en noen kreative sjeler som klarer å levere mer enn de trekker fra nettet. Ihvertfall med surround recievere så er det slett ikke alle som er like oppegående mtp hvordan de er målt (høy forvrengning kun 1 av 15 kanaler aktiv osv). Jeg kan ta min egen integrerte som ett eksempel. Den er oppgitt til 2x80W @ 8 ohm og 2x 160W @ 4 ohm. Trafo er på 500VA (500W) og forsterkerkretsene er klasse A (i pre) og klasse AB i utgangstrinnet. Mao endel varmetap. Hele chassis er 4mm alu som også fungerer som heatsink for de to transistorene i utgangstrinnet. Ampen blir varm, men aldri så varm at det er vondt å ta på den (selv direkte på undersiden av transistorene ved skruefestet til innvendig pressplate/kjøler som fordeler transistorenes varmetap over ett så stort område som mulig (transistorene i klem mellom en alu blokk internt og bunnplaten i 4 mm alu)). Ampen er neppe stabil noe særlig ned på 2 tallet i motstand da det har rett og slett ikke trafo nok power til anyways. Bare utgangseffekten ved 4 ohm er 320 av de 500 wattene PSU har å levere. Og varmetapet er minst 80-90W vil jeg tro. Og når en beveger seg ned i så lave motstander så må det følges opp med Ampere. Alternativt kan en redusere Volt men da er ikke forsterkeren i praksis i stand til å levere riktig watt med både konsekvent v og a hele veien. 500VA som vi jo var enig om at var watt. Der finnes høytalere hvor konstruktør har latt de gå ned i 1 ohm ved enkelte frekvenser. For å drive de beistene er det spesielle amper som gjelder (bortkastet er det imo). Infinity Kappa 9.2 er ett eksempel på en slik høytaler. Knela det meste i sin tid med mindre en hadde en (billig versjon) Rotel 1090 (mener det var det det beistet het) eller massive monoblokker av noe slag (dyr versjon). De hadde en bryter på baksiden som endret delefilteret til å IKKE gå under 1ohm.... Galskap var det. Punktum. Jeg solgte aldri forsterkere til folk som kom inn og sa de hadde de htt, jeg ba de bytte htt (eller åpne kredittavtale for Krell, Rotel værstingen eller Bladelius sine største monoblokker). Prisen på htt og prisen på amp til å drive htt var helt ute på landet med de der. I dagens tider med classe D amper som enkelte er impedanse-juksemakere i den forstand at de bryr seg ikke om impedansen på lasten. Men slett ikke alle Classe D takler lav impedanse htt. Heldighvis er det sjeldent at en 4 ohm nominell impedanse htt har stort spenn som sagt, så den vil nesten aldri gå under 2Ohm, og de fleste går ikke mye under 3. De har heller ikke høy impedanse i andre enden da det ville ført til en nominell impedanse på 6 eller 8. Men det er ikke dermed sagt at en 4ohm høytaler er best, det finnes mer enn nok av andre viktige ting i konstruksjon av htt enn impedanse i forhold til frekvens. Ja det er noe eget med det. Men vil nok ikke sammenligne de direkte mot PMC da vi snakker om 2 8" i hver htt og en htt som var en utfordring å få til å spille skikkelig (betalte med for amper enn for htt i det tilfellet). En ting jeg savner fra de though; avrundet topp. Det var ikke mulig for noen å sette noe oppå de.... I tillegg til basstrøkket selvsagt (også på live musikk). Men naboene savner de IKKE. De økte trykket i leiligheten for å si det slik (når de tilslutt fikk nok power fra de to 036`ene). Samt blodtrykket til naboene.

Jeg kom plutselig til å tenke på at jeg har jo hatt transmisjonslinjehtt før.... T+A Criterion 2 ett eller anna. Spilte vannvittig, men i den leiligheten var det plass til slikt. (ble dradd av to brokobla Burmester 036 fra en Wadia 861). Og nei en må ikke ha sub for å få god bass. Men du verden så mye enklere (og mer nabovennlig da en tross alt kan slå de av - er verre å slå av bassene i en transmisjonslinje....). Men Isoacoustics hadde nok løst mye av nabo-trøblet den gang vil jeg tro (betongblokk).

Ja jeg så det med veggen, men reciever vil kompensere for slikt når du setter det opp. Det følger med en målemik og instruksjoner. Spirit 6 eller 8 blir nok litt hipps som happ. Men om du får noe igjen for de 500 ekstra er jeg litt usikker på.

PMC er jo kongen av bass etter min mening. Jeg testet såvidt den minste gulvstående, men fikk den ikke til i min lille leilighet (ble rett og slett for mye av det gode). Og Jeg gikk tilbake til mine relativt potente Virgo V. Men glemmer ikke trøkket fra de smale 2 veis gulvstående med det første. Kunne godt tenkt meg å hørt de på nytt men da med Isoacoustics. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=348281991 Edit: Og ja jeg var på nippet til å kjøpe de minste stativhtt fra PMC, men altså nærsagt heldighvis klarte hjernen å overtale kroppen om at der var andre ting i livet enn mer dyr hifi. Noe som også forøvrig gjelder Devaliet Xpert pro... Edit 2: det var disse i hvit jeg testet. Lekre var de, og jeg er en fan av tilbakelente gulvstående... (visuelt sett).

Skulle la seg gjøre det. Ut ifra målene så er det nok hvertfall til bakhøytalerene en fordel med "vegg" høytalere. Kan være at Spirit 2 blir for små på front L og R på hver side av TV og at du burde gå for Spirit 6 også på de to kanalene gitt at avstanden til htt er såpass stor i lengderetningen, men det er en prøv (og eventuelt feil) sak. Og isåfall er de to spirit 2 htt perfekt til høydekanalene om du da kjøper ett sett med spirit 6 også for front L og R. Fordelen med veggbasert er først og fremst at de tar mindre plass og blir mindre ruvende i relativt små rom. Normale htt må ofte ha litt luft bak seg mot bakvegg for å komme til sin rett, og sånn sett er det vel først og fremst Front L og R som kan være normale htt (og dermed trekt litt ut i rommet) gitt rommets utforming. Men spirit 6 spiller overraskende stort gitt sin flate profil. Bakhøytalerene er det lite vits å gå over spirit 2 på gitt at du har sofa såpass nære bakveggen som de henger på. Sub plassering blir nok litt prøv og feil da den store åpningen og assymetrien i rommet vil påvirke spesielt basstrykket du vil oppnå. Men jeg vil tro at det blir på frontveggen i ett av hjørnene som er den optimale plasseringen for å få hjelp av hjørnets roomgain som da også vil rette trykket i retning lytteposisjon, mens om den hadde blitt plassert ved sofa så forsvinner nok mye av energien ut i trimrom delen. Men igjen sub woofer plassering er prøv og feil. Ett godt tips der er å bruke såkalt subwoofer crawl hvor du plasserer subben i lytteposisjon for så å kravle rundt på gulvet for å høre etter hvor bassen blir best og plasserer subben der. Åpningen mot trimdelen kan dog rote det litt til for deg mtp dette. Men det er desverre endel av hobbyen å famle litt rundt i blinde (hvertfall i starten). Jeg hadde nok begrenset sub crawl til tv veggen (de to hjørnene), og her er en annen fordel med vegghengte htt; subben kan stå rett under en htt (som normalt ville stått der (på stativ)). Her hos meg har jeg to store front htt som står der subbene burde ha stått (iflg tideligere crawls), men tingen er at med mine fronter så må de også stå der for å komme til sin rett, og forskjellen er større i negativ forstand på om jeg flytter frontene enn om jeg flytter subbene litt til siden. Edit: og ja bananplugger er kjekt. Ikke nødvendig og kan bli trøblete med vegghengt, men mot amp er det vannvittig mye enklere å forholde seg til enn å skru ørten terminalskruer som også er rett ved hverandre og er vanskeligere å tre inn i enn å dytte banan rett inn. Edit 2: ett tips ang terminerte kabler; om du kjøper kabler som er ferdig terminert med banan i begge ender så kan du ved å f.eks doble lengden som du trenger til bakhtt dele de i to og bruke de banan-terminerte sidene mot amp og så avisolere og bruke skruterminalene på htt. Så lenge kablene ikke er noe fanatisk opplegg så går dette helt fint (spør eventuelt fra der du kjøper de). Vær obs though at enkelte "high end" høytalerkabler ikke er egnet til dette, men tror de du linket skulle gå helt fint da det ser noenlunde enkelt ut.

Watt er ikke watt. Lygdorfen har en ting som mange amper mangler. Enorme mengder Ampere. En gulvstående høytaler som krever mer enn hva lyngdorfen kan gi er etter min mening designet feil. Du må huske på at fordelene med lyngdorfen ligger i hvordan den behandler signal hele veien helt til høyttalerterminalene. Ja den er også en god pre-amp men pre out fra den er først og fremst rettet mot å kjøre til sub (med deling i lyngdorfen). Du må også huske på at TDAI 1120 har færre inputs OG OUTPUTS enn sine storebrødre som i større grad er laget for å kunne kjøre flerveis aktiv deling. Men du kan alltids spe på med en power amp. Da ville jeg ha kjørt signalet ut fra lyngdorf til sub, aktivert deling i sub for så å koble effektforsterker fra sub igjen. Det blir ofte ikke høy WAF med kabler hit og dit, så jeg ville nok først lagt penger i en god sub og latt lyngdorfen ta seg av delingen (med high pass til htt og low pass til sub). 60W@8 / 120W@4ohm skulle holde i massevis for alle frekvenser over 60hz og så får subbens amp ta seg av bassen. Og bare for å illustrere poenget litt her; jeg har en amp som yter 160W @ 4 Ohm på 4 Ohms høytalere. Sammen med SVS`ns 800W /2300W peak til bass, og DB attenuasjon fra integrert (160W) vs Sub (800W) er på -12db (sub) når disse er sømløse i overgangen. Edit: og btw jeg deler IKKE aktivt til frontene som spiller helt ned til 32Hz SAMMEN med subbene som deler på 80Hz atm.

Såvidt jeg vet har ikke surround.no fysisk butikk lengre. Er usikker på om det er mulig med demo noe sted (kanskje i sverige). Men du vil ha returrett på produkter kjøpt fra nettbutikken i Norge. Og om du følger med på sidene til surround.no så dukker det opp demo-modeller til redusert pris i ny og ne. Sjekk med de at de har full garanti og returrett i forkant av kjøp. Jeg vil anta at de er åpne for dette iom at de ikke lengre har en butikk hvor en kan teste. Hifiklubben som fører Denon har sikkert ampen utstilt og koblet opp, men egen erfaring med vegg-høytalerene til Dali var ikke imponerende. En kompis har XTZ spirit serien og jeg ble positivt overrasket over kvaliteten og lyden (var med å koblet det opp i sin tid). Dali htt jeg kjøpte for en stund tilbake ble pakket ut av esken og pakket ned igjen nesten med en gang da kvaliteten ikke var bra i mine øyne (og da spesielt ikke sammenlignet med XTZ som også er rimeligere). Jeg personlig endte opp med langt dyrere gulvstående htt som bakhtt, men jeg visste hva som var riktig bakhøytaler til mine fronter (AP Virgo V Nypris 60K) og søkte det opp på finn (5K for paret som kostet 25K nye....). Grunnen til at jeg trekker frem akkurat XTZ høytalerene er også grunnet at jeg antok at du hadde ett langt smalt rom, og da blir det logiske å spille på tvers i rommet (om du bare har en sub) med lytteposisjon nære bakvegg. Da er "flate" høytalere på veggen ofte veien å gå for mest mulig fleksibilitet mtp møblering ellers. Jeg antok at dette ble det logiske gitt at andre enden skulle brukes som trimrom? Blir rart å dele inn rommet anderledes etter min mening med de to behovene i ett langt smalt rom. Om du skal spille med skjermen på kortveggen så kan du sikkert med fordel se på større høytalere enn dette, men sørg for at du IKKE sitter nære midten av rommet, da det garantert vil være en bass-dødsome med kun en sub.

Gratulerer med ny amp og velkommen inn i romkorreksjon klubben. Husk å koble opp igjen sub nå da og finn optimal deling. Du blir nok neppe skuffet over resultatet nå som ampen korrigerer bassboom ved veggen.

Jeg ville kjørt følgende (med mindre rommet er veldig stort). 2 par XTZ spirit 2 vegghøytalere (foran og bak) 7780,- 1 stk XTZ spirit 5 vegghøytaler (center) 2990,- 1 stk XTZ sub 10.17 edge (igjen med mindre rommet er veldig stort) 7990,- 1 stk Denon AVC X-3800 (har alt du trenger her og nå og kan enkelt brukes videre om dere får mersmak på det og vil kjøre full atmos f eks 7.1(2/4).4 med spirit 2 som høydehøytalere og spe på med flere spirit 6 for front LR). Ampen har en god innebygget streaming plattform og romkorreksjon. Og er kraftig nok til å sparke liv i det meste (kan også oppgraderes med Dirac live om en vil ta det helt ut). Og opptil 4 subber som kan soneinndeles slik at du får 3d bass ala de råeste kinosalene. Denon koster 14K, høytalerpakken som nevnt over kommer på 18760,- og da er alt nytt. Denon ampen har også en lillebror som ikke har atmos kanalene osv, men da blir du "låst" om du får mersmak og vil utvide til atmos. Om du har en ide om at det kan bli aktuelt men du vil først teste det ut uten atmos så kan du alltids benytte deg av hifiklubbens angrerett og starte med en X-2800 og returnere den innen 60 dager om du tenker at dette gir mersmak (og da oppgradere til X-3800 eller høyere...).